Стены из гипсокартона — монтаж своими руками

Полноценные стены из гипсокартона своими руками


Проведение ремонта зачастую сопровождается перепланировкой квартиры, для этого демонтируются старые перегородки, а в нужных местах устанавливаются новые.

Для возведения новых внутренних перегородок используется гипсокартон и металлические профили.

Процесс возведения стен из гипсокартона прост, однако имеет множество нюансов, которые следует учитывать. Только так можно получить надежную и долговечную конструкцию.

В этой статье вы узнаете о том, как сделать стены из гипсокартона своими руками.

Материалы для работы

Возведение стены из гипсокартона начинается с приобретения необходимого материала, однако следует разобраться в том, какие виды материалов бывают и как их применять.

Гипсокартонная стена состоит из металлического каркаса и гипсокартонных листов (ГКЛ).

  • U – направляющий профиль, устанавливается по периметру стены;
  • С – опорный профиль для опорных стоек и поперечин;
  • D – это обозначение профиля со стандартным размером;
  • W – это обозначение профиля с различными размерами.

Получается, если необходимо построить перегородку толщиной, равной ширине профиля 50/75/100 мм, то можно обойтись профилем CW и UW. Если толщина стен из гипсокартона должна быть больше стандартных размеров профиля CW и UW, то используют профили CD и UD, при этом для каждой стороны перегородки монтируется свой каркас, а толщина регулируется расстоянием между каркасами.

Чтобы закупить материал, нужно точно знать размеры стены и ее конструкцию. Для удобства можно набросать эскиз, а после закупить материалы в необходимом количестве:

Направляющий профиль (UD или UW) в соответствии с выбранной конструкцией стены.

  1. Опорный профиль закупается в зависимости от выбранного направляющего профиля: CW и UW, CD и UD. Их количество зависит от длины стены и ее дополнительных элементов. Если стена будет сплошной, то стандартный шаг между опорными стойками принимается 600 мм. Это расстояние напрямую связано с размерами ГКЛ (1200 мм).
  2. Закупка ГКЛ. Они бывают обычные (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ) и огнестойкие (ГКЛО). Обычный ГКЛ можно применять в жилых комнатах, а ГКЛВ применяется на кухне и в ванной.
  3. Для закрепления профилей друг с другом используют саморезы со сверлом на конце или с помощью отвесов (перфорированные оцинкованные полоски). ГКЛ к каркасу крепится с помощью специальных саморезов по металлу.
    Направляющие профили крепятся к бетону с помощью дюбель-гвоздей. Не нужно забывать и о насадках на шуруповерт и перфоратор.
  4. После монтажа перегородки необходимо осуществить отделку с помощью шаптлевки, а также выровнять стыки между ГКЛ, поэтому нужно заранее купить специальную сетку для швов.

Инструменты

Для монтажа стен из гипсокартона вам понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка – для осуществления замеров;
  • отвес – для установки профилей в одной плоскости;
  • пузырьковый уровень – для обозначения вертикали или горизонтали;
  • леска или веревка – для обозначения плоскости перегородки;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • ножницы по металлу;
  • строительный нож;
  • правило;
  • молоток;
  • отвертка;
  • карандаш.

Если конструкция перегородки имеет дополнительные декоративные элементы неправильной формы, то понадобится игольчатый валик для осуществления изгиба ГКЛ. Если в перегородке есть дверной проем, то его каркас нужно усилить деревянным брусом. Для этого понадобится ножовка.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Так как план строительства перегородки уже готов, то можно начинать возведение стены из гипсокартона.

Если стена не получится с первого раза, всегда можно открутить саморезы и переделать ее. Итак, приступаем к формированию каркаса:

  1. Делаем разметку для направляющего профиля на полу. При этом нужно учитывать, что даже несущие стены дома не являются ровными, поэтому замеры лучше делать от двух параллельных стен. При разметке следует учесть и толщину ГКЛ (обычно она равна 12.5 мм).
  2. По сделанной разметке на дюбель-гвозди крепится направляющий профиль. Между полом и профилем следует проложить уплотняющую ленту.
  3. С помощью отвеса спроектировать положение напольного профиля на потолок и таким же образом осуществить его крепление. Шаг между дюбелями около 500 мм, но обязательно закрепите края.
  4. Края направляющих профилей (на потолке и полу) соединяются опорным профилем. Таким образом, уже готов периметр каркаса будущей стены.
  5. Установить необходимое количество опорных стоек с шагом в 600 мм. Необходимо, чтобы на одну стойку, неприлегающую к стене, опирались края двух листов гипсокартона, но некоторые стойки будут находиться точно по середине листа. Стойки должны быть строго вертикальными, это осуществляется с помощью пузырькового уровня.
  6. Если необходимо оборудовать проем или окно, то это делается с помощью опорного профиля. Нужно установить дополнительную горизонтальную поперечину на определенной высоте между двумя соседними стойками – это дверной проем. Если установить еще одну горизонтальную поперечину, то получится окно.

Горизонтальные и вертикальные стойки всех проемов нужно укреплять с помощью вставки деревянного бруса внутрь профиля. Размеры бурса должны соответствовать размерам профиля. Также нужно использовать только сухую древесину.

  1. Вымеряется длина поперечины — это расстояние, равное расстоянию между двумя соседними вертикальными стойками.
  2. Отрез поперечины осуществляется на 100 мм больше, чем отмеренное расстояние.
  3. С обеих сторон поперечины делаются надрезы по изгибам П-образного профиля (по 50 мм с каждой стороны).
  4. В месте надрезов лицевая часть профиля загибается наружу профиля под углом 900, а боковые стенки остаются торчащими.
  5. Поперечина вставляется на свое место так, чтобы торчащие стенки профиля «обняли» вертикальную стойку.
  6. Крепление поперечины осуществляется также на саморезы, которые вкручиваются в отогнутую лицевую часть профиля и торчащие боковые стенки.

Как резать гипсокартон?

В результате обшивки каркаса ГКЛ необходимо произвести нарезку листов так, чтобы они в точности повторяли форму каркаса. Чтоб произвести ровный отрез ГКЛ, необходимо осуществить следующие мероприятия:

  1. Уложить лист на 2 деревянных бруска так, чтобы отрезаемая часть несколько свисала.
  2. Произвести отметку отрезаемой части карандашом.
  3. Разрезать картонное покрытие ГКЛ с помощью ножа.
  4. Нажатием руки сломать гипс по разрезу.
  5. Ровно разрезать картон с обратной стороны.

Крепление листов гипсокартона

Обшивка каркаса ГКЛ осуществляется от прилегающей стены, но при этом следует срезать специальную фаску на ГКЛ (она нужна для стыкования двух ГКЛ).

Нужно оставить зазор между ГКЛ и полом в 10-15 мм — это обеспечит сохранность материала при эксплуатации стены.

Следует знать как закрепить гипсокартон на стене каркаса. Этот процесс осуществляется с помощью специальных саморезов. Они вкручиваются в профиль через ГКЛ по всему периметру листа, а также посередине. Шаг между саморезами составляет 15 мм. После закрепления первого листа производится замер и нарезка второго листа и т.д. пока весь каркас не скроется под гипсокартоном.

Закладка проводки и установка розеток, выключателей

После завершения обшивки одной из сторон перегородки необходимо позаботиться об электроснабжении помещения. Для удобства вся проводка прячется внутрь каркаса стены, для этого в профиле есть специальные отверстия.

Далее необходимо определиться с местоположением выключателей и розеток. Их установка очень проста:

  • Произвести разметку.
  • С помощью специальной насадки просверлить отверстие под розетку или выключатель (они стандартны и одинаковы).

  • Купить розетки с подрозеточниками для гипсокартона и установить их в просверленные отверстия.

Крепление подрозеточника осуществляется в три действия: ослабление крепежного винта, вставка подрозеточника в отверстие и затяжка крепежного винта. На картинке изображена та часть розетки, которая будет находиться внутри стены.

Звукоизоляция стен из гипсокартона

После завершения работы с проводкой, розетками и выключателями можно приступать к утеплению стены. Утеплитель также выполняет и звукоизоляционную функцию.

Процесс звукоизоляции очень прост:

  1. Закупка минеральной ваты с шириной рулона 600 мм.
  2. Утрамбовка внутреннего пространства стены ватой.
  3. Обшивка ГКЛ.

Возведение стены из гипсокартона закончено, останется только совершить финишную отделку под декоративное покрытие стены. Она осуществляется с помощью грунтовки и шпатлевки.

Если вы все еще сомневаетесь, из чего строить перегородки в квартире, то оцените все преимущества стены из гипсокартона: монтаж своими руками достаточно прост, легкий вес, влагостоек, безопасен для здоровья человека, поверхность стены будет иметь ровную поверхность, практически не требует финишной отделки (кроме грунтовки и шпатлевки). Стены из ГКЛ могут иметь конструкцию любой сложности.

Пол второго этажа: инструкция по обустройству

Пол второго этажа: инструкция по обустройству

В процессе строительства многоэтажного здания, одним из главным вопросов выступает тип обустройства пола на втором этаже. Как рассчитать правильную нагрузку и как сделать полы второго этажа такими, чтобы они обладали высокими эксплуатационными характеристиками рассмотрим далее.

Оглавление:

Деревянный пол второго этажа — рекомендации по обустройству

Установка деревянного пола на втором этаже уместна как в деревянном, таки и в кирпичном здании. Деревянные полы делают помещение уютным, они безвредны для здоровья и излучают красивый свет.

Технические параметры сооружения деревянного пола на втором этаже отличаются такими требованиями к полу:

  • он должен обладать максимальной жесткостью, и при этом иметь минимальную величину прогиба;
  • при установке деревянного пола следует соблюдать все технологические требования и в то же время конструкция должна быть упрощенной;
  • функциональная сторона предполагает устойчивость пола перед воздействием влаги, истиранием, длительность и надежность эксплуатации;
  • деревянный пол должен быть гигиеничным, пожаробезопасным;
  • должен обеспечивать тепло- и шумоизоляцию;
  • обязательным критерием выступает наличие гидро- и пароизоляции;
  • полное соответствие несущей способности эксплуатационной нагрузке на здание.

Эстетический аспект сооружения деревянного пола предполагает привлекательность внешнего вида и совместимость с общей стилистикой помещения.

На пол второго этажа возлагается определенный тип нагрузки, мебель, люди, проживающие в комнатах, отопительные приборы и т.д.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по сооружению пола на втором этаже по деревянным балкам.

Среди разновидностей деревянных полов выделяют всего два их варианта:

Пол, сооруженный на основе балок предполагает низкий расход средств, так как эти материалы менее дорогие, чем лаги. Кроме этого балки обеспечивают высокий уровень стойкости перед нагрузками, а, значит, пол прослужит очень долго.

Единственным недостатком в сооружении пола на балках, выступает его низкий уровень звукоизоляции. Балки устанавливаются в каркасную часть здания, и поэтому уровень шума увеличивается в несколько раз.

Перед началом работ по обустройству пола на балках следует точно определить количество балок, которые потребуются в процессе выполнения работы. Кроме этого, следует правильно рассчитать интервал, между укладываемыми балками.

Существуют два метода, которые помогут это сделать:

  • компьютерная программа, в которой необходимо указать площадь пола и некоторые параметры помещения;
  • стандартный размер сечения, который составляет 15х15 или 20х20 см.

Самым наилучшим вариантом дерева, который подходит для обустройства пола на втором этаже выступает сосна. Материалы, изготовленные на ее основе отличаются легкостью и одновременной прочностью.

Для установки бруса в здании, изготовленном из кирпича и дерева производится разными способами.

При обустройстве кирпичного здания, заранее предусматривают специальные углубления, в которые будет устанавливаться брус. После установки балки, следует наглухо заделать стыки между ею и стеной.

Кроме этого, следует выполнить определенные правила, которые обязательны при работе с деревянными балками:

  • перед установкой балки обрабатывают пожаробезопасными и антисептическими средствами;
  • не используйте смолу, для покрытия всей площади балок, так как дерево не сможет самостоятельно пропускать воздух, а значит на полу будет накапливаться конденсат;
  • расстояние между несущей стеной и брусом составляет максимум пять сантиметров.

Для установки балок в деревянном доме, необходимо всего лишь вырубать специальные ячейки, в которых будет располагаться брус. Все предыдущие требования, касательно обработки древесины также применяются.

Инструкция по сооружению деревянного полов по балкам второго этажа:

1. Первый этап работы включает установку чернового пола из обыкновенных досок или брусков. Их следует подогнать касательно размеров помещения или всего этажа. Следите за ровностью пола и за качеством укладки досок.

2. Следующий этап предполагает гидроизоляцию настила, для этого применяются современные рулонные материалы. Более простым способом гидроизоляции, который не требует особых вложений, выступает обработка чернового пола при помощи глиняно-песчаного раствора. Возможен вариант укладки рубероида, листы которого должны плотно прилегать друг к другу.

3. Далее необходимо провести ряд работ, связанных с утеплением пола. Существует масс вариантов для утепления деревянного пола, среди них следует выделить:

  • использование простого шлака, засыпаемого на межбрусовые участки;
  • минеральная вата;
  • опилки;
  • пенопласт;
  • керамзит.

Самым эффективным и распространенным типом утеплителя является минеральная вата, которую укладывают таким образом, чтобы обеспечить плотное ее прилегание к доскам. Такой вид укладки поможет не допустить образования мостиков холода и повысит энергетическую эффективность не только пола, но и всего здания в целом.

4. После установки утеплителя приступайте к следующему этапу — монтажу пароизоляции. Данный вариант не всегда устанавливается при монтаже деревянного пола. Хотя лучше позаботиться о наличии дополнительной пароизоляции, которая, во-первых, станет дополнительным слоем, разделяющим пол и минеральную вату, и в случае затопления или попадания небольшого количества воды, предотвратить ее контакт с утеплителем, а во-вторых, станет дополнительным защитным слоем деревянного пола.

5. В качестве завершающего этапа выступает установка основного пола. Существует два варианта проведения данного процесса:

  • настил пола,
  • установка лагового пола.

Для повышения качества, монтируемого пола, перед установкой настила, монтируются специальные доски, в виде лаг. С их помощью обустраивается дополнительное вентиляционное подпольное пространство, и значительно понижается уровень шума в помещении.

Возможен вариант сооружения плавающего пола, который свободно фиксируется в стенах и создает эффект плавания в пространстве. Физически данный аспект практически не ощутим, но зато он помогает значительно улучшить звукоизоляционные характеристики здания.

В качестве финишного покрытия рекомендуется использовать строганные половые доски или ДСП, а затем провести отделочные работы в соответствии с дизайном помещения.

Теплый пол на втором этаже: особенности установки

Перед тем как узнать о технологии установки водяного теплого пола на втором этаже, предлагаем ознакомиться с его преимуществами и недостатками.

К достоинствам установки водяного теплого пола относят:

  • равномерность в подогреве пола по всей его площади;
  • незаметность всех отопительных компонентов, используемых в процессе работы теплого пола;
  • способность в обогреве большой площади, при минимальном расходе денежных средств;
  • привлекательный внешний вид.

Основными недостатками в установке водяного теплого пола выступает:

  • сложности конструктивного характере в процессе монтажа конструкции;
  • наличие водяного насоса;
  • возникновении сложностей по регуляции температуры пола;
  • скачки давления воды в системе;
  • возможность протечки и сложность в ее поиске.

Не рекомендуется использовать при обустройстве теплого водяного пола трубы из металла, так как они подвержены коррозии и имеют небольшой срок эксплуатации. Лучше прибегнуть к альтернативному варианту в виде полиэтиленовых, полибутиленовых или металлопластиковых труб. Длительность эксплуатации труб такого вида достигает сорока пяти лет и более.

Существует два вида системы по обустройству водяных полов:

1. Технология бетонного характера — состоит в расположении труб на полу, который сверху покрывается слоем бетона. При использовании данного метода потребуется больше материальных, трудовых и временных вложений. Так как для приготовления раствора потребуется наличие цемента и песка, а для высыхания стяжки потребуется минимум три недели.

2. Настильный тип обустройства водяного пола предполагает его монтаж с помощью готовых компонентов, которые не требуют времени для высыхания. Хотя данный способ более затратный, чем предыдущий. Этот метод разделяется на три подвида: полистирольную систему, установку модульного типа, реечный монтаж.

Именно последний вариант используется в процессе обустройства теплого пола на втором этаже.

Он подразумевает установку теплоизоляционного материала в межлаговом пространстве. При этом в качестве теплоизолятора используется минеральная вата или полистирол. В процессе укладывания досок, толщиной не менее 2,8 см. оставляется пазовое пространство, шириной до двух сантиметров. В данном пространстве и будут размещаться компоненты теплого пола в виде алюминиевых пластин и труб. Заключительный этап включает установку чернового покрытия и финишную отделку пола.

Еще одним важным этапом в процессе установки теплого пола выступает монтаж коллекторной группы, которая продается на любом из строительных рынков. После монтажа коллекторного шкафа, производится установка подающей и возвратной труб. Основная функция первой из труб — обеспечение системы горячей водой, так как она подключается к бойлеру или источнику горячей воды. Вторая труба отвечает за транспортировку остывшей воды в место ее подогрева. Для обеспечения циркуляции данного процесса используется нанос.

Совет: Выбирая место установки коллекторного ящика, следует придерживаться центра помещения и устанавливать его в нижней части стены. Такая процедура обеспечит равномерность в подогреве теплого пола.

Не забудьте об установке специальных вентилей на каждую из труб. Они помогут, при необходимости, остановить работу системы, для того, чтобы провести в ней ремонтные работы или сэкономить средства на обогреве пола.

Соединение пластиковой трубы с запорным вентилем происходит при помощи компрессионных фитингов. Затем происходит подключение коллектора к вентилю, с одного конца устанавливается сливной кран, а со второй — отводчик воздуха. Установка простой заглушки менее функциональна. Когда коллектоный шкаф собран — производятся работы по установке теплого полы, описанные выше.

Устройство пола второго этажа — бетонное перекрытие

Самым прочным вариантом сооружения пола на втором этаже является устройство монолитного перекрытия.

В качестве основных этапов данного процесса выступает:

  • монтаж опалубки;
  • армирование;
  • процесс заливки бетонной смесью;
  • высыхание пола;
  • финишная отделка.

Процедура установки опалубки довольно сложная, так как требует особого внимания и предварительного расчета. Необходимо рассчитать расстояние между подпорками и толщину самого слоя. Эта величина напрямую зависит от площади пола и мощности самого здания.

Приведем примерный расчет данных показателей. При толщине слоя бетона в пятнадцать сантиметров, расстояние между подпорками будет около 150 см.

После завершения установки опалубки, приступайте к следующему процессу под названием армирование. Для этого понадобится определенное количество металлических прутьев, сечение которых составляет 12 см. Из них необходимо соорудить сетку, величина каждой ячейки которой составит около двадцати сантиметров.

К подготовке бетонной стяжки нужно отнестись с особой осторожностью, так как от ее качества будут зависеть эксплуатационные характеристики пола. Преимуществом оборудования именно стяжки выступает возможность на ней проводить практически любые работы отделочного характера, такие как установка керамической плитки, паркета, ламината, линолеума, полимерного пола и т.д.

Благодаря тому, что стяжка равномерно укладывается на межэтажном покрытии, она способствует равномерному распределению нагрузки и увеличению прочности дома.

Рекомендуемая марка бетона для приготовления бетонного раствора — М400. Заполнителем выступает песок или щебень мелкой фракции. При этом соотношение бетона с песком составляет один к трем. Заливка стяжки происходит одним разом, запрещается в одном помещении заливать стяжку в разные дни, так как она потеряет прочность.

Рекомендуемое время использования раствора максимум два часа. При этом не забудьте использовать вибратор для бетона, который поможет избавиться от лишнего воздуха и обеспечит прочное сцепление бетона и арматуры.

Перекрытие пола второго этажа: дополнительные рекомендации

При сооружении пола потолка второго этажа рекомендуется воспользоваться балками, которые устанавливаются на участок расположения пола. Затем, они состругиваются при помощи электрического рубанка, с той стороны, которая будет потолком первого этажа. Данный процесс сделает деревянный потолок более привлекательным. Далее необходимо произвести установку брусков, которые сформируют черновое покрытие как пола, так ка потолка. Для отделки потолка лучше всего подойдет деревянная вагонка, которая создаст гармонию с балками. А, для оборудования пола необходимо предварительно уложить слой гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции, а после приступать к установке полового покрытия и финишной отделке.

Рассмотрим вариант отделки пола второго этажа, для проведения работ потребуется наличие:

Ламинатное покрытие укладывается на готовую поверхность деревянного или бетонного пола. А гипсокартон крепится к потолочному участку.

Перед установкой ламината рекомендуется провести ряд подготовительных работ по утеплению гидро- и шумоизоляции пола.

Советы по обустройству пола на втором этаже:

  • при установке теплого водяного пола на втором этаже необходимо перед установкой труб разложить утеплитель рулонного типа, а межтрубные участки заполнить толстым гипсокартоном, который повысит жесткость конструкции, далее устанавливается еще один слой утеплителя и монтируется ламинат;
  • при установке настоящего экологически чистого деревянного пола, нужно тщательно подбирать материалы, в качестве чернового пола приобретите обыкновенные доски, имеющие невысокую влажность, для основного пола необходимо, чтобы на досках отсутствовали сучки, темные пятна, и они должны быть полностью сухими;
  • при сооружении панельного дома, в качестве пола используйте перекрытия панельного типа, которые будут отделаны ламинатом, при этом необходима установка подкладки, на основе вспененного полиэтилена, которая создаст демпфирующий эффект;
  • регулируемые полы помогут повысить звукоизоляцию и обеспечат вентилируемое пространство под полом, в следствие этого отсутствует появление конденсата, грибков или плесени.

Статьи по теме

Как сделать перекрытие первого (1) этажа своими руками

Междуэтажные перекрытия по конструктивному принципу практически одинаковы. То ли это перекрытие подвала в гараже или перекрытие последнего этажа.

Тем не менее, технология устройства каждого из них будет отличаться, а от правильности изготовления будут зависеть эксплуатационные характеристики.

По конструктивному принципу устройства перекрытия делятся на 4 основных типа:

  • перекрытия монолитные железобетонные;
  • перекрытия плитные из сборного железобетона;
  • перекрытия часторебристые (сборно-монолитные);
  • перекрытия деревянные.

Рассмотрим два наиболее распространенных способа организации перекрытий – деревянное и монолитное

Деревянные перекрытия над первым этажом своими руками

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.

Устройство деревянного перекрытия

Монтаж деревянных перекрытий между этажами начинается с установки опорных балок. Сечение балок зависит от нескольких причин, в частности от длины пролета, нагрузки на пол находящегося выше этажа. Так же большую роль в выборе сечения балок играет применяемая для них порода дерева. Чаще всего используется сосна, но иногда – дуб.

Определяющим фактором является цена древесины, естественно, дуб дороже. В этом случае толщина балок может быть уменьшена, а конструкция несколько изменена.

Конструкция и монтаж деревянного перекрытия

Процесс строительства перекрытий из дерева заключается в том, что в заранее заготовленные выемки в стене закладываются балки. Сечение балок делается равным как высота, так и ширина. Случается, что высота выбирается несколько большей. В любом случае, балки укладываются на гидроизоляцию, с зазором в обеих плоскостях порядка 1-2 см. Делается это для того, чтобы устранить распирание стен при намокании или высыхании такого перекрытия.

Дальше к балкам на уровне нижней их плоскости набиваются по всей длине рейки, которые служат для крепления теплоизоляции и подшивки потолка. Поверх теплоизоляции укладывается дополнительный слой гидроизоляции, в завершении стелется черновой пол.

В случае с дубом, для того, чтобы потолок нижнего этажа смотрелся «под старину», брусья перед установкой строгают. Дальнейшее перекрытие ведется поверх балок. В любом случае, длина пролета для деревянного перекрытия не должна превышать 5 м. Оптимальным считается длина пролета в 4 м.

Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками

Перекрытие из монолитного железобетона применяется, естественно, в случаях, когда дом строится не из дерева. Хотя, перекрытие подвала, если фундамент выполнен бетонный или кирпичный, даже приветствуется.

Устройство монолитного железобетонного перекрытия

Такое перекрытие изготавливается, как и любое железобетонное изделие, с применением опалубки. Разница в том, что опалубка будет опираться на «ноги», которые будут подниматься прямо с пола предыдущего этажа, или же подвала. Толщина монолитного перекрытия, как правило, составляет 20 см, минимальная 15 см, всё зависит от прочности стен. Более тонкое перекрытие ложится на менее прочную стену.

Если толщина монолитной плиты равна 20 см, то расстояние между опорами должно быть не менее 1 м. При толщине 15 см это расстояние можно увеличить до полутора метров.

Монтаж монолитного перекрытия

Выполняется по обычной схеме: на опоры ложатся лаги, на них – поперечные балки, шаг около полуметра. Сверху ложатся щиты. По готовности опалубки приступают к армированию монолитного перекрытия.

Армирование делается из прутков диаметром 10-12 мм, которые укладываются сеткой с ячейками размером приблизительно 20х20 см. Углы провариваются.

Всё. Можно приступать к заливке бетона. Заливка ведется в один прием, используется глубинный вибратор для уплотнения смеси и удаления воздушных пузырей. После заливки опалубка не разбирается минимум три недели (по западным технологиям 30 дней) до полного высыхания. Получается, мы сделали монолитную плиту своими силами. Прочность такого перекрытия значительно выше, чем у деревянного или даже перекрытия из железобетонных плит.

Установка монолитных плит

Применение плит перекрытия невозможно без использования тяжелой строительной техники, в частности, автокрана. Это усложняет задачу. С другой стороны, это самый быстрый вид создания перекрытия. Только нужно учитывать, что плита должна ложиться концами на предварительно нанесенный на стену раствор.

Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену с каждого конца плиты должно составлять не менее 10-15 см.

Не стоит забывать, что перед установкой плит поверхность стены должна быть выравнена и отгоризонтирована. Щели между плитами следует заделать цементным раствором.

Похожие новости

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе: фото, видео

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Обои, как отделочный материал используются уже очень давно, а в наше время стали особенно популярными. Производители не устают радовать новинками в этой категории товаров, постоянно совершенствуя, повышая внешний вид и улучшая качественные характеристики этого материала. Особой прочностью, долговечностью славятся виниловые обои на флизелиновой основе. Они не только прекрасно выглядят, но и работать с ними – одно удовольствие. Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе? Именно об этом пойдет речь далее.

Что необходимо для работы?

Приступая к работе необходимо подготовить собственно сами виниловые обои на флизелиновой основе и подходящий к ним клей, а также понадобится такой набор инструментов и материалов:

  • Ножницы и острый нож;
  • Ведро, в котором будет приготовлен клей;
  • Шпатель;
  • Отвес;
  • Ветошь;
  • Специальный валик для обоев;
  • Поверхность, где можно будет работать с отрезанным обойным полотном (для этого вполне сойдет стол).

Процесс оклейки стен обоями нельзя назвать очень простым и легким, так как придется приложить некие усилия. Но выбрав в магазине именно виниловые обои, эта задача существенно упрощается. Важно не забыть приобрести сразу и качественный клей, который предназначен именно для обоев такого типа.

Этапы поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе

Финишная отделка стен является очень ответственным моментом, поскольку от него зависит внешний вид помещения и долговечность самой отделки. Поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе — это многоэтапный процесс и состоит из 7 шагов.

1. Подготовить обои. Это значит, что необходимо, прежде всего, проверить каждый рулон на соответствие цвета и оттенка, после этого можно приступить к раскройке полотна. Раскраивая обои необходимо следить за тем, чтобы рисунки полностью совпадали и создавали целостный узор по всему помещению. До того, как заняться обоями надо подготовить стены, полностью устранив все дефекты.

2. Оклейка стен. Работая с виниловыми обоями на флизелиновой основе можно не перетруждать себя нанесением клея на сами обои, так как его будет вполне достаточно при нанесении лишь на стену. Правда, не будет лишним промазывание краев подготовленного к поклейке холста, что поспособствует лучшей фиксации. Для того, чтобы обои ложились ровными полосами на стену надо перед началом работы с помощью уровня сделать разметку для будущей полосы.

3. Углы требуют к себе повышенного внимания. При работе с виниловыми обоями не надо применять технику «через угол» или «в угол». Оставив припуск одного полотна в 5 см надо его поместить в угол, а следующую полосу клеить внахлест. Пройдя острием ножа по двойному стыку, можно будет соединить их между собой.

4. Розетки и выключатели должны быть полностью обесточены на момент проведения работ. Сами коробки снять и расположить правильно обойное полотно, а в месте розетки или выключателя сделать разрез крест-накрест, загибая уголки внутрь. Когда обои высохнут можно установить обратно снятые элементы.

Посмотреть видео как клеить виниловые обои на флизелиновой основе можно на нашем сайте, что поможет быстро и легко провести финишную отделку стен своими руками. И напоследок несколько полезных советов.

Важно, чтобы в помещении, где планируется проводить работы, была одинаковая температура. Также следует позаботиться и о том, чтобы не было никаких сквозняков.

Не соблюдая этих простых правил можно свести на «нет» все труды, так как обои не будут держаться на стене.

Видео поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе

Так все расписано понятно, что хочется сказать большое спасибо, особенно за фото и видео! Просто в своей квартире я уже заканчиваю ремонт и хотел подкрепить свои знания по отделке стен обоями. Видео, представленные на вашем сайте дали мне полный ответ на вопрос, как клеить виниловые обои на флизелиновой основе. Надеюсь, что поклею их удачно, без косяков, а то весь ремонт насмарку будет)))

  • напишите, пожалуйста сколько какого кирпича нужно для строительства такой беседки.

    Если вы решили ставить септик, то делать это с профессионалами. Мы вот установили на свою голову в одной компании. У нас септик по весне всплыл. Там нужно было все переде.

    Это хорошо когда входит в проём маршевая Лестница, т.е. с площадками .
    Многих кто строится не предают значение лестницам. Внимание. — Лестница очень важный элеме.

    всё хорошо, кроме связки ступеней между собой)).

  • Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

    Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

    Как правило, перед проведением ремонта большинство из нас заранее продумывает его концепцию, а также делает выбор в пользу использования тех или иных отделочных материалов. В последнее время все более широкую популярность на рынке строительных и отделочных материалов занимают виниловые обои на флизелиновой основе. Многие люди, не являясь профессионалами с большим опытом, безусловно, интересуются тем, как правильно клеить такие полотна своими руками. Мы об этом обязательно расскажем чуть ниже. А пока – давайте чуть подробнее остановимся на основных эксплуатационных характеристиках и преимуществах этого прекрасного материала.

    Главные характеристики и плюсы виниловых обоев на флизелиновой основе

    Часто люди, незнакомые с правильной строительной терминологией, называют такие обои просто виниловыми, однако это не совсем правильно. Дело в том, что да, безусловно, они имеют внешний слой из винила. Однако основа таких полотен выполняется из флизелина. В то же время, на рынке достаточно широко представлены и виниловые полотна на бумажной основе. Поэтому, чтобы не запутаться окончательно, производители решили представить именно такие, уточняющие обозначения:

    1. Виниловые обои на флизелиновой основе (именно о них идет речь в данной статье).
    2. Виниловые обои на бумажной основе.

    Как следует из названия, подложка у внешнего слоя из ПВХ у таких полотен изготавливается из разных материалов, что в значительной мере влияет на их характеристики. Отличия у этих видов подложек – достаточно ощутимые. К тому же, флизелиновая основа, в отличие от бумажной, обладает более-менее ощутимыми свойствами по нивелированию неровностей стены, что обусловлено ее высокой плотностью.

    К слову, высокая прочность и плотность делают возможным использовать подобные покрытия в качестве антивандальных обоев от кошек. ведь многим из нас так часто приходится сталкиваться с подобными проблемами.

    Многие задаются вопросом, вредны ли виниловые обои. Что же, можно с полной уверенностью заявить, что в том случае, если вы приобретаете продукцию высокого качества от известных производителей, она будет полностью безопасна для здоровья вашего и ваших близких. В случае необходимости вы можете потребовать у сотрудников магазина предъявить соответствующий сертификат.

    Первый лист не комом

    Далее. Клеить виниловые обои на основе из флизелина достаточно просто. С этим может справиться даже непрофессионал, делая всю работу своими руками.
    И наконец, веским аргументом в пользу выбора именно такого покрытия является очень продолжительный срок эксплуатации. По этому параметру оно в значительной степени опережает многие аналоги, в особенности, бумажные.

    Итак, плюсы материала из флизелина – очевидны. Давайте теперь в нескольких чертах рассмотрим основные преимущества внешнего винилового слоя, ведь именно он является своеобразной «одеждой» обоев, которая и отвечает за стиль интерьера комнаты. Так, виниловые обои на флизелиновой основе допускают покраску. Иными словами, в случае необходимости вы сможете перекрасить их, быстро и недорого преобразив внутреннее пространство помещения.

    Кроме того, полотна из винила могут иметь текстуру, известную как «шелкография», которая отличается изысканностью и способна значительно преобразить внутренний вид любой квартиры.

    Внимание! Если вы сделали выбор в пользу «гладкого» винила, а не вспененного, такие обои можно наклеивать практически в любом помещении квартиры:

    Очень выигрышно смотрятся в помещении

    Они легко выдерживают чистку при помощи пылесоса и обработки смоченной салфеткой или влажной тряпочкой.

    Этапы поклейки

    Для того чтобы успешно клеить виниловые обои на флизелиновой основе, не обязательно обладать большим опытом. Достаточно внимательно изучить соответствующие инструкции и предписания, а также, при возможности, ознакомиться с полезными видеоуроками.

    Необходимые инструменты

    Прежде, чем начать процесс поклейки, нужно подготовить все необходимые инструменты и приспособления. Вот их перечень:

    1. Ведро или емкость для клея.
    2. Шпатель (можно два: широкий и узкий).
    3. Чистая губка или тряпка.
    4. Нож или острые ножницы.
    5. Валик либо пластиковый гребешок для разглаживания листов.
    6. Карандаш и рулетка (сгодится метр или метровая линейка).
    7. Кисточка для нанесения клея (можно использовать вторую – узкую, для дополнительной обработки швов ).

    Самое необходимое для поклейки обоев

    Все эти нехитрые приспособления можно приобрести в любом строительном магазине, и стоят они, как правило, недорого. Теперь давайте более подробно остановимся на каждом из этапов рабочего процесса.

    Как подготовить обои к поклейке

    Помните, что перед тем, как клеить виниловые обои на флизелиновой основе, необходимо предварительно провести тщательную подготовку рабочей поверхности. В том случае, если на стене имеются сколы, трещины и прочие неровности, ее необходимо качественно прошпаклевать, а затем, уже после высыхания шпаклевки, выровнять при помощи наждачной бумаги.

    Грунтовка, которую вы будете наносить поверх шпаклевки, должна быть нейтральной и однородной, чтобы ее цвет не конфликтовал с оттенком будущих обоев.

    Приступаем к поклейке

    Одной из главных особенностей полотен этого типа является отсутствие необходимости промазывания клеем и поверхности стены, и самих обоев. При условии, что вы будете использовать высококачественный клей, будет вполне достаточно намазать лишь саму стену. Для того чтобы быть окончательно уверенным, вы можете также нанести часть клея и на края обоев.

    Всегда следует помнить! Первый лист обоев необходимо наклеивать от окна. Только в таком порядке процесс поклейки будет правильным.

    Кроме того, чтобы работа по наклеиванию прошла успешно, вы должны выставить для первого листа строго вертикальную линию. Это легко сделать при помощи механического отвеса, а также карандаша. Приклейте первый лист по этой линии. В таком случае все последующие листы вы будете наклеивать уж по первому полотну. Что касается способа состыковки швов, то, в большинстве случае, соседние листы наклеиваются встык, а не внахлест. Это поможет сделать поверхность более гладкой, а швы – незаметными даже с близкого расстояния.

    После наклеивания обои нужно тщательно разгладить

    Что касается непосредственно самого процесса, то на нашем сайте существует специальный раздел статей о том, как клеить обои. Советуем подробнее его почитать и ознакомиться с этой частью работ по ремонту более подробно.

    Поклейка в проблемных местах

    Не секрет, что, прежде чем правильно клеить виниловые обои на основе флизелина, необходимо строго соблюдать ряд условий. Но это еще не все. Вам нужно будет помнить о том, что в большинстве инструкций по наклеиванию содержится описание проведения стандартных работ на ровных или, по крайне мере, плоских поверхностях, не имеющих препятствий и помех. Но как же быть в тех случаях, когда рабочая поверхность неровная, а при наклейке вам мешают различные технические приспособления? Давайте остановимся на подобных случаях более детально.

    Батареи

    Достаточно часто при отделке поверхности стен за радиаторами используется краска. Тем не менее, если вы все-таки тверды в своем желании использовать именно обои, то можете это осуществить при помощи следующего приема. Обойный лист необходимо разрезать на небольшие длинные лоскутки ножом или острыми ножницами. Длинной узкой кисточкой нанесите клей на стену за батареей и последовательно наклейте все лоскутки.

    Углы

    Что касается наклеивания полотен в углах, то для этого существует специальная техника. Первым делом, вы наклеиваете один лист с заступом на соседнюю сторону примерно на 5–7 см. Затем прикладываете к этому заступу лист обоев и делаете ровный надрез при помощи острого ножа. Удаляете остатки и клеите вновь получившиеся края встык.

    Правильная поклейка углов

    Проемы дверей

    Практически каждое руководство о том, как лучше клеить виниловые обои на флизелиновой основе, содержит следующую рекомендацию. Опытные специалисты не советуют клеить обои одновременно вдоль обеих сторон двери. Так следует поступать по той причине, что в этом случае при поклейке верхнего листа над дверью вам будет достаточно сложно состыковать сами листы, и уж тем более, подобрать рисунок.

    Выключатели света и электрические розетки

    Важно! Главное – это выключить свет во всей квартире, полностью обесточив ее. Только после этого можно переходить к поклейке вокруг розеток и выключателей, для чего их необходимо временно демонтировать.

    Затем наклеить полностью весь лист, а в месте технологического отверстия под розетку или выключатель сделать небольшие надрезы по схеме «крест-накрест». Намазать в этом месте клеем и, заворачивая, наклеить внутрь технологических отверстий.
    После полного высыхания клея можно поставить выключатель или розетку на место.
    Кроме того, существует еще один способ. Он полностью аналогичен первому, с той лишь разницей, что образовавшиеся после надрезания «лепестки» мы не наклеиваем, а попросту обрезаем.

    Ниши для окон

    Клеить оконные ниши достаточно просто. Первым делом расположите обойный лист так, чтобы он немного заходил на нишу. Приклейте обои, а затем удалите ненужные остатки при помощи острого ножа.

    Как клеить потолок

    Учтите! Полотна на потолке должны клеиться вдоль комнаты, а не поперек. Начинать клеить виниловые обои на флизелиновой основе (впрочем, как т любые другие) необходимо со стороны окна.
    Что же касается непосредственно работ, то проводить их желательно не одному. Поэтому заранее позаботьтесь о поиске помощника.

    Полезное видео, как клеить виниловые обои на флизелиновой основе:

    Утепление стен пенополистиролом снаружи и изнутри

    Как утеплить стены пенополистиролом снаружи и изнутри?

    Утепление стен пенополистиролом – проверенный и популярный способ обеспечить тепло в доме любой конструкции.

    Пенополистирол – уникальный материал: он впишется в любой ремонтный бюджет благодаря невысокой стоимости, обладает множеством достоинств и подходит для утепления различных видов стен снаружи и изнутри – кирпичных, каменных, блочных.

    Разновидности и особенности пенополистирола

    Современный рынок ремонтно-отделочных работ предлагает для утепления стен — 2 разновидности полистирола: пенопласт (обычный пенополистирол) и пеноплекс (экструдированный).

    Для их изготовления используется похожая технология (вспенивание продувкой углеводорода), но применяются различные добавки, вследствие чего — технические характеристики утеплителей несколько различаются.

    Пенопласт более легкий, но хрупкий, пеноплекс заметно плотнее и при этом гибкий – его удобно крепить на неровных поверхностях и использовать для пола.

    Обе разновидности пенополистирольного наполнителя имеют также ряд общих преимуществ:

    • устойчивость к влаге (пеноплекс абсолютно влагонепроницаем, пенопласт практически не пропускает жидкость, поэтому дополнительный слой пароизоляции обычно не требуется);
    • отличные теплоизоляционные свойства (утепление экструдированным пенополистиролом позволяет удерживать внутри тепло на 30-40% эффективнее обычного пенопласта);
    • простота монтажа (с укладкой полистирола своими руками справится даже неопытный строитель);
    • экологичность (утеплитель не выделяет никаких запахов и токсических испарений);
    • долговечность (прослужит до 50 лет);
    • устойчивость к паразитам (утепление экструдированным полистиролом помогает защититься от плесени и грибков).

    Есть у пенополистирольных материалов и недостатки: они неустойчивы к огню и выделяют токсичные продукты горения, а также обладают слабой адгезией (сцепкой с поверхностью).

    Даже при укладке плит полистирола на клей — требуется дополнительное крепление, с помощью саморезов или пластиковых гвоздей.

    Однако при ремонте эти недостатки легко скрыть: монтаж утеплителя снаружи и внутри легко произвести своими руками, а после финишной отделки — вероятность возгорания сводится к нулю.

    Подготовительные работы

    Подготовка к утеплительным работам с экструдированным пеноплексом и пенопластом проходит одинаково, вне зависимости от того, где необходимо укладывать материал — снаружи или внутри.

    Для начала — нужно осмотреть стену, полностью удалить старое покрытие (внутри – обои, штукатурку, шпатлевку, с наружной стороны – обычно штукатурку).

    Трещины и глубокие ямы заделать алебастром или шпаклевкой.

    Идеально ровная стена не требуется, но теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к поверхности.

    Допустимое отклонение – 1 см на погонный метр.

    Если стена снаружи и изнутри рыхлая, то необходим слой антигрибковой грунтовки глубокого проникновения или бетоноконтакт – это обеспечит и дополнительную защиту от плесени.

    Для лучшей сцепки пенополистирола со стеной нужен также слой шпатлевки.

    Затем — необходимо подготовить листы утеплителя: пенопласт полностью готов к монтажу, пеноплекс же имеет слишком гладкую поверхность.

    Для работ с экструдированным полистиролом снаружи и внутри нужно предварительно обработать листы игольчатым валиком, чтобы улучшить сцепку со стеной, кирпичной или бетонной.

    Для монтажа утеплителя изнутри дома и снаружи своими руками — понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • плиты пенополистирола;
    • дрель с насадкой для смешивания клея;
    • клей (универсальная жидкость для поклейки и армирования) и емкость для разведения состава;
    • шпатель;
    • перфоратор;
    • дюбеля + монтажные пластиковые гвозди;
    • канцелярский нож;
    • армирующая сетка.

    Наружное утепление: технология работы

    Для наружных работ используется теплоизоляционный материал плотностью 25 гр/м3, оптимальная толщина пенопласта – 50 мм, толщина для пеноплекса – 10-20 мм.

    Важно помнить, что утепление экструдированным пенополистиролом не подходит для дерева: поверхность перестает дышать и не может самостоятельно регулировать уровень влажности.

    Пеноплекс и пенопласт идеально подойдут для кирпичных, бетонных и каркасных стен.

    Технология работы довольно проста: сначала нужно подготовить поверхность и нарезать плиты нужного размера.

    Потом – развести клей согласно инструкции и нанести шпателем на лист пеноплекса (пенопласта).

    После приклеивания всех плит снаружи дома, необходимо дополнительно их закрепить: для этого в пенополистирольной плите просверливается 5-6 отверстий под дюбели с пластиковыми гвоздями.

    Чтобы закрыть стыки между плитами, используется монтажная пена.

    Последний этап работ снаружи дома – отделочный.

    Для этого необходимо нарезать нужное количество армирующей сетки, нанести на пенополистирол слой клея и приклеить сетку (чтобы утопить ее в клеящем составе, можно прокатать сетку игольчатым валиком).

    Сверху – еще один слой клея.

    После высыхания — можно проводить финишную отделку фасада.

    Для фасадов, перегородок между стенами, потолков и пола — специалисты также советуют утепление жидким пенопластом (пеноизолом).

    Жидким пенопластом предпочитают пользоваться при заполнении пустот между деревянной стеной и кирпичной отделкой, при колодцевой кирпичной кладке.

    Работы по утеплению жидким пенопластом — вполне возможно проводить своими руками: для этого необходим шланг диаметром 30 мм, через который, в прослойку между стенами, подается жидкий утеплитель.

    Рекомендуемая толщина слоя с жидким пенопластом – 5-20 см в зависимости от особенностей стены.

    Внутреннее утепление: технология работы

    Ремонтные работы по утеплению стен пенополистиролом своими руками изнутри, нужно проводить после того, как поверхность стены (кирпичной или бетонной) полностью очищена, загрунтована и зашпаклевана.

    Для начала — необходимо подготовить пенополистирольные плиты: нарезать их по размеру и убедиться в том, что утеплитель плотно прилегает к стене.

    Рекомендуемая толщина для пенопласта внутри дома – 50 мм, пеноплекса – 30-50 мм.

    Технология утеплительных работ изнутри дома своими руками — практически не отличается от наружного утепления.

    Нужно приготовить своими руками клеящий раствор и нанести с помощью шпателя на лист полистирола: раствор должен покрывать плиту примерно на 40%.

    Клеить пенополистирол внутри дома рекомендуют сверху вниз, постепенно выгоняя излишки клея из-под плиты.

    Затем — нужно дождаться полного высыхания клея (примерно один-два дня) и произвести окончательный монтаж с помощью дюбелей.

    Отверстия под дюбеля просверливаются прямо сквозь полистирольную плиту: 4 по углам и 2-4 в центре.

    Затем нужно загнать в утеплитель сами дюбеля, в них – пластиковые гвозди, которые надо утопить в пенополистироле.

    Стыки между плитами, при укладке своими руками, нужно тщательно заделать.

    Швы, толщина которых менее 4 см, при утеплении изнутри запениваются монтажной пеной (без толуола!), если щель больше 4 см, то нужно заделать ее обрезками пеноплекса или пенопласта и только потом запенить.

    Финальный этап утепления стен изнутри, как и при наружных работах — укладка армирующей сетки на клей.

    После того как высохнет последний слой клеящего состава, можно обработать неровности наждачной бумагой и приступать к финишной отделке стен.

    Отделка стен ламинатом своими руками: разновидности и достоинства, инструменты, применение, советы, инструкция по креплению

    Способы отделки стен ламинатом своими руками, виды материала, преимущества и недостатки

    Очень часто в строительстве материалы, которые изначально предназначались для одного, находят применение в других видах работ. Так случилось и с ламинатом. Этот материал, как все знают, применяли сначала исключительно для отделки полов, но по истечении времени отделка стен ламинатом своими руками приобрела популярность. Для того чтобы произвести эти работы, нужно владеть информацией о некоторых нюансах, сопровождающих процесс, ориентироваться в видах и способах стенового крепления. Именно об этих важных аспектах мы сегодня и поговорим.

    Виды ламината для отделки стен

    Существуют три вида материала, которые потребители могут использовать для пола, однако не все они годятся для стен.

    • Клеевой. Этот вид, как понятно из названия, монтируется на клей. Технология его монтажа состоит в укладке на ровную горизонтальную поверхность с помощью жидких гвоздей или строительного силикона, которые сначала зигзагом наносятся на полосу, а после следует ее укладка на торец, к которому присоединяется следующая панель. Остатки клеящей смеси, которые выступили, удаляют сразу влажной тряпкой, смоченной в столовом уксусе. Этот вид для оформления стен не годится.

    Стена обшита ламинатом

  • Шпунтовый. Поскольку у этого вида есть замок, его можно укладывать как вагонку на все виды поверхностей комнат – не только на пол и стены, но можно использовать для отделки потолков. Крепить его можно как на деревянную, так и на металлическую обрешетку. Для пола годится и приклеивание.
  • Кликовый. Этот вид – самый совершенный из всех перечисленных, поскольку замок имеет функцию защелки за счет своей грушеобразной формы и полного соответствия паза его внутренней канавке. Для того чтобы закрепить этот вид своими руками, панель, следующую за уложенной, просто наклоняют под небольшим углом (приблизительно в 20 градусов) и вводят в паз, опускают и замок защелкивается. Для крепления на стену используют деревянную обрешетку и клеевые составы.
  • Итак, из трех видов для отделки стен подходят только два – шпунтовый и кликовый. Вне зависимости от того, какой вид вы выберете, для того, чтобы достичь хорошего результата, вам понадобится дополнительный инструмент, особенно это актуально при укладке кликового вида, поскольку его вручную не подогнать. Для монтажа ламината на потолок эти инструменты не пригодятся, потому что все работы осуществляются на весу. Рекомендуем вам для этих отделочных работ использовать шпунтовый вид.

    Инструмент для укладки ламината

    Для укладки ламината, как на пол, так и на стены вам понадобится следующий набор инструментов:

    1. Для обрезки чаще всего используют электролобзики. Экономить на покупке данного инструмента не рекомендуем, поскольку он вам в хозяйстве пригодится и для других работ – для оформления кухни, детской, прихожей. Также расходным материалом к лобзикам являются пилки, которые необходимо будет приобрести сразу.

  • Чтобы хорошо подогнать материал, вы должны будете использовать молоток. Достаточно легкого полукилограммового. Если же вы хотите укладывать на пол паркет, тогда в наличии еще хорошо бы иметь и килограммовый.
  • Линейка и угольник. Этот инструмент не должен быть длинным, вполне достаточно 35 сантиметрового.
  • Рулетка и карандаш найдутся в любом доме, поэтому покупать их наверняка не придется.
  • Брусок для подбивки лучше брать пластмассовый, чтобы избежать сильных ударов по материалу и сколов по краям полос.
  • Клинья для ограничения вам понадобятся для подгонки и отступа необходимого зазора от стены.
  • Специальная скоба для подбивки панелей. Ломы и фомки не подойдут, поскольку вы запросто ими повредите не только края материала, но и отделку стен.
  • Углорез, ножовка, перфоратор или дрель – дополнительные инструменты, способные облегчить процесс укладки.
  • Преимущества материала

    • Прочность. Если сравнивать его с панелями из поливинилхлорида, то наш материал гораздо прочнее и выдерживает серьезные нагрузки, особенно это актуально при отделке стен ламинатом в прихожей .
    • Гигроскопичность. Благодаря своей особой структуре и защитному полимерному покрытию он меньше впитывает влагу, чем, к примеру, МДФ.
    • Простота ухода. В отличие от обычных обоев легко моется, на нем не образуются потертости, дыры, при правильном креплении он не отходит от стен.

    Стена обшита ламинатом

    Недостатки

    1. Цена. Очень часто к недостаткам потребители относят цену материала, которая по сравнению с другими действительно высока и отличается в разы, но это компенсируется надежностью, долговечностью, эстетичностью покрытия, поэтому этот недостаток весьма спорный.
    2. Тяжесть конструкции. Прочность практически всегда означает большой вес, поэтому вы должны рассчитывать при креплении подобного материала на вертикальную поверхность эти его характеристики.

    Где ламинат не применим

    Отделка стен на балконе возможна, только если ваш балкон застеклен и утеплен, но лучшим материалом все же будет вагонка. Он не очень хорошо реагирует на постоянные перепады температур, повышенную влажность, воздействие химических жидкостей. Из-за этого ламинат редко применяют на кухнях, в ванных, санузлах. Совсем не разумно укладывать его в погребах, подвалах, чуланах даже не столько из-за их неустойчивых показателей, сколько из-за дороговизны материала.

    Куда проще и дешевле отделать там стены обычной штукатуркой и покрасить. Отделка стен коридора ламинатом используется часто. Материал там служит достаточно долго, не смотря на то, что поддается контакту с влагой. Его прочность, эстетичность и долговечность может превратить второстепенное помещение в шикарный и уютный уголок. Но оптимальным местом применения все же будут основные жилые зоны. В спальне, гостиной, столовой, детской, кабинете – этот материал будет «чувствовать себя» прекрасно.

    Некоторые тонкости, которые следует учесть

    Настенный декор ламинатом

    При укладке ламината на любую поверхность, следует оставлять зазоры до 2х сантиметров, чтобы предотвратить деформацию покрытия в случае набухания материала при повышенной влажности. При укладке на стены добиться нужного результата с помощью клиньев тяжело. Чтобы облегчить себе работу, опытные строители подкладывают вниз рейку или ровную доску, которая после монтажа конструкции просто вынимается. Скрыть оставшийся зазор легко можно за плинтусом, который приклеивают по окончании всех работ. Крепление возможно только на поверхность с повышенной прочностью – не рекомендуется монтаж подобных конструкций на наклеенный гипсокартон, штукатурку.

    Влага для ламината – враг, поэтому отделка стен ламинатом на кухне, в ванной, санузле не имеет смысла. Жесткая фиксация к этому виду отделки не применима, поскольку, расширяясь при адаптации к помещению материал должен иметь место для «усадки». Если вы выбрали кликовые панели, то помните – крепление в замках не применимо!

    Крепление

    Для крепления панелей на стену существует три способа:

    • Клеевой.
    • На обрешетку.
    • На производственные системы.

    В основном используют способ крепления на обрешетку, который позволяет не только оформить оригинально стены, но и дополнительно произвести звуковую и тепловую изоляцию. Если же ваша задумка является оригинальной и крепеж на обрешетку лишает вас такого дизайнерского решения, вы можете прибегнуть к креплению на клей, чаще всего используют жидкие гвозди или строительный силикон.

    Следует помнить, что такой монтаж проводится только на ровную, сухую, чистую поверхность без отделки и даже штукатурки. Если ваши финансовые возможности не ограничены какой-либо суммой, тогда вы смело можете приобрести фирменную систему крепления для стеновых работ по отделке панелями, паркетом.

    Инструкция гласит — перед тем, как начать работы по монтажу материала, необходимо удостовериться в ровности стен. Это можно сделать с помощью подручных средств, проводя длинной рейкой по стенам. Где заметили неровность – отмечайте, после устраните дефект шпаклеванием.

    Начинать рекомендуют с левого угла, но это правило для правшей, левшам удобнее будет начать с правого. Перед тем как начать работу, вам следует определиться, как вы будете укладывать материал – вертикально или все-таки, горизонтально?

    Если вы выбрали классический, горизонтальный способ, рекомендуем чередовать укладку целой полосы с двумя половинками, так вы добьетесь большей прочности конструкции. Все зазоры после окончания монтажа, как уже было сказано ранее, спрячутся за плинтусами.

    Вертикальное размещение полос с использованием клея открывает безграничные возможности для реализации всех ваших творческих замыслов. Вы можете чередовать не только различные по цветам полосы, но и поиграть с их длиной. Если ваша фантазия не разыгралась, по каким либо причинам, то вы можете посмотреть множество вариантов, которые вы с легкостью используете как самостоятельно, так и с привлечением посторонней помощи. Если ваша стена, которую вы собираетесь отделывать подобным способом не больших размеров, вы можете даже собрать конструкцию в виде щита на полу, а уже после прикрепить целиком прямо на стену.

    Если ваша стена настолько неровная, что вы не можете просто зашпаклевать небольшие места с погрешностями, обрешетка вам просто необходима. Шаг подобного каркаса не допускается больше 60 сантиметров. Материалом для него могут быть как брусы из дерева (4*4), так и металлический профиль.

    Мы постарались изложить все нюансы, которые могут вас поставить в затруднительное положение при отделке стен ламинатом своими руками. если же у вас возникли дополнительные вопросы, вам смогут помочь либо люди, которые уже делали подобное, либо специалисты, которые с удовольствием возьмутся за эту работу. Главное, приступая к любой работе помнить, что ничего невозможного нет!

    Как шпаклевать стены из гипсокартона под обои и зачем

    Шпаклевка стен из гипсокартона под обои

    После обшивки стен листами ГКЛ их поверхность получается гладкой и ровной. Поэтому у тех, кто самостоятельно делает ремонт в квартире или доме нередко возникает вопрос: нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои. Казалось бы, достаточно лишь заделать швы и шляпки от шурупов, а бумага к бумаге и так прекрасно клеится. Но, как и любая работа, подготовка гипсокартона под поклейку обоев имеет свои особенности, которые влияют на качество окончательного декора стен.

    Зачем шпатлевать гипсокартон под обои

    Нужно ли полностью шпаклевать гипсокартон под обои? Существует, по крайней мере, две важные причины выполнить эту операцию:

    1. Если обои выполнены в светлых тонах или имеют небольшую толщину, то сквозь них, будут явно просвечивать стыки и любые неровности на поверхности ГКЛ. В результате получится впечатление неаккуратности, которого можно избежать, зашпатлевав гипсокартон целиком.
    2. Но основной резон что нужно шпаклевать гипсокартон под обои кроется в том, что любой декор на стенах со временем может надоесть. А значит, прежние обои придется удалить, что не так просто сделать, если под ними нет слоя шпатлевки. Снимая старое покрытие можно до такой степени повредить листы гипсокартона, иначе придется выравнивать или даже менять. Так что сомнений по поводу нужно ли полностью шпаклевать гипсокартон под обои не должно возникать хотя бы, чтобы избежать лишней работы в будущем при их замене.

    Полностью шпаклевать стены под обои следует если используются тонкие обои или поверхность плохо подготовлена.

    Какую выбрать шпатлевку

    Нет каких-либо принципиальных рекомендаций какая шпаклевка лучше подходит для гипсокартона под обои. Особые качества смесей, например, огнеупорность или морозоустойчивость, в данном случае не играют никакой роли, важнее обращать внимание на назначение шпатлевки и то, в каком помещении она будет использоваться.Так, гипсовая шпаклевка больше подойдет для сухих комнат, поскольку она боится больших изменений влажности и может растрескаться. Поэтому для ванной или кухни лучше применять шпатлевку на цементной основе.

    Выравнивающая смесь хороша для заделки швов, трещин и вмятин. Она имеет крупнозернистую фактуру, следовательно, как финишная годится только в том случае, если материал обоев имеет большую толщину и плотность.

    Универсальную полимерную шпатлевку можно использовать как для выравнивания поверхности, так и для завершающей отделки. Она подходит для помещений с любой влажностью. Да и расход ее меньше чем у шпатлевок других типов.

    Выбирая какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон под обои предпочтение лучше отдать сухой смеси, так как она дольше хранится и ее можно применять дозировано, замешивая столько, сколько нужно. Обычно производитель шпатлевки указывает на упаковке инструкцию по работе со смесью и необходимые пропорции, при этом нужно обратить внимание,что некоторые шпатлевки должны настояться. Для получения однородной массы, желательно воспользоваться строительным миксером, но если его нет, то подойдет специальная насадка на дрель.

    Подготовка поверхности

    Прежде чем начинать шпатлевать гипсокартон, его необходимо очистить от грязи и пыли и тщательно осмотреть на предмет царапин, глубоких вмятин и выступающих шурупов. В этом может помочь обычный широкий шпатель. Водя им по плоскости гипса легко обнаружить различные дефекты.

    Недокрученные саморезы следует поджать отверткой, слегка утопив их головки в верхний слой гипсокартона. Если же есть шурупы, шляпки которых слишком глубоко вошли в тело ГКЛ (более половины толщины листа), то их нужно извлечь и закрутить в новом месте, на расстоянии не менее 50 мм от старой точки крепления. Меньшая дистанция не рекомендуется, поскольку между отверстиями может образоваться трещина, которая с большой вероятностью распространится и дальше, а значит, этот лист нужно будет заменить.

    Если гипсокартонные листы на стыках не имеют заводской фаски, то их кромки обязательно подрезаются под углом в 45 градусов. Это необходимо для того, чтобы шпатлевка глубоко проникла вглубь шва. Кроме того, на краях листов не должно быть отслоения бумаги от гипса. При обнаружении такого дефекта, отошедший картон нужно аккуратно подрезать ножом, а место загрунтовать. Более подробно, как и чем замазывать стыки гипсокартона.

    После визуального осмотра и обнаружения всех изъянов гипсокартонную стену необходимо загрунтовать. В качестве грунтовки лучше использовать смеси на водной основе, так как они пропитывают только картонный слой и не вызывают его деформации. Грунтовку следует наносить равномерно по всей поверхности гипсокартона, тонким слоем. Когда она полностью высохнет, можно приступать к предварительному шпатлеванию.

    Видео: Шпаклевка гипсокартона, как шпаклевать гипсокартон

    Видео: шпаклевка швов первый слой

    Предварительное шпатлевание

    Предварительная шпаклевка гипсокартона под обои своими руками направлена на выравнивание поверхности и включает:

    Шпаклевку швов между листами и стыков гипса со стенами, потолком и полом следует начинать с наклейки армирующей ленты – серпянки. Важно приклеить ее так, чтобы заделываемый паз был посередине ленты. Теперь можно наносить шпатлевку. Работа ведется сверху вниз, при этом удобно использовать два шпателя – узкий и широкий. Первым можно заполнять шов смесью, а вторым выравнивать ее по поверхности продольными движениями. Шпаклевки нужно не жалеть, так как при высыхании она дает значительную усадку. В результате должен получиться полностью заполненный шов, без пропусков и заметных углублений. Лучше если будет небольшой избыток шпатлевки – ее потом можно удалить абразивной сеткой.

    На шурупы шпатлевка наносится крестообразно. Так она полностью заполняет углубления от шляпок крепежа и скрывает его головки.

    Когда выполняется шпаклевка стен из гипсокартона под обои, пожалуй, самая сложная операция – это шпатлевание углов . Для внешнего угла часто используется перфорированный уголок из алюминия либо, если угол арочный или криволинейный, пластика. Установить такой профиль достаточно просто. Для этого нужно приложить уголок к тому месту, в котором он монтируется. Сделать карандашом отметки, а затем надрезать гипсокартон по линиям, отстоящим примерно на 3 мм от пометок, если смотреть от угла.После этого с помощью стамески снять картон на глубину чуть большую, чем толщина уголка. Полученные углубления заполняются шпатлевкой, а затем в них вдавливается угловой профиль так, чтобы он был немного глубже относительно плоскости стен.Выступившая через перфорацию шпатлевка разглаживается широким шпателем с добавлением смеси, чтобы получилась выровненная с плоскостью листа поверхность. Видео о шпаклевании стен и потолков.

    Внутренние углы шпаклюются немного сложнее. Во-первых, они также как и швы армируются серпянкой. Во-вторых, чтобы равномерно вывести обе примыкающие стороны, они шпатлюются поочередно – вначале одна сторона, затем, после полного высыхания первой, вторая. Облегчает работу особый шпатель для углов, который легко можно найти.

    Вмятины, глубокие царапины и другие дефекты заделываются стандартным способом. При этом если шпатлевку нужно будет наносить в несколько слоев, то каждый последующий слой накладывается только тогда, когда высохнет предыдущий. Чтобы оценить, насколько ровно зашпаклевана стена,можно воспользоваться обычным строительным уровнем.

    Закончив предварительное шпатлевание стен из гипсокартона, необходимо затереть их шлифовальной сеткой, очистить и вновь покрыть грунтовкой.

    Как изготовить подвесной одноуровневый потолок из ГКЛ

  • Монтаж водяного теплого пола

  • Штукатурка стен своими руками с видео. Установка маяков, технология нанесения

  • Как клеить потолочный плинтус, резать углы галтеля правильно

  • Монтаж электрического теплого пола своими руками с фото и видео

  • Новые записи раздела

    Плюсы и минусы стен из гипсокартона

  • Шпаклевка стен из гипсокартона под обои

  • Наклейка кафельной плитки на гипсокартон

  • Как правильно заделать швы в гипсокартоне

  • Монтаж перегородки с использованием бруса

  • Knauf перегородки: инструкция правильного монтажа

  • Варианты усилить каркас перегородки из гипсокартона

  • Мы вконтакте

    Маячная штукатурка в деталях, все тонкости от «А» до «Я»

    Маячная штукатурка в деталях.

    В статье рассказывается о современных маячно-штукатурных методах отделки стен. Указанные процессы являются подготовительным этапом для выполнения дальнейшей отделки стен: укладка плитки, оклейка обоями или шпаклевка стен с последующей окраской. Даны сравнения качества прежних штукатурных составов на основе извести с современными смесями на основе гипсополимеров. Подробно описан метод отделки стен маячно-штукатурным способом. Рассказывается порядок установки на стену стальных маячных реек. Описывается технология изготовления маячных направляющих из штукатурного раствора. Даны практические советы для качественного выполнения маячно-штукатурных работ.

    Современные методы ремонта предусматривают обязательное соблюдение технологических процессов в строительстве. Для получения высоких показателей качества работ необходимо не только применять современные материалы, но и соблюдать все требования передовых технологий. Сегодня отделочные работы неразрывно связаны со штукатурными и шпаклевочными работами. Штукатурным и шпаклевочным процессам уделяется огромное внимание, так как они являются подготовительным этапом для производства дальнейших отделочных работ. И чем лучше подготовлены стены с использованием метода маячной штукатурки, тем быстрее и качественнее будут произведены последующие работы: укладка плитки, оклейка обоями или шпаклевка стен с последующей окраской. Для выполнения штукатурных работ появились новые современные материалы, которые позволяют улучшить и ускорить в несколько раз эти процессы. При этом качество их будет выше по сравнению с традиционными методами отделки, которые применялись двадцать лет назад.

    Основной задачей маячной штукатурки является придание поверхности стены правильных геометрических размеров. Известно, что стена комнаты должна находиться в вертикальной плоскости относительно плоскости пола. В действительности стены имеют сплошные бугры и ямы, а так же отклонения от вертикальной плоскости. Для ликвидации таких недостатков (выравнивания плоскости стены) используется метод штукатурки стен по маячным направляющим. Закрепляют на стене две планки и набрасывают штукатурный раствор, а затем лишний раствор удаляют (сдирают) рейкой или доской. Оставшийся слой штукатурного раствора и будет той плоскостью, которая необходима. Чтобы достичь правильной геометрической формы нужно выставить штукатурные направляющие строго вертикально на стене и в одной плоскости. Для облегчения установки направляющих в продаже существуют специальные металлические оцинкованные маячные рейки.

    Перед началом маячно-штукатурных работ необходимо провести подготовку рабочих поверхностей к ремонту. Прежде всего, провести анализ существующей поверхности стены. Для этих целей можно использовать резиновый молоток и шпатель. Молотком постучать по стене, а шпателем попробовать подорвать шпаклевку. Если стена «бубнит» то в данном месте штукатурка отстала от стены. Если шпаклевка легко снимается шпателем, значит плохое сцепление шпаклевочного слоя с основой. В таких местах необходимо очистить стены от старой штукатурки или снять шпаклевочный слой.

    Нужно иметь прочное крепкое основание, на которое в дальнейшем будет наноситься слой штукатурки.

    Старые штукатурные составы приготавливались в основном с применением извести. Надо сказать, что в отдельных случаях они были довольно качественными, но сцепление со стеной было слабым. Такой штукатурный слой легко отсоединялся от стены. После проведения анализа и устранения проблемных мест стену нужно очистить от пыли и покрыть слоем грунтовочной жидкости. Такая жидкость глубоко проникает в стену и дает хорошее сцепление с будущим штукатурным слоем. После этого необходимо установить на стену направляющие маячные полосы.

    Установка маяков.

    Проще говоря, нужно установить на стену направляющие полосы, по которым как по рельсам будет перемещаться штукатурная рейка-правило. Рейку можно применять любую, подходящую для этой работы. Удобно работать со специальной алюминиевой рейкой-правилом длинною 1,5 метра. Для профессиональных работ рейка-правило может быть длиннее. В качестве направляющих полос можно приобрести стальные оцинкованные маячные рейки. С помощью штукатурного раствора, отвеса и шурупов нужно выставить направляющие полосы на стене в вертикальной плоскости. Расстояние между маяками должно быть чуточку меньшим, чем штукатурное правило. После установки нужно выполнить дополнительное крепление маячных реек к стене при помощи раствора. Излишки раствора необходимо убрать. После высыхания приступить к штукатурке.

    Маяки из штукатурного раствора.

    Покупные маячные рейки для оштукатуривания стен не совсем подходят. Имея высоту 6 мм и более, уже заведомо рейка задает большой слой штукатурки. Это приводит к перерасходу материалов, а значит и к удорожанию работ. Изготовить малый слой от 1,0 до 2,0 мм, позволит метод изготовления маяков из штукатурного раствора. Когда объем штукатурных работ небольшой, можно изготовить направляющие полосы без приобретения специальных маячных реек. Изготавливаются они из того же материала, который используют для штукатурки. На стену накладывают борозду из раствора вдоль размеченной линии, затем рейкой-правилом в борозде делают оттиск. Полученный оттиск и является направляющей (маяком) для штукатурной рейки.

    Для изготовления направляющих нужно разметить стену, и нанести на стене вертикальные линии. На каждой линии необходимо установить по отвесу шурупы (не менее двух) на которые будет опираться рейка-правило во время изготовления оттиска. Шурупы устанавливаются по отвесу и выворачиваются на такую величину, чтобы будущая плоскость стены перекрывала все неровности. Для удобства работы необходимо рейку-правило обернуть в полиэтиленовую пленку и закрепить скотчем. Затем нанести штукатурный раствор по размеченной линии. Приставить рейку-правило к шурупам и выдавить лишний раствор. Шпателем убрать раствор за пределами рейки. Придерживая правило срезать скотч и расправить пленку. Аккуратно убрать правило. Дать раствору подсохнуть, затем снять пленку. Пленка легко снимается даже с сырого раствора. Вывернуть шурупы и при необходимости подправить готовую направляющую. После окончательного высыхания приступают к выравниванию плоскости стены штукатурным методом.

    При выполнении штукатурных работ необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    • Выставляйте направляющие так, чтобы штукатурный слой перекрыл все неровности, а толщина слоя была минимальная.
    • Если выступающий участок стены имеет небольшую площадь лучше срубить его, чем набрасывать слой на большей площади.
    • Приготовление штукатурного раствора выполняйте в следующей последовательности: сначала замесите раствор, затем дате постоять 5 минут и окончательно размешайте.
    • Не делайте слишком сухой раствор с ним трудно работать, а жидкий раствор «плывет».
    • Толстые слои набрасывайте в два или три приема.
    • Толстые слои штукатурного раствора желательно армировать сеткой.
    • Рейку-правило старайтесь держать перпендикулярно к направляющим полосам.
    • Перед нанесением следующего слоя затирайте предыдущий слой.
    • Окончательную затирку штукатурного слоя легче производить мокрым способом. Когда раствор окрепнет, но будет еще влажным необходимо произвести затирку. Поверхность стены смочить водой, используя крупную щетку (мокловицу) и затереть штукатурной теркой (с крупной сеткой № 40-80) до появления на поверхности штукатурного молочка. Молочко необходимо снять широким шпателем, поставив его на ребро.

    Теплоизоляция стен изнутри

    Теплоизоляция стен изнутри

    25 Август 2013 — Утепление дома

    Сохранение тепла в доме – очень актуальный вопрос на сегодняшний день. Существуют разные способы сохранить тепло: теплые полы. пластиковые окна и другие. Рассмотрим самый эффективный вариант утепления – теплоизоляция стен изнутри.

    Утепление стен позволит не только сделать дом теплее, но и выровнять стены. В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенопласт, жидкую теплоизоляцию и теплую штукатурку. Рассмотрим каждый из этих вариантов.

    Утепление минеральной ватой

    Первый этап – постройка каркаса из металлических профилей. Главное преимущество этого вида утепление – легкость монтажа и невысокая стоимость. Кроме этого необходимо отметить, что при таком виде утепления стены помещения «дышат». Это обеспечивает сохранения в жилом помещении допустимой влажности. Минусом данного метода является накопление влаги в минеральной вате. Чтобы этого не произошло, с обеих сторон минеральной ваты укладывают пароизолятор. Минеральная вата зашивается панелями ПВХ или гипсокартоном.

    Использование жидкой теплоизоляции

    Жидкая теплоизоляция – это раствор, которым покрывают стены как снаружи, так и изнутри. Это своеобразная полимерная суспензия, в состав которой входят полые керамические микросферы, наполненные воздухом. Утепление этим видом теплоизоляции можно провести самостоятельно. Она наносится на любой материал (металл, стекло, бетон, дерево, пластик) как обычная краска.

    Антигрибковые составляющие этого материала помогут вам в дальнейшем избежать появления плесени. Материал пожаробезопасный и нетоксичен, что позволяет его использовать в любых помещениях. Благодаря паропроницаемости стены «дышат», что предотвращает размножение плесени и грибков. Еще одно неоспоримое преимущество материала – помещение защищается от солнечной радиации. Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию стен, достаточно нанести всего несколько слоев жидкого утеплителя. Можно делать это с помощью валика, кисти или специального распылителя. После высыхания материала проводится любая финишная отделка стен: пробковое покрытие. окраска и т.п.

    Теплая штукатурка

    Сравнительно недавно на строительном рынке появился качественный теплоизоляционный материал – теплая штукатурка. Материал используется для утепления и выравнивания стен. Данный утеплитель наносится с помощью шпателя и уровня.

    Для качественного нанесения материала требуется хорошее увлажнение поверхности. Если на стене есть трещины, их нужно зашпаклевать. Хороший вариант – приклеивание штукатурной сетки. Подготовка стен заключается в удалении строительного мусора, расслоении и покрытии поверхности грунтовочной эмульсией. При приготовлении состава придерживайтесь советов производителя. Наносим теплую штукатурку снизу вверх с помощью шпателя в несколько слоев до 20 мм. Перед нанесением каждого слоя выдерживайте интервал не менее 4 часов. Высыхание поверхности зависит от уровня влажности и температуры в помещении. В летнее время теплая штукатурка высыхает за две недели. Последний этап – финишная отделка стен.

    Использование пенопласта в качестве утеплителя

    Утепление пенопластом делается прикручиванием, приклеиванием и каркасным методом. Пенопласт подходит не только для утепления, но и для выравнивания стен. Данный утеплитель лучше использовать для внешней теплоизоляции стен. Внутреннее утепление этим материалом может привести к разным последствиям: плесень, грибок и т.п. Иногда возникают случаи с отсыревшими вещами в шкафах, струйками воды на поверхности утеплителя и испорченным ремонтом. Для утепления стен изнутри нужно провести ряд предохранительных мер.

    Почему стены с пенопластом отсыревают? Если во дворе температура минус 20, а внутри плюс 20, в стенах она будет около минус 5. При таких условиях на утеплитель из воздуха выпадает роса. Существует единственный выход: создание дополнительного слоя, препятствующего этим проблемам. Для этого между стеной и слоем пенопласта укладывают дополнительный пароизолирующий слой. Также при утеплении имейте ввиду, что конденсат попадает на пенопласт не только прямым способом, но и на стыках стены и утеплителя. Здесь также придется позаботиться о защите. Для завершения утепления стену зашивают гипсокартоном или ПВХ панелями. Структура утепления выглядит так: стена, пароизоляция, затем слой утепляющего пенопласта, поверх укладывается маскирующий гипсокартон или штукатурка.

    Важное условие – после выполнения всех работ в помещении необходимо проводить принудительную вентиляцию. Для этого в окнах делаются специальные вентилирующие отверстия. Как известно, главной причиной конденсата является застой воздуха. Это относится также к выпадению росы на окна. Утепление стен пенопластом изнутри – это не всегда действенный метод, так как при некачественном выполнении работ и несоблюдении требований можно получить обратный эффект. Кроме этого утепление изнутри стоит дорого, поэтому если есть возможность, лучше провести внешнюю теплоизоляцию.

    Видео об утеплении стен дома изнутри