Печь — барбекю из кирпича своими руками


Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Печь — барбекю из кирпича своими руками

Главная > Cтатьи > Печь — барбекю из кирпича своими руками

Как построить Печь — барбекю из кирпича своими руками

Р одиной барбекю принято считать Америку. Однако если заняться выяснением этого вопроса, выясняется, что первые барбекю появились у индейцев Перу. Само слово родом из Англии и означает приготовление пищи на открытом огне. На сегодняшний очень большим спросом пользуются печи-барбекю из кирпича для приготовления барбекю. По самым скромным подсчетам в России каждый год возводится порядка 100 000 печей для барбекю и продается около 900 переносных.

Рассмотрим некоторые нюансы выбора печи для барбекю. Прежде всего нужно обратить внимание на то место, где вы собираетесь поместить печь. Чаще всего установка происходит перед домом. Но это совсем не обязательное условие. Печь для барбекю можно установить в любом месте участка, а после использования ее можно свободно куда-либо перенести. Финансовый фактор тоже играет важную роль. Переносная печь обойдется вам не слишком дорого. Но есть одно исключение. Если вы решили возвести печь из кирпича, без крупных финансовых вложений здесь не обойтись. Если же постройкой займутся квалифицированные специалисты, такая печь обойдется еще дороже.

Необходимо обратить внимание на дизайн всего дома и отдельно будущей печи-барбекю. Они должны подходить друг другу, иначе стиль вашего участка будет нарушен. Следует отметить, что все печи работают от разного вида топлива: угля, электричества и баллонного газа. Перейдем к выбору конкретного места для размещения. Ориентироваться следует на то, где именно располагается кухня. Если печь будет расположена рядом с ней, удобство очевидно. Это и быстрота перемещения посуды, и перенос продуктов, и транспортировка самой печи. Существуют также и другие моменты: близость соседнего участка может вызвать недовольство соседей из-за дыма, который будет попадать к ним от печи.

Растения не должны страдать от установленной переносной печи-барбекю под ними. Это и ваша и безопасность, и здоровье деревьев. Направление ветра также играет немаловажную роль. Нужно установить какие-либо экраны для защиты от ветра. Если учесть все эти моменты изначально, не придется переделывать все впоследствии.

Обязательно приготовьте все строительные материалы и инструменты заранее. К ним относятся:

  • Бетонный раствор. Приготовленный своими руками раствор обойдется гораздо дешевле, чем готовый.
  • Доски. Опалубку следует изготавливать из новых досок, а то, что обрежется, пойдет на стяжку. Можно вместо опалкбки поднят цоколь из кирпича
  • Отходы металла нужны для армирования фундамента. Здесь все зависит от того, что у вас имеется в наличии. Любые ненужные металлические кусочки подойдут для данной цели.
  • Собственно сам кирпич. Для топки, он обязательно должен быть огнестойким и иметь размер 210 на 114 на 65 мм. Тип кирпича, его размер, цвет – все это выбирается на усмотрение владельца, существует большое разнообразие вариантов.
  • Песок
  • Цемент
  • Чугунину

О количестве всех этих материалов не стоит говорить, так как это зависит от размеров печи, которая должна быть построена. Эти расчеты придется выполнять самостоятельно каждому. Дальше создаем проект. Чертежи необходимо выполнить в том случае, если вы хотите закупить все материалы в нужном количестве и не страдать от нехватки или переизбытка. Поэтому составление чертежа – это обязательная часть создания печи для барбекю.

При этом важно обратить внимание на следующие моменты:

• форму;
• окружающую местность;
• стенку позади печи.

Печь должна не только служить по своему прямому назначению, но и быть эстетически приятной. При условии, что печь будет стационарная, можно заложить в проект место для мойки и раздела продуктов. Это значительно сэкономит ваше время: не придется постоянно ходить на кухню. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с местом расположения печи для барбекю не оказалось пожароопасных предметов или растений. Также учтите, что стенка позади печи будет накаляться.

После возведения фундамента нужно начинать основное строительство. Рубероидом устилаем стяжку. При этом обязательно учитываем местоположение и саму форму проемов. Помните о перемычках, создавая постройку с прямоугольными проемами. Учитывая опыт других строителей, можно сделать вывод об оптимальной высоте стен, которая составляет 80 см.

Стяжка – это основа для топки печи. Ее создание обязательно независимо от того, чем вы собираетесь покрывать постройку в дальнейшем. После этого выкладываем следующие ярусы. Самая сложная работа предстоит при возведении топки. При кладке данного типа следует использовать два вида кирпича: огнеупорный подойдет для внутренней отделки, а обычным можно выложить внешние стороны. В итоге получатся два ряда. 2 половинки, между ними тапловой зазор.

Приступить к внешнему оформлению печи для барбекю можно через два-три дня после завершения строительства. На этом этапе производится монтировка раковины и крана. Если все условия будут соблюдены, а печь для барбекю будет возведена по всем правилам, результат будет радовать вас долгие годы.

Если вы хотите сделать печь — барбекю из кирпича своими руками, Вам необходимо ознакомиться с некоторым правилом

Проверка печи — барбекю:

F = 105 х 45 = 4725 см2 (площадь портала).
f= 25 х 24 = 600 см2(площадь сечения трубы). f/F = (600. 4725) х 100 = 12.69%

Сверку результатов расчета (12.6%) ведем по диаграмме

В график попадаем. Труба должна быть 5 метров.

Используемый материал для строительства печи — барбекю:

  • Светлый кирпич ( 1000 шт. )
  • Темный кирпич ( 200 шт. )
  • Огнеупорный кирпич ШБ-5 (350 шт. )
  • Глиняная смесь — Мертель (100 кг.)
  • 7 мешка цемента (

350 кг. )

  • 25 мешков песка )
  • Задвижка для мангала.
  • Задвижка дымовая для казана.
  • Дверка топочная 21х25 см.
  • Плита 1 конфорочная 70×51 см.
  • Дверка поддувальная 13х25 см.
  • Колосниковая решетка 20х30 см.
  • Стальной уголок 75х75х5х2000 см.
  • Труба из нержавейки D=150мм l=2м
  • Заслонка мангала по месту
  • Печь барбекю своими руками – на что обратить внимание

    Мы расскажем во всех подробностях как отопить дом зимой и правильно осуществить его водоснабжение для комфортного проживания в любое время года. Создайте комфорт своими руками и наш сайт вам в этом поможет!

    Как правильно построить печь барбекю своими руками

    Почему-то считается, что барбекю изобрели американцы. Хотя многие ученые уже не раз доказывали, что зажаривать мясо на открытом огне стали еще испанские конкистадоры. Не будем здесь разбирать, у кого пальма первенства. Нас в этой статье будет интересовать один вопрос: как соорудить на своем загородном участке печь барбекю своими руками? Тема интересна тем, что в настоящее время популярность барбекю в России сильно выросла. Но россияне – это не экономичные американцы. Нам не нужны металлические мобильные печки, мы любим все монументальное. Так что кирпичные сооружения – вот наша цель.

    Начнем наш разговор с того, что «российские» барбекю – это огромное количество различных моделей. Уже давно никто просто печку-мангал не собирает. Все стараются увеличить функциональность агрегата, сделать ее удобной в использовании, эффективной в работе и красивой. Последний критерий особенно моден сегодня. Поэтому, что только не увидишь на наших российских загородных участках. Иногда встречаются такие установки, которым позавидовала бы кухня английской королевы.

    Выбираем место для размещения

    Выбрать правильно место установки – важнейшее правило, которое касается добрососедских отношений и безопасности. Все-таки дым и огонь вещи противоречивые. С одной стороны это красиво, с другой соседу может не понравиться, когда в его окна влетает едкий дым. Поэтому придется правильно провести расстановку барбекю. Итак, на что необходимо обратить внимание:

    • Сооружение должно быть возведено подальше от границ участка.
    • Обязательно ориентируйтесь по розе ветров вашего района.
    • Устанавливать барбекю под кронами деревьев запрещается. От дыма и высоких температур насаждения просто погибнут. Плюс нарушение норм пожарной безопасности.

    В принципе, правила и требования не такие уж и жесткие, выполнить их будет несложно. Хотя многое будет зависеть от конструкции самого барбекю. К примеру, устройте над ним навес, вот вам и гарантированная защита деревьев от открытого огня и высоких температур.

    Внимание! Есть одна рекомендация, которая поможет с выбором места постройки. Если вы возводите печь мангал своими руками несложной конструкции, тогда определяйте место постройки недалеко от летней кухни. Дело все в том, что бегать за посудой, за водой и так далее придется часто, когда готовится мясо и овощи. Если вами выбрана сложная конструкция с мойкой, шкафами и другими кухонными принадлежностями, тогда определяйте место по вышеописанным требованиям.

    Оригинальная конструкция со столешницей

    Проект барбекю

    Немаловажная деталь – проект сооружения. Этой части работы надо уделить особое внимание, потому что стационарная пристройка должна быть не только функциональной, но и красивой. Поэтому советуем:

    • Определяем форму и конструкцию барбекю. Особое внимание внешнему виду. Печка должна вписаться в ландшафтный дизайн загородного участка.
    • Обязательно расчищается площадка под барбекю. Если есть необходимость, срезаются ветки деревьев, удаляются кусты и другие насаждения.
    • Особое внимание задней стенки. Она обычно нагревается, поэтому сооружать барбекю в виде пристройки, которая плотно прилегает к другому сооружению, нельзя.

    Барбекю с мойкой и разделочной поверхностью

    Процесс строительства

    Как и любой строительный процесс, возведение печи барбекю для дачи делится на несколько этапов.

    Как правильно возвести камин своими руками

    Сооружение фундамента

    Любое кирпичное сооружение должно лежать на прочном и ровном основании. А так как печь является небольшой по размерам установкой, то под нее можно залить тоже небольшой фундамент. Толщина 20 см – оптимальный вариант. Конечно, армирующий каркас из металлической арматуры или сетки – неотъемлемая составляющая фундамента.

    • С помощью веревки и колышков на месте возведения обозначается место установки. Затем откапывается траншея по форме фундамента глубиною 30 см.
    • В нее засыпается щебень или шлак, можно крупнозернистый песок.
    • Сверху укладывается армирующий каркас.
    • По краям устанавливается опалубка.
    • Производится замес бетонного раствора, которым заливается подготовленное место под фундамент.

    Обратите внимание, что только через трое суток можно снимать опалубку, а через три недели начинать нагружать фундамент. Не забывает провести гидроизоляционные работы: обмазываем горячим битумом или укладываем сложенный в два-три слоя рубероид.

    Сооружение арочного свода

    Возведение печки

    Этот этап можно разделить на две части. В первой будет возводиться нижняя часть барбекю, во второй верхняя. Для нижней части придется подготовить металлические уголки, они вам потребуются, если форма проемов печки будет прямоугольной. Уголки будут выполнять роль перемычек. Если проемы запланированы арочного типа, тогда придется подготовить или деревянные, или металлические шаблоны.

    Теперь переходим непосредственно к кладке. Нижняя часть – это обычная стена в полкирпича. Ее выводят на высоту в 80 см. Если в проекте заложен разделочный стол, тогда стену придется поднять еще на два-три кирпича. То есть, ее высота поднимается до 90-100 см. Это оптимальный размер под разделочную поверхность, удобный для работы.

    Нюансы установки инфракрасных обогревателей в жилом помещении

    Нюансы установки инфракрасных обогревателей в жилом помещении

    Комфорт в комнате при минимальных тратах за электроэнергию? С ИК обогревательными панелями все возможно. Надо лишь выбрать пару этих электроприборов необходимой мощности и грамотно расположить их в помещении. Советы от SkHands.ру позволят быстро выполнить установку инфракрасных обогревателей самому своими руками.

    ИК-обогреватели экономичней своих электроотопительных аналогов на 20–30%. Просто напросто они не тратят энергию на предварительный нагрев воздуха, а тепловое воздействие сразу оказывают на стены, потолок, человека и вещи в комнате.

    Варианты инфракрасных обогревателей

    Электрообогреватели с ИК излучением делятся на:

    1. Подвесные панели в прямоугольных корпусах.
    2. Напольные модели в виде радиаторов.
    3. Пленки в форме «теплого пола».

    Радиаторные модели достаточно просто включить в электросеть как обычный электроприбор. Подключение ИК теплого пола – это отдельная тема.

    А установка подвесных панелей только на первый взгляд кажется несложным делом. По факту же есть некоторые нюансы, которые обязательно следует учитывать при выполнении монтажа.

    Правила подключения подвесных ИК-обогревателей

    Первое и главное – закрепление инфракрасных электрообогревателей как на потолке, так и на стене выполняется исключительно через заводские отверстия в корпусе прибора. Между крепежами и элементом нагрева точек соприкосновения не должно быть.

    Второе на что SkHаnds хотел бы обратить особое внимание – это вопросы безопасности :

    1. Между инфракрасной панелью и поверхностью крепления необходимо оставлять промежуток не менее сантиметра.
    2. Запрещается эти электроприборы размещать поблизости от легковоспламеняющихся предметов и веществ.
    3. Нельзя включать этот прибор до завершения его установки своими руками. Это не лампочка, можно получить ожог. Рабочая поверхность инфракрасного электрообогревателя может раскаляться до 150–200 градусов.
    4. ИК-обогреватель должен подвешиваться на расстоянии от полуметра до головы человека.

    Стандартные модели инфракрасных обогревателей рассчитаны на установку в жилых помещениях с комнатными температурами и влажностью. Если подбирается прибор для обогрева прихожей с выходящей на улицу дверью или в баню (ванную), то он должен быть предназначен для функционирования в подобных условиях.

    В большой комнате лучше установить несколько ИК-панелей. Одной большой и мощной будет недостаточной. Ее угла рассеивания будет мало для просторного помещения.

    При подвешивании инфракрасных электрообогревателей на стене их эффективность может снизиться на треть. Оптимальное для них место установки – это потолок. А до пола должно быть порядка 2,5–3 м. Если потолки более высокие, то придется использовать подвесы.

    Схема подключения ИК-панелей

    Подключить инфракрасный обогреватель к электросети можно посредством обычной розетки или через обыкновенный выключатель света. Однако потом придется постоянно нажимать «ВКЛ/ВЫКЛ». SkНands рекомендует производить небольшую автоматизацию за счет подключения термостата либо терморегулятора.

    Сначала питание подается на регулятор, а уже с него проводка отводится к установленному на потолке или стене инфракрасному обогревателю. Синий провод на N («ноль»), а красный – на L («фазу»).

    При установке нескольких ИК-панелей главное не перегрузить терморегулятор по току. Техвозможности последнего должны превосходить параметры подсоединяемых приборов.

    Правильная установка инфракрасного обогревателя, советы специалиста

    Нюансы установки инфракрасного обогревателя

    Чтобы получить ответ на вопрос, как подключить терморегулятор к инфракрасному обогревателю, необходимо немного углубиться в теоретические основы функционирования такого рода техники. Исходя из чего, можно будет точно определить наиболее подходящее место для установки термостата, а это, в свою очередь, позволит эксплуатировать его более эффективно.

    Где используется ИК-нагреватель

    Техника этого вида отличается очень высоким КПД, а соответственно, и практически мгновенный прогрев помещения, и его медленное охлаждение – оба фактора обуславливают достаточно высокую степень эффективности устройства, благодаря чему оправдана эксплуатация на больших объектах с высокими потолками и крупными теплопотерями. Помимо этого ИК-нагреватели широко применяются в помещениях гражданского и сельскохозяйственного целевого назначения. Это могут быть теплицы, школы, детские сады, офисные помещения, магазины и прочее. Кроме этого, существуют исполнения, созданные специально для обогрева открытых площадок.

    Смотрим видео, немного о данном приборе обогрева:

    Но перед тем как остановить свой выбор на одном из видов таких устройств, нужно соотнести его технические характеристики с условиями эксплуатации в будущем. Так, для каждого объекта рекомендуется подбирать определенный вид подобной техники:

    • Коротковолновые исполнения чаще задействуются на производственных объектах, так как они довольно агрессивны в работе из-за моментального нагрева помещения, что обусловлено повышением температуры нагревательного элемента до нескольких сотен градусов;
    • Средневолновые и длинноволновые устройства в зависимости от модели широко применяются на гражданских объектах, в частных домах.

    Также на целевое назначение ИК-нагревателей влияет тип источника энергии: электричество, дизельное топливо, газ. Например, устройства, функционирующие на газу и дизеле, рекомендуется использовать в нежилых помещениях и на открытых площадках.

    Более подробно о конструкции

    Главная особенность техники данного вида – выделение тепла, направленного на обогрев различных поверхностей: стен, пола, потолков, предметов мебели и интерьера – одним словом, всего, что находится в комнате. При этом воздух прогревается лишь отчасти, так как 90% излучения направлено на предметы, которые, в свою очередь, уже отдают тепло воздуху.

    Основные элементы конструкции техники данного вида – излучатель и рефлектор, а в качестве источника энергии выступает электричество, газ или дизельное топливо. Излучатель ответственен за передачу инфракрасного излучения по мере нагрева. В качестве отражающего элемента выступает рефлектор, который изготавливается из термоустойчивого материала с хорошей отражающей способностью.

    Подготовительные работы

    ИК нагревательный прибор устанавливается на поверхность (пол, потолок, стена) в соответствии с его целевым назначением: напольный, настенный или потолочный прибор. В зависимости от исполнения конструкцией может быть предусмотрен такой элемент, как терморегулятор. Его основная задача – контроль уровня температуры в помещении, где функционирует ИК-устройство.

    Но не каждая модель оснащена термостатом, соответственно, порой помимо установки непосредственно самого аппарата нужно разобраться в вопросе, как подключить автономный терморегулятор к инфракрасному обогревателю.

    При этом разбирается ряд вопросов:

    1. Термостат монтируется на уровне 1,5 м. Это необходимо для удобства эксплуатации. При подключении пленочных декоративных ИК-нагревателей используется беспроводной терморегулятор. Важно избегать участков, подверженных сквозняку. В противном случае устройство не будет работать эффективно.
    2. Подбирается участок для установки обогревателя: недалеко от двери или окна. Если помещение довольно большое, то рекомендуется устанавливать два маломощных вместо одного мощного агрегата. Но в этом случае нужно рассчитать суммарную мощность, если планируется подключение к терморегулятору.

    Для работы понадобятся инструменты: дрель, шуруповерт, линейка, отвертки, плоскогубцы и прочее. В зависимости от того, как и чем укомплектован нагреватель, может потребоваться жесткий кронштейн для установки, который обычно приходится докупать. Но можно произвести монтаж и без такого элемента, опять же, все зависит от комплектации. Еще понадобятся провода, длина которых определяется местом установки и удаленностью от источника питания.

    Работы при подключении

    Установка инфракрасного потолочного обогревателя в помещении, где установлены подвесные или деревянные потолки, выполняется довольно быстро ввиду простоты манипуляций: в отделочный материал ввинчиваются крючки, на которые как раз и подвешивается нагреватель. Если в комнате потолок бетонный, то в этом случае понадобится перфоратор. Это самый простой способ подключения.

    Смотрим видео, монтажные работы потолочного обогревателя;

    Но подавляющее большинство пользователей предпочитают более экономичное решение – с использованием термостата. В данном случае монтаж выполняется в нескольких вариантах в зависимости от комплекта техники:

    1. Подключается пара терморегулятор-нагреватель. В этом случае от автоматического выключателя (далее – просто автомат) подводятся два провода: «ноль» и «фаза». Монтаж выполняется в соответствии с маркировкой устройств. Далее, терморегулятор соединяется с нагревательным оборудованием также с учетом маркировки. Предварительно необходимо открыть гнездо для подключения. Обычно оно скрыто в корпусе под съемной крышкой, удерживаемой крепежом.
    2. Установка и подключение инфракрасного разнотипного обогревателя в количестве более двух штук на одно помещение выполняется посредством параллельного соединения. В остальном действия при монтаже будут идентичны: с автомата подводятся провода к термостату, от которого уже ведется подключение нагревательных приборов.
    3. Более сложный вариант: монтаж посредством подключения магнитного пускателя. Такое решение предпочтительно в случае, когда планируется соединение нагревателя промышленного назначения.

    Некоторые особенности монтажных работ

    Для обеспечения безопасности необходимо позаботиться еще и о заземлении устройства. Для этого используется желто-зеленый кабель, который подключается к соответствующей клемме. Ошибиться здесь трудно, так как маркировка помогает выполнить монтаж без лишних затруднений. Для того чтобы помещение обогревалось максимально эффективно, нужно установить его в наиболее подходящем положении для обеспечения высокой производительности.

    Имеется в виду направление распространения излучения. Если нагреватель потолочный, то выбор невелик – агрегат устанавливается только в одном положении (параллельно потолку и полу), а вот настенные устройства вполне можно устанавливать под некоторым углом. Это реализуется посредством регулировки крепежа. Чтобы в глаза не бросалась разводка кабеля по стене можно задействовать П-образный профиль.

    Таким образом, сам процесс подключения не должен вызвать затруднений у пользователя. Но предварительно важно правильно выбрать участок для установки устройства.

    Только в этом случае будет наблюдаться высокая степень эффективности от его работы. Если помещение более 20 кв. м, рекомендуется использовать два обогревателя, совокупная мощность которых не будет превышать 2 кВт. Для небольших площадей (до 8-10 кв. м) вполне достаточно компактного маломощного устройства на 800 Вт. Нагреватели целесообразнее устанавливать около входных дверей и в районе окон, а вот терморегуляторы, наоборот, «боятся» сквозняков и работают менее эффективно при этом.

    Монтаж радиаторов отопления своими руками — этапы и нюансы процесса

    Установка батарей отопления своими руками — технические нормы и требования

    Установить радиатор не так уж и сложно

    Приступая к монтажу радиаторов отопления своими руками. каждый домашний мастер обязан знать, что процесс этот считается достаточно сложным. И дело не только в соединении отопительных приборов с трубами развязки. Есть несколько важных нюансов монтажного процесса.

    Особенности установки

    Радиаторы отопления чаще всего устанавливают под окнами, реже — на стенах около входных дверей или в прихожих. Обычно их вешают на специальные кронштейны или монтируют на подготовленные стойки. А вот трубы можно подводить с разных сторон, что зависит от схемы подсоединения. Это может быть боковое соединение или нижнее. В последнем случае трубу подачи теплоносителя и обратку подводят к специально выведенным патрубкам внизу радиатора.

    Внимание! Если при боковой подводке обе трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны — подачу сверху, а обратку снизу, то не стоит перенасыщать батарею секциями. Для системы с естественной циркуляцией должно быть не более 12 секций, при искусственной циркуляции — максимум 24 секции.

    Если вы все-таки хотите нарастить радиатор, то специалисты рекомендуют применять разностороннюю обвязку. При этом придется учесть один технический момент — шероховатость труб. Если она окажется достаточно высокой, то наращиванием секций лучше не увлекаться. Конечно, в этом случае диаметр труб будет играть не последнюю роль. Чем он меньше, тем хуже пропускная способность трубы, а значит, горячей воды на весь радиатор может не хватить.

    Месторасположение радиаторов

    Существуют специальные нормы, определяющие расположение радиаторов относительно элементов помещения. Они созданы для того, чтобы обеспечить оптимальную теплоотдачу батарей, а значит, и комфортность проживания.

    1. Расстояние от пола до прибора должно составлять 10-12 сантиметров. Это влияет не только на эффективность теплообмена, но и на удобство проведения уборки.
    2. От радиатора до стены — 2-5 сантиметров. Впритык ставить прибор нельзя, поскольку в этом случае будет обогреваться стена и воздух на улице.
    3. От подоконника — 8,0-10 сантиметров. Ближе нельзя, потому что тепловой поток будет уменьшаться, ударяясь в подоконник.

    Рекомендации специалистов

    Варианты подключения: нижнее, боковое

    Есть несколько рекомендаций от специалистов по регулированию температуры и ремонту отопительных приборов. Профессионалы советуют на каждый радиатор установить клапан или вентиль, который будет перекрывать водяной поток в системе. Уменьшая зазор, можно будет снизить температуру радиатора, а, соответственно, и температуру внутри помещения.

    То же самое относится и к ремонту. Если необходимо провести ремонтные работы одного прибора отопления, то необходимо прекратить подачу теплоносителя, закрыв вентиль на входе в батарею. Не нужно при этом отключать всю систему.

    Очень часто для автоматического регулирования температуры на входной трубе устанавливают термостатический клапан, или термоголовку. Ее монтируют в комплекте с вентилем. Их рекомендуют ставить только в однотрубную систему. При этом трубная перемычка между входной и выходной трубами не нужна. Если этого не соблюсти, то отопительная система будет работать плохо.

    И еще одна рекомендация, касающаяся воздуха внутри системы и радиаторов. Чтобы его удалить, рекомендуется на каждый отопительный прибор поставить кран Маевского. Обычно воздух спускают в начале отопительного сезона, иногда и в процессе отопления. Стоят такие краны недорого, поэтому можно на них раскошелиться.

    Порядок монтажа

    Монтаж радиатора отопления начинают с крепления кронштейнов к стене. Затем оборудуют сам радиатор кранами Маевского, вентилями и термоголовками. После этого навешивают батарею на установленные кронштейны.

    Внимание! Радиатор отопления должен быть в обязательном порядке выставлен по уровню в горизонтальной плоскости.

    И последний этап — это подсоединение труб подачи и обратки. Если вы впервые сталкиваетесь с подобными монтажными работами, то это займет у вас определенное время. Но только на установку первого прибора. Остальные монтировать будет намного легче.

    После того как монтаж батарей отопления закончен, следует провести пробный пуск. Если все проходит без проблем, значит, работа выполнена на отлично. Если выявлены недостатки, то их сразу же необходимо ликвидировать.

    Полезные советы

    Разметка и подключение

    1. Чтобы не нарушать теплоотдачу отопительных приборов, а, соответственно, не искажать действие термоголовок, не рекомендуется закрывать батареи отопления декоративными решетками или мебелью, а также занавешивать их тяжелыми шторами.
    2. Если замена батарей производится в городских квартирах с центральным отоплением, то необходимо обратить внимание на два показателя теплоносителя. Первый — это температура, которая может доходить до +105 градусов. Второй — давление, которое поднимается до 10 атмосфер. Не любой радиатор может выдержать такие нагрузки.
    3. Нередко в отопительной системе возникают гидроудары, которые могут разрушить стыки элементов сети. Обычно они связаны с включением насосного оборудования. Лучше всех выдерживают такие удары биметаллические приборы. Кстати, установка биметаллических радиаторов своими руками производится по описанной технологии без каких-либо изменений и дополнений.
    4. Заявленная производителем тепловая мощность радиаторов не всегда подтверждается на практике, поэтому приобретайте батареи с чуть большим количеством секций.

    Заключение по теме

    Итак, установка батарей отопления своими руками — процесс не очень простой. Сложности касаются и выставления прибора в горизонтальной плоскости. А значит, в первую очередь необходимо правильно закрепить кронштейны. Это не всегда удается с первого раза. Однако все приходит с опытом.

    Ошибки при монтаже отопления

    Ошибки при монтаже отопления

    10 промахов, которые можно допустить при устройстве системы отопления

    Об эффективности и надежности отопительной системы дома мы задумываемся лишь в тот момент, когда она дает сбой. Между тем, внимание, своевременно уделенное важным нюансам при ее устройстве, поможет избежать неприятных эмоций, связанных с расходами на устранение неполадок и аварий или переплатами за излишний расход топлива. Система отопления представляет собой замкнутую цепь, все звенья которой — отопительный котел, насосное оборудование, трубопроводы, арматура и радиаторы — работают в тесной взаимосвязи друг с другом. Очень важно, чтобы на этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов не было допущено серьезных промахов. Их перечень, составленный нами, поможет вам проверить себя при планировании отопительной системы собственного дома.

    • Котел не соответствующей мощности.

    Несомненно, главная роль в цепи отопительной системы дома принадлежит отопительному котлу, ошибки с выбором и установкой которого обходятся особенно дорого. Случается, домовладелец не придает серьезного значения грамотному расчету необходимой мощности котла и берет за основу проекты систем отопления, выполненные по упрощенным схемам. Такие проекты, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла, что было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних и никому не нужных расходах на отопительное оборудование. А они будут неизбежны, если система в итоге получится более мощной, чем того требуют конкретные условия.

    Но установка котла мощностью, превышающей необходимые параметры, — это еще не самая большая неприятность. Гораздо хуже, если имеющейся мощности системы отопления попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений. Чем это может быть вызвано? Опять же упрощенным подходом к определению мощности котла, рассчитанной по распространенной усредненной формуле: 1 Вт мощности на 1 кв.м площади.

    Ориентироваться на одну лишь площадь помещения недостаточно. Все расчеты должны проводиться с учетом толщины стен и материала, из которого они выполнены, размеров окон, наличия или отсутствия утепленного пола, высоты потолков и других показателей. Согласно этим параметрам может оказаться, что для обогрева хорошо утепленного дома с невысокими потолками площадью 200 кв.м достаточно котла даже небольшой мощности, например 16 кВт. А строению той же площади с большими теплопотерями может не хватить и сороковаттного оборудования.

    • Низкая безопасность котла.

    Недостаточное внимание к дополнительной защите при установке котла — один из самых типичных промахов домовладельцев. А речь, между тем, идет о безопасном функционировании агрегатов, работающих на взрывоопасном топливе! В наибольшей степени это касается котлов, работающих на газу. Во время работы такого оборудования наиболее опасно самопроизвольное затухание пламени, из-за чего газ начинает поступать в жилые помещения. Это может происходить по ряду причин, например, из-за падения давления газа в сети, отсутствия тяги в дымоходе, погасания запальника котла или колонки. Согласно строительным нормам в цокольном или подвальном помещении, где работает газовый котел или водонагреватель, рекомендуется устанавливать сигнализатор (датчик) загазованности, предупреждающий об утечке, и аварийный электромагнитный клапан для экстренного отключения подачи газа. В случае превышения критической концентрации газа устройство самостоятельно отключает его и подает сигнал.

    К сожалению, полагаясь на качество современного газового оборудования, многие хозяева считают излишними дополнительные меры безопасности. Действительно, большинство современных моделей котлов снабжены встроенной «умной» автоматикой, снижающей риск возникновения аварийных ситуаций. Однако возможности ее не безграничны. Между тем, копеечный, в сравнении со стоимостью дома, дополнительный внешний датчик способен предотвратить большую беду.

    • Лишние затраты на топливо и энергопотребление.

    Отопление большого коттеджа требует более значительных затрат на оплату энергоресурсов, чем аналогичные расходы в городских квартирах многоэтажных домов.

    Размер этих затрат будет зависеть от площади обогреваемых помещений и качества их теплоизоляции. Но на этапе закупки и монтажа отопительного оборудования хозяин дома может посчитать это не стоящим внимания моментом и

    выбрать котел «без наворотов», упрощенной модификации. И впоследствии будет платить за топливо в разы больше. А ведь экономить на энергоресурсах, причем значительные суммы, вполне реально. Весьма полезными в этом могут оказаться «интеллектуальные» функции, дополняющие технические характеристики современных котлов. В качестве примера приведем хотя бы функцию плавного изменения тепловой мощности в газовых котлах. Она осуществляется с помощью функции непрерывной электронной модуляции пламени горелки. Это позволяет оптимизировать расход газа в зависимости от сиюминутной потребности дома в тепле.

    Система отопления, как ни странно, может помочь сэкономить и электричество. Его мощным потребителем (до 30% от общего расхода электроэнергии в доме) является циркуляционный насос, обеспечивающий быструю и равномерную подачу теплоносителя через трубопровод в радиаторы. Промашку можно допустить, выбрав насос из числа устаревших моделей. Недостатком этих агрегатов является их чрезмерная энергетическая «прожорливость». Подсчитано, что в условиях нашего климата циркуляционный насос работает не менее 5 — 6 тыс. часов в год, потребляя при этом электроэнергию, как мощная лампа накаливания. Так что очевидным путем повышения экономичности системы является предпочтение пусть несколько более дорогого, но и более энергоэффективного агрегата. Согласно международной классификации самыми энергоэффективными являются насосы класса «А». Их экономичность достигается за счет использования частотно-регулируемых электродвигателей, которые изменяют скорость работы в зависимости от потребности дома в тепле. Подсчитано, что за счет экономии электроэнергии насосы с классом энергоэффективности «А» окупаются за 3 — 4 отопительных сезона.

    Обустраивая дом по последнему слову техники, хозяева стремятся не просто достичь комфорта, но и максимально упростить процесс управления автоматикой в доме. Для этого устанавливаются «интеллектуальные» системы автоматизации зданий, иначе — системы «умного дома». Однако при этом об оптимизации отопительной системы, которая и так, казалось бы, исправно работает, нередко задумываются в последнюю очередь. Результат — лишняя трата времени и усилий, затрачиваемых на управление системой. А ведь их можно сократить до минимума. Это позволяют сделать полезные новшества.

    Например, с помощью специальных «умных» устройств, предлагаемых как компаниями-инсталляторами систем автоматизации, так и производителями котельного оборудования, можно программировать режим работы котла в зависимости от времени суток (понижать температуру в доме в ночные часы) или дня недели (уменьшать потребление

    Помещение для установки котла должно быть не менее 4 кв.м; высота потолков в нем не менее 2,5, ширина проема стен не менее 80 см

    При правильном монтаже циркуляционные насосы практически бесшумны. Определить, работает ли агрегат, можно только по легкой вибрации

    Прочность и долговечность медных труб практически не зависят от давления и температуры транспортируемой жидкости (разрешенный интервал температур от +250 до-100’С). Можно сказать, что это лучший вариант для трубопровода, единственный недостаток которого — дороговизна

    топлива в будни, когда никого нет дома). Также благодаря системам управления котел сможет осуществлять погодозависимую регуляцию: получать данные с температурных датчиков на улице и в комнатах и, сравнивая их, автоматически корректировать работу котла в зависимости от полученных показаний, повышая или понижая температуру воздуха в том или ином помещении до заранее определенного значения. «Умная» автоматика самостоятельно справится и с диагностикой узлов системы отопления, определит их неисправности.

    Серьезные проблемы в работе системы отопления могут быть вызваны установкой некачественного насоса или выбором его по ложным критериям. Так, ошибочно мнение о том, что подбор насоса осуществляется лишь по одной характеристике — высоте здания и, как следствие, высоте подъема топливоподающих труб. При этом не учитываются такие важные параметры, как площадь отапливаемого помещения и диаметр труб в системе. В результате приобретается и устанавливается насос с завышенной мощностью (и стоимостью). А это означает лишние расходы, повышенное энергопотребление, шум теплоносителя в системе отопления. К слову, к тем же последствиям может привести неправильная установка скорости работы насоса. Но эта проблема, к счастью, решается без замены самого насоса.

    Циркуляционный насос работает круглыми сутками, поэтому к его надежности предъявляются повышенные требования. Незначительная экономия на деталях этого агрегата может сократить срок бесперебойной службы всей системы отопления. К примеру, недолгий срок эксплуатации обеспечен насосам с валом и подшипником, изготовленными из стали и графита соответственно: находясь в состоянии постоянного трения, они быстро выходят из строя, при этом

    сам агрегат издает повышенный шум. Таким моделям лучше предпочесть современные аналоги с деталями из керамики. Они долговечны и практически бесшумны в эксплуатации.

    Предотвратить ошибки монтажа оборудования отопительной системы неспециалисту сложно. Воспользоваться этим могут недобросовестные или не вполне компетентные монтажники, промахи в работе которых могут иметь для домовладельца самые неприятные последствия.

    Пример грубого просчета в монтаже — неправильное направление потока теплоносителя в трубах — сверху вниз. Это может привести к завоздушиванию циркуляционного насоса, что вызовет сильный шум при его работе и преждевременный износ агрегата.

    Расположение вала насоса вертикально также сократит срок службы его деталей (может лопнуть вал или заклинить рабочее колесо). Размещение насоса клеммной коробкой вниз приведет к проникновению в нее конденсата или попаданию воды во время проведения пусконаладочных работ.

    Немного забегая вперед, назовем и основные ошибки при монтаже радиаторов. Самая типичная такова: при установке радиатора не оставляется место снизу и сверху от радиатора. Радиатор вешается на стену практически вровень с полом и подоконником, вследствие чего конвекция (нагревание воздуха в помещении) становится неэффективной. Еще один просчет: из-за установки радиатора в декоративной стеновой нише может снизиться его тепловая мощность, в результате чего помещение будет недополучать тепло. Чтобы этого не происходило, имеет смысл подобрать радиатор большей мощности. Ошибочным монтажом также считается установка в больших помещениях одного длинного радиатора (больше 16 секций). Такая конструкция не может прогреваться полностью, и в итоге помещение тоже будет недополучать тепло. Два-три маленьких радиатора на большую комнату (по одному под каждое окно) в этом случае будут более эффективны.

    К сожалению, самостоятельно не допустить всех этих промахов вам вряд ли удастся. Единственный способ избежать их — внимательно подходить к выбору компании, занимающейся установкой отопительных систем, и строго контролировать все этапы монтажа.

    Если котел и автоматика отвечают за создание и регулирование тепла, то его доставка к радиаторам — в компетенции трубопроводов. Промахнуться с этим важным элементом системы можно в том случае, если материал для труб выбирать лишь из чисто экономических соображений, без учета условий, в которых трубопроводу придется функционировать.

    Стальные трубы, из которых «разводку по дому» проводили еще с довоенных времен, нередко применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже. Но, как обычно, стоит учитывать нюансы. Поясним. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо (на 15 — 20%) дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена батарей. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено — места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.

    Трубы из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен), широко применяемые теперь и в России, лишены вышеназванных недостатков. Они легче стальных труб в б — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже. Однако и у них есть уязвимые места. Прежде всего, они боятся солнечных лучей и высоких температур теплоносителя, из-за которых со временем разрушаются. Кроме того, эти трубы пропускают через свои стенки кислород, что опять же приводит к коррозии арматуры и радиаторов.

    Самые популярные на сегодняшний день металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии и имеют повышенную по сравнению с полипропиленовыми собратьями степень надежности. (Качественный трубопровод такого типа состоит из трех слоев: внутренней и внешней полиэтиленовых оболочек, между которыми находится слой сваренного встык алюминия). Кроме того, металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами. Одним словом, оправданный выбор с одной лишь оговоркой. Металлопластик может надежно отслужить весь отведенный срок службы (50 — 70 лет), а может прорваться через год после установки, не выдержав аварийного увеличения давления теплоносителя и резкого повышения его температуры (до 110°С).

    И только, пожалуй, медные трубы застрахованы от подобных «провалов». Помимо высочайшей прочности, они обладают значительной коррозионной стойкостью и долговечностью (срок службы более 100 лет). Однако их широкое применение ограничено высокой стоимостью (они в 2 — 3 раза дороже аналогов из других материалов).

    Как известно, соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в надежной герметизации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно использовался лен. Сегодня льняная нить применяется лишь в редких случаях, уступая место другим современным герметикам — термостойкому силикону и специальной тефлоновой нити. Недобросовестные монтажники в качестве уплотнителя используют самые разные материалы, порой совсем не предназначенные для этих целей. Например, более дешевый силикон для пластиковых окон, который рассчитан на совершенно иной температурный режим. Конечно, выглядеть такое соединение будет вполне пристойно. Но как только система отопления заработает, герметик не выдержит высокой температуры. А это чревато если не прорывом системы, то, как минимум, утечкой теплоносителя.

    Помимо «неродного» герметика, поставить под вопрос надежность трубных соединений могут некачественные фитинги. Для монтажа металлопластика должны использоваться специальные разборные фитинги с обжимным кольцом. Качественные образцы изготавливаются из отожженной латуни, покрытой слоем никеля. Фитинги, изготовленные по этой технологии, имеют небольшой коэффициент линейного расширения, иными словами — почти не реагируют на перепады температуры, неизбежные при включении-отключении отопления. Соответственно, вероятность протечек с их использованием кардинально снижается. Однако, подобно всем высокотехнологичным товарам, качественные фитинги недешевы, а значит, появляется большой соблазн найти им более доступную по цене замену. Промахнуться можно, выбрав на строительном рынке фитинги, «не хуже фирменных», но на 25 — 30% дешевле. Как правило, эти изделия имеют слишком очевидное восточное происхождение, а срок их службы не превысит нескольких лет. Такая экономия (кстати, не существенная по сравнению со стоимостью общих работ по прокладке коммуникаций) оборачивается, в лучшем случае, видимыми протечками.

    Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойким теплоносителем — антифризом. Но для его использования необходимо учесть некоторые технические особенности исполнения системы отопления, что выполняется далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.

    Вообще, использовать антифризы рекомендуется лишь в редких случаях (например, имеется повышенный риск замерзания теплоносителя при частых перебоях с электричеством). Дело в том, что большинство отопительных котлов рассчитано на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются. Поэтому при замене воды антифризом повышается риск аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя. Некоторые иностранные производители попросту снимают свое отопительное оборудование с гарантии при применении антифриза! Увы, как правило, покупатель узнает об этом ограничении уже после дорогостоящего приобретения — импортного котла или радиатора.

    Важно также учесть, что антифризы отличаются по составу. Основу большинства из них составляет этиленгликоль — токсичное соединение, попадание которого на кожу или, тем более, в организм человека крайне нежелательно. Не только прямой контакт с таким антифризом, но и его испарения оказывают вредное влияние на организм. Кстати, концентрация этиленгликоля в составе антифриза -44% в модификации с температурой замерзания — 30°С и примерно 65% — при температуре замерзания — 65°С. Все это делает очень нежелательным применение антифриза на основе этиленгликоля в двухконтурных котлах, где возможен подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения (то есть высок риск, что из водопроводного крана потечет вода вперемешку с антифризом), а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя в воздух.

    При замене воды в трубах на антифриз надо также иметь в виду, что его теплоемкость примерно на 10 — 1 5% ниже, чем у воды (то есть он хуже накапливает тепло и хуже отдает его). Следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом следует выбирать более мощные радиаторы. Кроме того, вязкость антифриза выше, чем у воды, а значит, его сложнее заставить двигаться по трубам. Поэтому при его использовании потребуются и циркуляционные насосы большей мощности. В итоге и стоить вся отопительная система будет дороже.

    Отопительные приборы завершают собой цепочку преобразования энергии в тепло. Очень неприятно, если промашка будет допущена при выборе именно этого последнего звена в системе отопления. Самый распространенный в России тип отопительной техники — радиаторы водяного отопления. Неправильный выбор этого прибора может привести к серьезным неприятностям — от протечки радиатора до его разрушения. Главная и наиболее распространенная ошибка при покупке радиатора — его выбор по ширине оконного проема, без учета самой важной технической характеристики — тепловой мощности. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений. Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, — нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п. Поэтому для точного расчета лучше заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту компании, продающей радиаторы.

    Солнечные коллекторы для отопления дома зимой: воздушные, вакуумные, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

    Солнечные коллекторы для отопления дома – максимум экономии

    Человек всегда старался по максимуму использовать возобновляемые источники энергии. На реках строятся плотины, используется энергия ветра, а в солнечных регионах и солнечный свет может стать неплохим источником энергии. Многих привлекает то, что такая энергия практически бесплатна – потратиться придется только на установку соответствующего оборудования и периодическое техобслуживание.

    Дом с солнечными коллекторами

    Виды солнечных коллекторов

    Достоверно известно, что за день Земля в среднем получает столько же солнечной энергии, сколько все человечество потратит в лучшем случае за год. К сожалению, большая часть этой энергии уходит впустую. Использование коллекторов позволяет перенаправить хотя бы часть абсолютно бесплатной энергии на свои нужды.

    Таблица позволит представить объем солнечной энергии, который получает Земля

    Такие устройства могут использоваться, например, для простого подогрева воды в бассейне на улице, но и отопление дома солнечными коллекторами становится все более реальным.

    Обратите внимание! На 100 % обеспечить потребность дома в тепле коллекторы пока не в состоянии, особенно если дом находится в суровых климатических условиях. Поэтому они чаще всего используются в связке с более привычными отопительными системами.

    Перед тем как думать о коллекторной системе отопления не лишним будет ознакомиться с их основными видами.

    • вакуумные коллекторы на тепловых трубках – считаются самыми совершенными представителями этого класса устройств. В конструкции используются полые герметичные трубки с залитой внутрь легкокипящей жидкостью. При нагревании солнечным светом жидкость вскипает, испаряется и переносится в верхнюю часть трубки, где отдает тепло теплоносителю. При этом газ вновь переходит в состояние жидкости и стекает вниз, цикл повторяется;

    Схема работы теплотрубки

    Обратите внимание! Вакуумный коллектор на теплотрубках стоит немало, но это того стоит. Помимо высокой эффективности он отличается еще и устойчивостью к повреждениям, дело в том, что трубки работают независимо друг от друга и если произойдет разгерметизация одной из них, то остальные все равно будут работать.

    Устройство вакуумной трубки

    • плоский коллектор – асборбер (поглощающий элемент) в этом случае выглядит как пластина, соответственно, от размеров пластины зависит и мощность устройства. Светопоглощающий элемент передает накопленную энергию теплоносителю. Самым эффективным режимом работы считается тот, при котором теплоноситель нужно нагреть до температура на 20-40ᵒС больше, чем температура снаружи.

    Устройство плоского солнечного коллектора

    Отопление на солнечных коллекторах будет более эффективным в случае использования вакуумных моделей. Дело в том, что конструкция трубок позволяет направить солнечные лучи под углом 90ᵒ к внутренней трубке даже в утренние и вечерние часы. Плоские коллекторы в это время работают в разы менее эффективно.

    Единственным минусом вакуумных устройств можно считать стоимость. В таком случае разовые затраты на монтаж отопительной системы будут выше, с другой стороны, ремонт плоских коллекторов обойдется намного дороже, ведь менять придется всю пластину целиком, а не отдельную трубку.

    Отдельно стоит упомянуть об устройствах, в которых в качестве теплоносителя используется воздух. Воздушный солнечный коллектор для отопления больших площадей не подойдет, ведь у воздуха по сравнению с водой плохая теплопроводность.

    Максимум на что такие коллекторы способны – создать комфорт в небольшом помещении, например, небольшой мастерской. В таком случае вентиляторы подают подогретый воздух в помещение и нет нужды тратиться на монтаж традиционной отопительной системы.

    Схема работы воздушного коллектора

    Использование солнечного коллектора для отопления дома

    Несмотря на различия в конструкции все коллекторы используются для одной и той же цели. Принцип работы у отопительных систем, использующих энергию Солнца также не сильно отличается – солнечная энергия передается теплоносителю (чаще всего используется вода) и подогретая жидкость подается дальше, в отопительный контур.

    Принцип действия отопительной системы с использованием солнечных коллекторов

    Отопление солнечными коллекторами может быть, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией. В первом случае теплоноситель движется за счет разницы температур в подающем и отводящем трубопроводе, во втором – циркуляционный насос решает все вопросы с движением воды по контуру.

    Обратите внимание! Система с естественной циркуляцией абсолютно независима от электропитания. Это может стать решающим фактором для загородных домов в труднодоступной местности.

    Один из вариантов отопительной системы с использованием солнечной энергии

    Для систем с естественной циркуляцией характерны такие особенности:

    • накопительный бак устанавливается обязательно выше уровня самого коллектора;
    • верхний вывод теплообменника – точка подключения подающей трубы, нижний – обратка;
    • помимо слабой циркуляции отметить можно и то, что в таком случае велик риск возникновения воздушных пробок.

    Если с питанием нет проблем, то солнечный коллектор для отопления своими руками можно использовать в системе с принудительной циркуляцией. Работа такой системы отличается тем, что по достижении определенной температуры теплоносителя она просто отключается.

    Для этого в местах где к теплообменнику подключаются подающий трубопровод и обратка обязательно устанавливаются датчики для контроля температуры воды. Вне зависимости от того, используются вакуумные солнечные коллекторы для отопления или обычные плоские модели, такая система неспособна обогреть жилище, поэтому рекомендуется ее использовать как дополнение к, например, газовому или электрическому обогреву.

    Рекомендуется дополнительный источник тепла, чтобы не зависеть от погодных условий

    Самодельный коллектор

    Строго говоря, даже выкрашенная в черный цвет бочка с водой может считаться простейшим коллектором, ведь она преобразовывает солнечную энергию в тепловую и передает ее теплоносителю. Понятно, что в этом случае КПД будет минимальным и такое решение подойдет разве что для душа на дачном участке.

    Тем не менее, любому по силам самостоятельно изготовить коллектор, который можно использовать для обогрева жилья и подачи горячей воды. Особых навыков не потребуется, разве что умение работы со сварочным аппаратом.

    Солнечный коллектор своими руками для отопления будет состоять из таких элементов как:

    • теплоизолированный короб, в нем разместится радиатор;
    • аквакамера – понадобится для создания давления в системе;
    • бак для воды – накопитель;
    • трубы.

    Система собирается в такой последовательности:

    • сперва изготавливается короб, для него подойдут обычные доски, а дно можно усилить несколькими брусьями. Щели теплоизолируются любым доступным способом. На дне ящика должен находиться металлический лист черного цвета, на него ставится радиатор (также окрашенный в черный цвет), все это накрывается прозрачным куском стекла и размещается на крыше;

    Основа – обычный деревянный ящик

    • на чердаке размещается накопительный бак и аквакамера, которая располагается примерно на 1 метр выше бака;
    • затем система соединяется трубами .

    В этом примере использованы пластиковые трубы, но для большей долговечности лучше все-таки остановиться на металлическом трубопроводе

    Во время работы подогретая вода в радиаторе поднимается вверх и по трубам поступает в бак, вытесняя холодную. Холодная вода наоборот – попадает в радиатор.

    Обратите внимание! Аквакамера выполняет еще одну функцию – не дает смешиваться теплой и холодной воде.

    Такой солнечный коллектор зимой для отопления вряд ли может использоваться. Это скорее неплохой способ существенно снизить затраты на оплату горячей воды, при желании он может использоваться для того, чтобы немного разгрузить основную отопительную систему.

    Подведение итогов

    Солнечные коллекторы – попытка человека использовать возобновляемый источник энергии в повседневной жизни. Такие решения пока что не способны обеспечить на 100%, например, обогрев жилья, но могут использоваться для снижения расходов на отопление примерно на 40-60%. Учитывая то, что тепловая энергия абсолютно бесплатна, неудивительно, что солнечные коллекторы пользуются популярностью (см.также статью «Ремонт вентиляции: некоторые особенности и рекомендации мастеров» ).

    На видео показана работа самодельного коллектора.

    Паллеты для отопления: видео-инструкция по выбору своими руками, особенности изготовления, цена, фото

    Паллеты для отопления – альтернативный источник тепла

    Сразу же хочу успокоить работников складских помещений, водителей авто погрузчиков, речь сегодня не пойдет о том, как ваши любимые палетты превратить в дрова, и истопить их в печках. Речь пойдет о пеллетах – альтернативных источниках тепла, а также о том как, из чего они получаются.

    Мы осветим достаточно интересную тему, обсуждаемую уже несколько лет.

    Вот они пеллеты.

    Что есть что

    А эти из семечки и гречки.

    Пеллеты по большому счету являются отходами от обработки древесины, угля, торфа продуктов растительного происхождения. Технология производства и определение качества продукции будут рассмотрены нами отдельно, а вот общие критерии при которых получаются пеллеты, пожалуйста, сейчас.

    В двух словах эти капсулы получаются при прессовании органики в условиях высокой температуры и давления близко 300 атм. При этом, проходя через определенные формы, материал, выдавливается в виде гранул или капсул, в которых вся масса спаяна или склеена между собой без применения специальных клеевых смесей или дополнительных химических веществ.

    Длина тепловых капсул от 1 до 3 см, а диаметр от 6 до 10 мм.

    Сами пелетты разделяются по виду сырья:

    • Получаемые при деревообработке из коры и древесины;
    • Из лузги семечек подсолнуха и ядер гречки;
    • Из торфа;
    • Из угля и угольной пыли;
    • А также из прочих твердых бытовых отходов.

    Пеллеты пеллетам рознь

    Пеллеты на паллетах, очень показательное фото.

    Кроме видовой классификации существует и технологическая классификация, которая является более информативной и более рыночной.

    Итак, эти гранулы бывают:

    • Пеллеты белые или как их еще называют премиум класса. Из названия понятно, что этот материал светлого цвета, получаемый исключительно из древесины, которая была высушена в соответствии с технологиями, без применения вкраплений коры и прочих смесей.
      Данный тип топлива обладает очень низкой зольностью от 0.5 % и ниже. Обладая такой зольностью, эти капсулы могут быть использованы для топки в любых котлах отопления. при этом теплота сгорания такого сырья составит 17,2 Мдж/кг, а периодичность чистки котла 1 раз в месяц.

    К сведению!
    Эти пеллеты занимают львиную долю в производстве всех аналогичных видов и составляют 95% от всего производства этих тепловых капсул.

    • Индустриальные пеллеты. Во-первых, они уже будут отличаться по цвету от премиум аналогов. Во-вторых, в этих изделиях уже присутствует кора, пыль, земля и прочие довески.
      Зольность такого продукта уже, конечно же, будет выше и хотя теплота сгорания составляет также 17,2 Мдж/кг, но количество чисток будет увеличено пропорционально зольности, которая должна быть отражена в сопроводительных документах к товару.
    • Так называемые, агропеллеты. Второе название — топливо качества стандарт. Это продукт обработки семян подсолнуха и коробочек ядер гречки. Цвет продукта темный. Теплота сгорания уже будет ниже и составит 15 Мдж/кг, ниже будет и цена изделия, а вот зольность будет выше.
      Этот продукт используется на крупных тепловых станциях, в котлах, в которых имеется функция автоматической чистки. В противном случае чистка должна проводиться ежедневно. (См. также статью Особенности пеллетных котлов отопления .)

    Немного технологии

    Так они и готовятся.

    Данная глава имеет больше прикладное значение. Изготовление паллет для отопления и изготовление пеллет для отопления это две большие разницы. И если первое имеет четкую градацию: сколотил своими руками, не понравилось, спалил. То попробуйте найти в домашних условиях такую камеру, которая бы выдержала 300 атм.

    Итак, о процессе.

    Все сырье проходит следующие этапы:

    • Измельчение на специальных дробильных машинах, при этом сами фракции должны быть не более 25х25х2 мм, допускается и рекомендуется измельчать до более мелких фракций с целью снижения энергозатрат на сушку;
    • Сушка может производиться несколькими способами, в зависимости от того, какое именно оборудование используют поставщики для сборки конвейерных линий. Цель процесса довести влажность в сырье до параметров 2-10%, не более;
    • Доизмельчение производится с помощью специальной молотковой мельницы, в ходе процесса сырье становится не более 4 мм;
    • Водоподготовка, в этом процессе сырье снова насыщается водой и паром, проходящими через шнековый смеситель;
    • Прессование с помощью прессов разных конструкций при температуре в 100°С происходит процесс выдавливания через сита определенного диаметра сырья с подрезанием специальным ножом. В этом процессе древесное сырье уплотняется до трех раз;
    • Охлаждение. Этот процесс необходим, так как сырье, вышедшее из-под пресса, требует охлаждения.

    К сведению!
    При прохождении порога в 120°С гранулы теряют свои свойства.
    Что в свою очередь резко ухудшают качество сырья.

    • Фасовка и упаковка. Здесь все понятно.

    Внешние признаки качества

    Иногда внешний вид скажет больше чем экспертиза.

    Отопление пилетами, то есть пеллетами, будет зависеть от качества гранул. Которое можно определить визуально.

    Вот вам простая инструкция определения качества товара:

    1. Поверхность капсул. Она должна быть обязательно гладкой и не иметь видимых повреждений, наличие вздутий, трещин и прочих повреждений могут сказать о нарушениях в процессе производства.
    2. Диаметр. Для древесных гранул чаще всего это 6 и 8 мм. если диаметр больше или меньше это может говорить о том, что предприятие не занималось ранее производством именно древесных пеллет отопления. о качестве продукции говорить сложно;
    3. Длина. Как правило, не более 25 мм, но это лишь показатель работы линии по европейским стандартам.
    4. Запах. Допускается легкий сладковатый запах. Это говорит о соблюдении технологии.
    5. Цвет. Появление серого цвета говорит о лежалости гранул. Что, безусловно, повлечет за собой потерю качества.
    6. Пыль. Наличие большого количества пыли в мешке является признаком низкокачественного сырья и является основанием к возврату товара.

    В заключение

    А тепла больше чем от дров.

    Пеллеты по своим качествам сравнимы с углем и значительно превышают дрова и торф. При правильном хранении продукта его может хватить на всю зиму или весь отопительный период. Посмотрите еще и видео материал, он также покажет вам пеллеты во всей красе.

    Газовое отопление: Организация системы газового отопления в частном доме

    Газовое отопление частного дома

    ВАЖНО ЗНАТЬ! Законный способ экономии газа на 50%! Нужно всего лишь. Читайте далее—>

    Система отопления является одной из важнейших систем в любом жилом помещении. От правильности ее установки и выбора зависит комфорт проживания в доме, а также безопасность жильцов.

    Самую широкую популярность получил газовый тип отопления. Нередко использование и угольных, электрических котлов, а также систем на дизельном топливе или на дровах. Один из главных признаков классификации котлов — это число контуров.

    • одноконтурные, не оснащаются системой для снабжения горячей водой и подходят только для обеспечения тепла;
    • двухконтурные оснащены независимым контуром ГВС и способны обеспечить проточной горячей водой.

    Основные этапы для организации газового отопления

    Для создания газовой системы отопления в доме потребуется пройти через такие этапы:

    • составить проект;
    • купить необходимые расходные материалы и оборудование;
    • установить оборудование;
    • заполнить систему теплоносителем;
    • осуществить пробный запуск под разным давлением;
    • запустить систему в эксплуатацию.

    Общая цена системы и эффективность ее использование определяется еще при составлении технического задания. При проектировании учитывается пожелание заказчика, но составляется проект в согласии с действующими строительными правилами и нормами. На этом этапе важно учитывать и анализировать все детали:

    • мощность котла;
    • мощность циркуляционных насосов ;
    • параметры отопительных радиаторов;
    • монтаж «теплого пола»;
    • наличие в доме бассейнов, кранов, джакузи и т. п.

    Так можно точно определить нагрузку, которая будет воздействовать на систему в процессе использования.

    Виды газа для обогрева частного дома

    ВАЖНО ЗНАТЬ! Паразитами заражены 7 из 10 человек! Чтобы их вывести нужно пить 2 чайные ложки… Читайте далее—> Читайте далее—>

    Для организации обогрева частных домов можно использовать баллонный сжиженный газ либо магистральный газ.

    Отопление на газовых баллонах

    Для обогрева помещений баллонным сжиженным газом подходят практически любые котлы, даже из тех, что изначально разрабатываются для магистрального газа.

    Для баллонного отопления подходят двухконтурные и одноконтурные котлы различной мощности с различными характеристиками. Большинство из них отлично приспосабливается для использования сжиженного газа. Нужно только сменить горелку, если она идет в комплекте, или купить новую, если в комплекте ее нет.

    При выборе котла стоит обратить свое внимание на модели с минимальным давлением, необходимым для работы. Здесь, чем оно ниже, тем лучше. Это даст возможность максимально сэкономить на использовании газа.

    Помимо этого, еще одна важная характеристика — это КПД котла. Нужно выбирать котел с самым высоким КПД (90−95%). Такой показатель более важен при работе на сжиженном газе, чем при работе от магистрального газа, поскольку немало влияет на цену, а значит и целесообразность системы.

    Отопление от магистрального газа

    Такая система отличается более высокой экологичностью, что немаловажно в наше время. Владельцы такой системы отопления могут создать в доме теплый пол и многое другое.

    Что касается минусов магистрального газового отопления, то это необходимость согласования всей документации, оборудования котельной. монтажа дымохода и т. п. При эксплуатации такой системы нужно строго придерживаться правил пожарной безопасности, помня о необходимости систематического проведения профилактики.

    Примерный расчет потребления газа

    Для обеспечения 1 кВт тепловой энергии требуется 0,1 м 3 газа в час. Для того, чтобы отопить помещение в 200 м 2 потребуется котел с емкостью 20 кВт. Режим полной мощности такого котла потребляет: 20×0,1= 2 м3/час.

    Итак, делим сезон отопления на два условных этапа: 3 очень холодных месяца и 3 холодных. Для удобства вычисления округлим число дней каждого периода до 100. Так на протяжении 100 дней котел будет функционировать на всю мощность и столько же на половину своей мощности или даже на четверть. Среднесуточный расход газа для первого периода будет составлять: 20×0,1×24=48 м3, а во втором 24 м3

    Подсчитаем общий расход на сезон: 48×100)+(24×100)=7200 м 3 .

    Нередко истинный расход выходит меньше названного, поскольку в последние годы зимы уже не такие суровые, как раньше, и не требуют полной мощности работы котла. Наиболее выгодный вариант отопления — это подключение к магистрали природного газа. Но помните, что мы используем газ и на приготовление еды, и на подогрев воды, так что полученная цифра должна подвергаться корректировке в зависимости от случая и потребностей жильцов.

    Проект и монтаж системы газового отопления

    Cтатистические данные говорят о том, что более 70% людей в той или иной степени заражены паразитами, чтобы их вывести нужно с утра выпивать…

    Установку этой системы не всегда можно сделать самостоятельно, потому что такие работы должны выполнять службы со специальным разрешением и сертификатом.

    Последний подтверждает их право на проведение таких работ. По этой причине самостоятельно можно только подготовить все для установки оборудования .

    А монтаж котла доверить специалистам. Они быстро и правильно составят проект системы.

    Он включает в себя целый пакет документов:

    • гидравлический и тепловой расчет системы;
    • схема отопления с радиаторами;
    • спецификация оборудования;
    • конечная смета.

    Только после того как будут получены все нужные согласования и утверждения, можно покупать материалы и оборудование.

    Монтаж проходит в несколько этапов. Сначала нужно установить котельное оборудование. Затем идет монтаж магистрали, а также отопительных стояков. Важный этап — это установка регулирующей аппаратуры и контролирующей автоматики. В заключение проводится пусконаладочная работа и испытания системы в разных режимах.

    Схема устройства отопительной системы

    В схему системы отопления входит источник тепла, от которого жидкость, передающая тепло, сначала идет по трубам к радиаторам через коллектор. а потом, остывая, снова идет в котел. Жидкость постоянно находится под давлением. Здесь используется принудительная циркуляция. Кроме того, можно дополнительно установить воздухоотводчики, датчики температуры и протока, запорные краны, термоголовки. Автоматика поможет регулировать температуру.

    Можно разрабатывать систему и под естественную циркуляцию. но тогда нужно включить в схему расширительный бак в наиболее высокой точке здания. Здесь есть возможность сэкономить на дорогих насосах, датчике температуры и воздухоотводчиках.

    Разводка отопления бывает двух видов:

    1. Лучевая. Эта разводка дороже по причине большего размера трубопровода, но она более мобильная и эффективная. Она проще ремонтируется в процессе отопительного сезона.
    2. Тройниковая. Такая разводка обходится дешевле из-за меньшего числа труб, но не дает таких возможностей для регулировки температуры в разных помещениях, как предыдущая.

    Число радиаторов определяется на основании гидравлического и теплового расчетов. Это самый точный способ с экономической и технической стороны.

    Не нужно рассчитывать на советы несведущих продавцов, или людей с улицы: число секций не подбирается только лишь на основании площади помещения.

    Оборудование для отопления, подключенное к магистральному газу требует минимального обслуживания, его, кстати, легко осуществить собственными силами. А для того, чтобы не пришлось заниматься устройством дымохода, можно поставить котел с закрытой камерой сгорания.

    Если к концу строительства дома еще не будет газовой магистрали, то можно купить котел, способный функционировать на двух видах топлива. После проведения магистрали переход на более экономичный природный газ не потребует больших финансовых затрат и много времени.

    На следующем видео показана красиво смонтированная газовая котельная, масса оборудование. Подробный рассказ об особенностях конкретной системы двухконтурного газового отопления частного дома:

    Самостоятельная замена труб водоснабжения в квартире

    Замена труб водоснабжения в квартире: меняем трубы самостоятельно

    На сегодняшний день огромное количество россиян проживает в домах, построенных еще в сталинские и хрущевские времена. Многие из этих построек никогда не знали капитального ремонта, и приходится нашим соотечественникам осуществлять его самостоятельно, без помощи властей.

    Замена труб водоснабжения в квартире своими руками – вполне осуществимая задача. хотя и непростая.

    Главное – это обзавестись всеми необходимыми инструментами и пошаговой инструкцией.

    Конечно, многие скажут, что легче вызвать на дом сантехника, чем делать такую работу самостоятельно. Но сантехники – такие же люди, многие приходят в профессию с «улицы», и, не успев приобрести соответствующие навыки, отправляются в дома устранять протечки и менять трубы, поэтому не стоит и удивляться тому, что после такого горе-сантехника ванна выглядит как после бомбежки, а трубы описывают по ней многочисленные круги. Поэтому, имея соответствующие инструменты и хорошего друга, можно вдвоем взяться за выполнение такой задачи, как замена труб водоснабжения .

    Инструменты для замены водопроводных труб в квартире

    1. Пресс-клещи. Они предназначены для такого метода работы, как пресс-фитинг.
    2. Калибровочная развертка. Так же принимает участие в пресс-фитинговом методе.
    3. Наждачка, спиртовой уровень и клей. Они понадобятся при «холодной» сварке.
    4. Паяльник с различными насадками. Он может понадобиться при «горячей» сварке.
    5. Специальные ножницы, которые называются «труборез».
    6. Трубогиб.

    Прежде чем приступить к выбору материала нужно узнать, какие вообще бывают трубы и в чем заключаются преимущества и недостатки разных типов.

    Виды труб, предназначенных для водопровода

    1. Трубы, выполненные из меди.
    2. Трубы, выполненные из металлопластика.
    3. Трубы, выполненные из пластика.
    4. Трубы, выполненные из стали с последующей оцинковкой.

    Медные водопроводные трубы

    Медь отличается высокой прочностью и способностью обеззараживать воду. Как известно, воду, поступающую в наши дома, хлорируют, а хлор способен разрушать стенки труб. Но только не стенки медных труб: в этом случае наоборот, возникает реакция, образующая защитный слой, который надолго сохраняет водопровод в идеальном состоянии.

    Естественно, из-за очевидной пользы для здоровья человека, медные трубы пользуются у населения большой популярностью. К тому же водопровод из меди способен самоочищаться, и необходимость постоянно прочищать его от засоров отпадает сама собой.

    Металлопластиковые трубы

    Но большинство наших соотечественников отдает предпочтение все-таки металлопластиковым трубам. Этот материал очень легко гнется, с ним удобно работать, потому как он подстраивается под любую геометрию помещения и систему водопровода. В данные изделия не проникнет кислород, им не страшен мороз и коррозия. Такие качества не могут не использоваться в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования.

    Срок службы металлопластиковых труб – около 35 лет, если соблюдать необходимые условия – защищать водопровод от огня, ударов, искр и резких перепадов температуры.

    Пластиковые трубы

    Этот вид изделий менее популярен, чем два вышеописанных вида, но тоже применяется как в системах внешнего, так и внутреннего водоснабжения и водоотведения. Пластик достаточно легкий материал, он не поддается коррозии и проявляет устойчивость ко многим химическим элементам. Он удобен в монтаже, к тому же такие трубы имеют идеально гладкую оболочку внутри.

    Оцинкованные трубы

    В составе этих труб находится сплав железа с углеродом. Газопроводы, водопроводы и системы отопления изготавливаются из оцинкованных труб. Прочность и срок службы такого водопровода зависит от нескольких факторов: способа изготовления, возможных контактах с другими материалами, качества воды и металлопроката.

    Какие существуют методы замены труб для водопровода

    1. Метод «холодной» сварки. Данный метод монтажа отличается высокой скоростью выполнения, однако нужно учитывать, что для участка от газовой колонки до смесителя нужно выбирать полипропиленовые или оцинкованные трубы.

    Перед началом работы нужно замерить и отметить нужное расстояние на заготовке. Теперь эти отрезки отпиливаются ножовкой по металлу, а края зачищаются наждачной бумагой. После можно осуществлять склеивание отрезков, только делать это необходимо быстро.

    1. Метод «пресс-фитинга». Для соединения пластиковых труб используется обжимная гильза пресс-фитинга, имеющая особую пластмассовую вставку. Трубу нужно надеть на пресс-фитинг, заранее расширив ее конец калибровочной разверткой. После этого обжимная гильза опрессовывается пресс-клещами. В месте стыкования труб производится дополнительная герметизация. Для установки смесителя понадобятся монтажные платки, а для того чтобы подвести трубы к крану нужны особые уголки, для крепления которых так же используется платок.
    2. Метод «горячей» сварки. Для его осуществления все элементы соединения нагреваются на особом паяльнике со специальными насадками. Вот здесь и может пригодиться помощь друга: если постараться и сделать все правильно, шов после пайки будет невозможно отличить от самой трубы, к тому же такое соединение отличается высокой долговечностью и качеством.

    Подводя итоги, можно сказать, замена труб водоснабжения – вполне посильная задача для простого обывателя, главное – это верить в свои силы и меть четкое представление о том, какой вы хотите видеть свою ванну или кухню.

    Замена водопровода в квартире видео наглядно показывает, с чего начинается данный процесс и как в итоге должен выглядеть результат человеческой деятельности.

    Необходимо помнить, что у вас на руках должен находиться четкий план, на котором будет прорисована схема размещения будущего водопровода с указанием размеров всех отрезков и прочих мест, имеющих важное значение. Сделав все замеры, нужно определиться с материалом труб, а затем купить весь необходимый инструмент.

    Похожие статьи

    Оставьте отзыв