Пошаговая инструкция строительства веранды своими руками: как пристраивать ее к дому, нужные документы

Как пошагово, своими руками, пристраивать веранду к дому

Веранда в частном доме, это крытая терраса, которую часто пристраивают к дому своими руками. Она располагается вдоль основной стены и является помещением без отопления, для приятного времяпрепровождения в летний сезон. Часто можно встретить современные террасы с остеклением, в них можно находиться в любую погоду. Делая ее своими руками, необходимо соблюдать общий ансамбль дачного или загородного дома, соблюдать единую стилистику и применять такие же материалы в строительстве.

В загородном доме из бревен лучше сделать летнюю террасу в виде сруба. расположенного рядом с основным строением. Строительство веранды в деревянных срубах часто выполняется совместно с возведением основного дома и его крыша плавно переходить в крышу пристройки, которая имеет смежную с домом стену, применяется единый материал для кровли. В этой статье пройдем пошагово основные моменты строительства террасы двух видов: открытого или закрытого вида, своими руками.

Общие положения для строительства веранды

Современное строительство загородных домов, дачных коттеджей, на стадии проектирования предусматривают строительство веранды для дома. В целях экономии денег процесс возведения пристроек заказчики снимают, для дальнейшей достройки ее своими руками. Рассмотрим основные моменты, на которые надо обратить внимание из обобщенного опыта строительства террас самостоятельно.

Параметры, по которым отличаются веранды:

  1. Как она располагается по отношению к дому: угловое строительство, с торца или вдоль фасада дома.
  2. Степень защищенности: открытая или закрытая (остекленная) пристройка. Можно применяя современные материалы делать из закрытой веранды открытую, это достигается раздвижными дверями.
  3. В какой конструкции сделана она: встроенная — общий с домом фундамент или пристроенная — собственный фундамент.
  4. Форма строительства: прямоугольник, полукруг, многоугольник.

Проект веранды

Надо не забывать, делая проект пристройки у дому, что ее назначение, это улучшить показатели основного строения: сделать его просторным, добавить красоту, уют. Терраса закрытого вида несет еще и функцию улучшения тепловых показателей дома. Для правильного строительства конструкции летней пристройки надо соблюдать правила, которые указываются в разработанном проекте.

Из чего состоит проект:

  • Определяем, в каком месте основного дома будем пристраивать веранду. Основной аспект, это соблюдение эстетичного восприятия всей архитектуры собственного дома совместно с верандой. Важно! Специалисты рекомендуют обустраивать веранду в регионах с высокой летней температурой на западной или восточной стороне основного дома. Она меньше будет находиться в прямых солнечных лучах.
  • Необходимо указать место входа на террасу (веранду). Указывается вход с внешней стороны и вход из дома. Можно делать сквозной проход через веранду, когда дверь в дом находится напротив входа на веранду, этот способ не приветствуется, так как есть риск получения сквозняков.
  • Выбираем тип дверей и места их установки.
  • Определяемся с общим размером летнего помещения расположенного вдоль дома. Длина часто принимается равной длине стены, вдоль которой веранда строится. Ширина обычно принимается в пределах от 3 метров до 7метров, главное, соблюдать пропорцию. Выбирая размеры веранды, соотносим их к общим размерам дома, чтоб соблюсти единый ансамбль экстерьера строения.

Хороший пример строительства веранды своими руками, когда проект ее делается еще на стадии проектирования всего дома.

Совет! Специалисты не рекомендуют экономить на проекте. это сократит затраты на документы, разрешающие пристройку и, гарантирует ее правильное возведение.

Как построить веранду в деревянном доме?

Пройдем пошагово строительство веранды в деревянном доме своими руками. Необходимо отметить, что пристройку к дому можно начинать только после полной его усадки. Бревенчатые дома, или сделанные из бруса, усаживаются активно на протяжении трех лет, в этот период лучше не строить пристройку, а то возможен перекос стен. Опытные строители рекомендуют для тех, кто не желает ждать, строить переходную конструкцию веранды с домом, которая позволяет каркасу играть.

Как начать строительство?

Перестройка дома должна отражаться в разрешительных документах. Для получения этих разрешений надо обратиться в региональное управление архитектуры и представить документы:

  1. На право владения земельным наделом (землей, на которой стоит дом).
  2. Проектную документацию основного строения.
  3. Письменное согласие всех в доме прописанных жильцов на реконструкцию, пристройку веранды.
  4. Заявление застройщика на оформление пристройки.

Желательно начинать оформлять документы для разрешения строительства за 3-4 месяца до начала работ. Из обобщенного опыта частных застройщиков, это длительная процедура.

Вести строительство пристройки можно без разрешительной документации, но в таком случае могут возникнуть проблемы, когда дом перейдет в наследство или вы пожелаете его продать. Причина заключается в изменении общей площади дома, так как веранда является его частью, и общая площадь жилого дома считается с ней. Отдел БТИ может рассматривать это как самовольное решение по увеличенью площади для жилья. Особенно это так расценивается, когда терраса закрытого вида с отоплением.

Не надо увлекаться и делать отклонения в размерах террасы, которые указаны в проекте. Простая проверка это легко выяснит, и последует штраф с корректировкой документации. Для того что может ожидать самовольных застройщиков присоединения к дому веранды указывается в законе РФ .

Готовимся к строительству, выбираем материал

После определения места строительства веранды его необходимо подготовить. Вдоль выбранной стены начинается строительная площадка, поэтому до начала всех работ надо:

  • Если над основным входом есть козырек, снять его.
  • Провести демонтаж крыльца.
  • Всю площадь под веранду очистить от мусора и кустов.
  • Подготовить место для складирования строительных материалов. Построить летнюю пристройку будет значительно легче когда материалы для нее подбираются заранее.

Какой инструмент и материал нам понадобится?

Когда делается деревянная пристройка своими руками, понадобится инструмент:

  • Имея навыки строительства необходимо: ножовка, топор.
  • Силовой инструмент: кувалда, молоток.
  • Разметочный: рулетка, отвес, уровень, разметочный шнур, уголок.
  • Для фундамента: лопата

Если делается металлический каркас, дополнительно готовится сварочный агрегат и болгарка с диском для резки металла. Каркас такого вида считается наиболее экономным для строительства пристройки.

Лучше будет выглядеть кирпичная веранда или деревянная. Важно! Соблюдайте соответствие материалов пристройки и основного дома.

Деревянная летняя пристройка требует следующего материала:

  • Пиломатериал: брус, бревно, доска, рейка.
  • Элементы деревянного крепежа.
  • Смеси выполняющие защитные функции для дерева.
  • Строительный материал: щебень, бетон.
  • Понадобится олифа и рубероид.
  • Выбираем материал для кровли веранды.
  • Оконные и дверные системы.

В конструкции дополнительного помещения, для летнего отдыха, с применением металлических уголков, вместо деревянных материалов применяют металлический профиль. составы для обработки металла.

Можно для лучшего обзора сделать пристройку (стены и крышу) из поликарбоната, панорама будет полной и обзорной. К положительным свойствам этого материала относится, и способность отлично держать тепло, его разрешается применять для стен и кровли.

Совет! Материалы, которые будут применяться в строительстве и нуждающиеся в предварительной обработке, должны пройти этот процесс предварительно перед строительством.

Фундамент для веранды

Первое что надо сделать, это определить вид фундамента для своей веранды. Популярным видом является столбчатый фундамент. так как он не привязывается к основанию капитального строительства (дома). Если веранда обустраивается надолго и капитально, она нуждается в ленточном фундаменте.

Прежде чем делать фундамент необходимо обратиться к документам строительства дома, где указано, на какой почве он стоит, от этого можно выбрать тип фундамента под пристройку. Параметры, на которые нужно обратить внимание:

  1. Какая способность грунта в поглощении влаги.
  2. Какой состав почвы в месте строительства веранды.
  3. На какую глубину грунт промерзает в регионе проживания.
  4. Как близко к поверхности располагаются грунтовые воды.
  5. Общие положения стабильности почвы.

Выбирая вид фундамента под веранду, обращаем внимание на фундамент основного здания, его конструкцию, в каком состоянии несущие стены. После выбора фундамента, делается разметка на почве для дальнейшей работы.

Совет! Небольшая деревянная веранда вполне хорошо будет стоять на столбчатом фундаменте по углам пристройки. Для широких веранд и длинных применяется установка столбов через 600 миллиметров по длине и ширине пристройки.

Столбчатый фундамент, как его сделать?

Основание (фундамент) для пристройки так же важен, как и для основного дома, делать его надо из качественного материала. Порядок выполнения работ:

  1. Копаем ямки для столбов на глубину не меньше 100 сантиметров, ее глубина не может быть меньше, чем глубина фундамента под основным строением. Учитывается уровень промерзания грунта, ямка должна быть глубже этого уровня.
  2. На дне выкопанных ямок делаем подушку, это смесь песка и щебня. Подушку можно делать слоями, песок, щебень.
  3. Заливаем подушку бетоном.
  4. Из кирпича выкладываем опорные столбики, когда основной дом кирпичный. Если основной дом деревянный в качестве столбиков используется деревянный брус. Металлические опоры или асбестовые трубы применяются в столбчатых фундаментах для каркасной веранды.

Красиво выглядит веранда, когда она находится на уровне 2 этажа дома. В таком случае по уровню основного фундамента под домом выводится наземная часть опоры пристройки. Когда дом с высоким цоколем рекомендуется веранду выводить по его уровню.

Делаем ленточный фундамент

Его применяют, если планируется тяжелая веранда с остеклением. Для его обустройства выкапывается траншея по периметру будущей веранды, устанавливается опалубка. Ее ставят немного выше, чем планируется залить фундамент бетоном.

После заливки фундамента бетоном его периодически смачивают водой до полного становления, это необходимо для равномерного затвердения фундамента.

Делаем каркас веранды

Для деревянного дома каркас веранды начинается с укладки бруса на опоры в нижнюю обвязку. По углам применяем «ласточкин хвост» для запилов, так лучше стыковать брус на углах. Для надежности применяют гвозди, можно нагель крепление.

Рекомендация! Часто делают нижнюю обвязку двойной, затем на нее крепят лаги и стойки веранды.

Брус для деревянной веранды применяется сечением: 100х100 или 180х80 миллиметров. Когда в обвязке применяют бревна, сечение их не должно быть больше 120 миллиметров. Опоры возле стены делают выше остальных для формирования скатной крыши. Когда монтируется каркас, горизонтально установленные брусья являются основанием для подоконника. если предусматривается остекление. Верхняя обвязка заканчивает монтаж каркаса веранды, она является основой для стропил, создает жесткость всей системе.

Временные распорки необходимо применять для избегания перекоса в конструкции каркаса.

Кровля веранды

После того когда определились с материалом для покрытия крыши приступают к установке обрешетки на стропила, которые крепятся к верхней обвязке.

Конструктивно для веранд предлагаются следующие виды кровли:

  • Односкатная крыша. Это простая конструкция, легко выполняется. Требует уклона от основной стены дома в сторону улицы.
  • Двускатная крыша. Применяется в том случае, если веранда пристроена с торца дома узкой стороной.
  • Многоугольная крыша. Ее конструкция разнообразная, главное, соблюдать уклон для стекания воды.

Стропильная система устанавливается исходя из выбранного материала:

  • Обрешетка для металлической черепицы, шифера и ондулина
  • Сплошной настил делается для гибких материалов кровли.

Пол веранды

  1. Устанавливаем лаги на нижнюю обвязку конструкции веранды. Расстояние между лагами не больше 100 сантиметров. Монтаж их делаем перпендикулярно половой доски.
  2. Накрываем лаги, проверенные уровнем половой доской.

Если планируется построить открытую веранду. многие сходятся на установке пола с небольшим уклоном для стека воды. Доска крепится саморезами, длина которых составляет две ширины доски. Необходимо половые доски пропитать раствором, который противостоит созданию грибковых отложений.

Заключение

Некоторые элементы отделки можно в деревянной веранде сделать резными. Большое значение играет расстановка мебели на террасе, это создаст интерьер и добавит уют. Цветы и растения оживят помещение, придадут ощущение продолжения жилого дома.

Как самостоятельно выполнить вентиляцию в гараже?

Вентиляция в гараже и смотровой ямы: принципы работы и важные рекомендации

Гараж – это своего рода дом для вашего «железного коня». Он защит авто от мошенников и явлений природы. А вот что может защитить от грязного и пыльного воздуха, а также повышенной влажности? Многие недооценивают вентиляционную систему, и делают это абсолютно зря. Ведь именно вентиляцию в гараже позаботится о нормальном климате и очищении воздуха. Особенно важна вентиляция в тех случаях, когда гараж служит местом для технического обслуживания автомобиля.

Как выполнить самостоятельно вентиляцию в гараже?

Вентиляция в гараже своими руками – это ответственная и кропотливая работа. Приступая к работе вы должны четко осознавать всю важность вентиляционной системы и принципы ее работы. Мы уже разобрались, что вентиляция гаража работает на очищение воздуха и уменьшение влажности. Если работа будет выполнена правильно, воздух, который находится в гараже должен будет постоянно циркулировать с внешней средой.

Тот перепад температуры между гаражом и улицей только негативно сказывается на механизме автомобиля. Естественная вентиляция, которая должна быть предусмотрена еще при строительстве гаража, сгладит разницу температур. Да и к тому же, этот тип вентиляционной системы самый бюджетный. Полезно также держать под рукой пластиковую трубу, которая должна одеваться на выхлопную трубу вашей машины в момент прогрева.

Элементы вентиляции гаража:

  • Приточная вентиляция;
  • Вытяжная вентиляция.

Не забывайте, что двери, щели и окна также относятся к устройствам вентиляции в гараже, но только естественного.
Выполняем вытяжную вентиляцию

Как вы уже поняли из названия, вытяжная вентиляция в гараже служит для того чтобы минимизировать влажность и предотвратить коррозию металла. Автоматическая вентиляционная система, которая работает от электричества, постоянно не может быть включенной, поэтому служит только в нужных ситуациях для быстрого очищения воздуха. Она строится очень легко – высверливаете отверстие в стене и вставляете в него вентилятор.

Так как нашей основной задачей является предотвращение коррозии, активная вентиляция нам не подойдет. Давайте рассмотрим, как сделать вентиляцию в гараже без электровентиляторов, которая будет работать на естественной вытяжке в вентиляционную трубу.

Для того чтобы выполнить правильную тягу в вентиляционную трубу, нужно узнать основные требования:

  • Отверстие вытяжной системы нужно расположить под самим потолком (то есть в самой верхней точке гаража);
  • Труба, через которую будет выходить воздух, должна быть высокой, но не более 3-х метров, здесь расчет очень важен;
  • Внешне труба должна быть защищена зонтом от проникновения осадков;
  • Проследите около недели за направлением ветра и определите основной. Это нужно для того чтобы ветер не проникал в трубу. Например, если у вас часто ветер северный, трубу нужно размещать в противоположном направлении, то есть на юг.

На фото крыша у гаража двухскатная, поэтому труба проходит через чердак к коньку.

Приточно-вытяжная вентиляция: основные принципы устройства

Главная задача такой вентиляции – это единая система, которая монтируется в стену и считается одной из самых удобных и эффективных конструкций. Вовнутрь такой системы часто встраивают медный радиатор, который помогает уровнять температуры с улицы и гаража. Гараж остывает намного медленнее – это результат работы радиатора.

Система напоминает предыдущую. Так же нужно сделать два отверстия, только одно у пола, второе возле крыши. Положительным моментом является то, что комбинированная вентиляция работает круглый год и под давлением (благодаря встроенным вентиляторам) «заставляет» выходить грязный воздух, замещая его на чистый.

Приточно-вытяжная вентиляция в гараже отличается своей дороговизной, поэтому чаще всего ее можно увидеть в профессиональных салонах, которые специализируются на вытяжных системах (рекомендуется покупать только там).

Смотровая яма в гараже и принципы ее вентиляции

Как сделать вентиляцию в гараже мы уже немного разобрались. Теперь обратим внимание на то, что смотровая яма также требует к себе внимания. Ведь именно она является главным элементом гаража во время полного осмотра автомобиля. Она должна иметь в себе все необходимое: инструменты, освещение, ключи, емкости с маслом и бензином. Но, конечно же, не следует забывать о важном моменте – вентиляции смотровой ямы в гараже.

Естественная вентиляция вполне обеспечит смотровую яму чистым воздухом, устранит все газы и неприятные запахи. Если же вы решите, что она должна работать автономно, в таком случае подойдут небольшие трубы, около 10 см в диаметре. Одна из труб устанавливается в одном углу ямы, при этом отступив 10 см от пола. Вторая труба должна быть установлена в противоположном углу, но при этом нужно отступить уже 10 см не от пола, а от вершины смотровой ямы.
Это будет служить вытяжкой и второй конец должен выводить загрязненный воздух на улицу. Небольшой совет: в холодное время года смотровую яму лучше закрывать, чтобы избежать попадания влаги и мусора. Также рекомендуем открывать окна (хотя бы на половину) в момент въезда автомобиля в гараж. Это поможет тому, что даже если нет отопления в гараже, коврики в машине будут полностью высыхать.

Ну что, давайте подведем итоги. Самостоятельно соорудить вентиляцию в гараже достаточно легко. При этом вы не потратите большой суммы денег, а климат положительно сыграет свою роль на состоянии транспорта, инструментов и комфортного времяпрепровождения. Ведь гараж достаточно часто служит не только местом для хранения машины и ее осмотра, в таком помещении мужчины могут просто проводить свое свободное время и даже собираться компаниями для отдыха. Вот почему так важно очищать воздух от газа и испарения масел и бензина.

Поделитесь с друзьями:

Вьющиеся цветы для сада (44 фото): тенелюбивые, многолетние, однолетники, видео-инструкция по посадке своими руками, фото

Вьющиеся цветы для сада (44 фото): особенности вертикального озеленения. Яркие живые изгороди и эффектные цветущие арки

При помощи лиан и вьющихся однолетников не только можно создавать эффектные цветочные композиции, но и дополнить или изменить архитектуру дома или беседки. Эти растения помогут создать стильную живую изгородь или прикрыть недостатки постройки. Вьющиеся садовые цветы могут составлять отдельные малые архитектурные формы – арки, изгороди и стильные беседки.

Лианы помогают защитить от шума и пыли участок, расположенный вблизи оживленных магистралей и часто применяются для эффектного оформления фасада дома. Огромный выбор многолетних и однолетних вьющихся растений позволяет оформить сад в любом стилистическом решении.

Яркий букет из плетей роз

Особенности вертикального озеленения – важные нюансы в выборе растений для сада

Девичий виноград скроет недостатки штукатурки

Любые цветы вьюны для сада требуют опоры, конструкция которой зависит от предполагаемого декора и должна соответствовать следующим обязательным требованиям:

  • Прочность опоры рассчитывается в зависимости от вида растения. Для однолетников вполне достаточно натянуть пластиковую сетку для огурцов, а вот для массивных лиан опора должна быть выполнена из металла и прочно закреплена на металлическом каркасе, чтобы выдерживать порывы ветра, ливень и снег;

Ниспадающее озеленение веранды

  • Ползущие виды растений сами найдут опору в кладке из кирпича или натурального камня. Девичий виноград или плющ вполне могут заменить декоративную штукатурку и стать эффектной отделкой для стен небольшого загородного домика;
  • Для цепляющихся сортов, таких как душистый горошек или ипомея вполне достаточно установить тонкую сетку (арматурную) или просто натянуть тонкую проволоку на деревянном каркасе;

Вариант вертикального озеленения на шпалере

  • Опирающиеся сорта вьюнов требуют вертикальную или наклонную в сорок пять градусов опору. Арочные перекрытия, все типы пергол или шпалера идеальное решение для жимолости, клематисов и глициний;
  • Полу лианы, которые не могут закрепиться на опоре самостоятельно, плетистые розы и малина, требуют крепления веток при помощи шпагата или специальных прищепок.

Совет. Выбирая тот или иной сорт вьюна важно сразу определиться в конструкции опоры и месте посадки, так как эти растения не любят менять «место жительства».

Популярные яркие живые изгороди и эффектные цветущие арки

Лианы и другие вьюнки растут очень быстро, за год два в средней полосе России растения могут создать полноценную живую изгородь. Выбирая сорта, надо руководствоваться климатом в регионе, среднемесячными зимними температурами и требованиями к агротехнике. Для каждого региона нашей страны можно подобрать оптимальный вариант вертикального озеленения.

Интересно. Мнение, что лианы способствуют сырости – ошибка. Корни растений забирают из основания фундамента влагу, а листья защищают стены от дождя и ветра.

Некоторые рекомендации по выбору растений:

  • На юге и юго-востоке участка хорошо растут розы, жимолость и виноград;
  • На восточной стороне желательно высаживать актинидию, китайский лимонник или кирказон;
  • Тенистую северную и северо-западную сторону озеленяем неприхотливым девичьим виноградом или плющом.

Совет. Вьюны в саду высаживают с учетом периода цветения и требований к степени увлажнения. Влаголюбивые сорта лучше размещать на участках с обустроенной оросительной системой. В южных регионах прекрасно себя зарекомендовало капельное орошение, под корень.

Неприхотливые яркие однолетники

Мало хлопот и много радости принесут вьющиеся однолетники для сада. Такой яркий декор не требует возведения монументальных опор, цветики прекрасно обовьют забор, плетень или беседку. Достаточно натянуть бечеву или шпагат в нужном направлении и великолепный зеленый шатер разрастется самостоятельно.

Если присутствует тяга к экспериментам, то однолетники – самое лучшее решение. Каждый год можно менять озеленение в зависимости от настроения.

Важно. Некоторые виды сеются самостоятельно и очень обильно. Это надо учитывать, чтобы потом не бороться с нежелательными всходами.

Настурция на легкой шпалере

Самые популярные в средней полосе России вьюны:

  • Ампельная глоксиния – неприхотливое однолетнее растение с большим выбором палитры красок. Цветет с июня и до первого заморозка, не любит сквозняков и холода. Поэтому инструкция рекомендует высаживать семена в начале мая на солнечных, укрытых от ветра участках сада. Самые популярные сорта «Барклая» и Азарина лазающая;
  • Колокольчатый виноград или кобея – медовый тонкий аромат и нежные колокольчатые соцветия от голубого до фиолетового оттенка. Распускает бутоны с июля и радует глаз до октября. Требует регулярного полива и ежемесячных минеральных подкормок, так как очень быстро наращивает массу. Рекомендуется для оформления живых изгородей и беседок;
  • Яркие и неприхотливые вьюнки для сада – ипомея. Если почва благоприятна, то один раз посеяв этот цветочек у забора, можно не беспокоиться о его покраске. Этот настойчивый вьюночек с июня по первые заморозки радует пышными гроздьями синих, звездчатых или малиновых соцветий.

Варианты кашпо для патио

Совет. Очень эффектно смотрятся на веранде кашпо с ипомеей, но нельзя забывать, что растение любит песчаные почвы с включениями извести.

  • Бобы гиацинтовые или долихос – фиолетово-белые цветы превращаются к августу в стручки пурпурной окраски. Часто используется для оформления сада в восточном стиле, особенно кирпичных или каменных стен, расположенных на юге участка;
  • Ярко-желтый нарядный вислоплодник – растение может за месяц увить стену высотой до пяти метров, поэтому часто используется для оригинального оформления арок, шпалер и приствольных кругов. Предпочитает южные, хорошо освещенные участки, нетребователен к поливу и составу почвы;

Букет душистого горошка совсем нетрудно вырастить своими руками

  • Душистый горошек – нежные, пастельные тона и тонкий аромат при абсолютной неприхотливости к условиям делают его по праву самым популярным однолетником в саду.

Совет. Выбирая сорт надо обратить внимание на высоту растения. Существуют карликовые виды для декора клумб и бордюров.

Многолетники – зеленые архитекторы сада

Бобовник садовый – золотой дождь

Многолетние садовые вьющиеся цветы могут помочь создать интересные архитектурные конструкции в саду. Но требуют серьезного подхода к строительству надежной и прочной опоры.

Остановимся на самых популярных лианах, которые легко культивировать в средней полосе России:

  • «Цветет глициния, синее инея» – эффектный каскад ниспадающих голубых, фиолетовых и розовых соцветий подходит для создания арок, пергол и тенистых дорожек в саду. При правильном уходе и укрытии на зиму от морозов хорошо себя чувствует даже при морозах ниже 20.

Совет. В северных районах рекомендуется высаживать растение в деревянной кадке, которую на зиму можно занести в тепло.

На фото удачное решение оформления веранды при помощи клематиса (ветви легко укрыть на зиму от мороза)

  • Клематис – тоже не любит холода. Отличительная особенность – листья и цветы должны получать достаточно солнечного света и тепла, а корневая система располагается в тени, скрыта от прямых солнечных лучей;
  • Плющ и жимолость – тенелюбивые лианы, при помощи которых в течение одного сезона можно сформировать эффектную живую изгородь на участке;
  • Бобовник садовый вьющийся, иначе бобовник альпийский – морозоустойчивый, тенелюбивый кустик с красиво цветущими длинными, направленными вниз ветвями. Хорошо растет только в южных районах, при минус десяти градусах растение полностью вымерзает.

Важно. Плоды бобовника ядовиты, поэтому если в доме дети, то сажать его нежелательно.

  • Универсальные плетистые розовые кусты – самый популярный тип вертикального озеленения. Единственный минус – колючие, но это полностью компенсируется великолепным летним цветением, к сожалению, в основном, только в июне;
  • Древогубец – универсальная лиана для северных районов и для тенистых участков сада. Единственное требование – регулярный полив и рыхление почвы;
  • Девичий виноград – отсутствие цветов компенсируется яркой нарядной листвой и абсолютной нетребовательностью. Цена ухода – осенняя обрезка, больше внимания к себе этот скромник не потребует.

Совет. В северных регионах хорошо зарекомендовал себя метод высадки лиан в кадках. Минимум ухода и возможность сохранить куст в морозы.

Заключение

Вуаль из глицинии

При помощи вьющихся растений можно в короткий срок преобразить садовый участок в райский сад, бала бы фантазия и желание.

Видео в этой статье расскажет об интересных идеях по оформлению ландшафта садового участка при помощи лиан и однолетних вьюнов.















Рекомендуем лучшую цену на товар ▼

Как правильно выбрать скиммер

Как правильно выбрать скиммер. Советы. рекомендации

Как правильно выбрать скиммер. Советы. рекомендации

Прежде чем решиться на создание садового водоема, задайте себе вопрос: Смогу ли я его содержать в чистоте? Ведь водоем сложная экосистема и чистота в нем играет не последнюю роль. Есть такой прибор, который поможет Вам решить проблему содержания водоема в чистоте,сэкономит Вам деньги, время и нервы. Это скиммер .

На сегодняшнем рынке товаров для садоводства можно заблудиться и легко запутаться в названиях, марках, комплектации, фирмах. Как правильно выбрать скиммер?

Сначала узнайте размеры водоема, для которого подбираете техническое оборудование. Сделав это, Вам станет понятно, какой прибор понадобится: мощный или маломощный — рассчитан на объемы до 15 тысяч литров или более 80 тысяч литров воды. Не нужно покупать для маленького пруда самый мощный скиммер, ведь это уже не будет предметом очарования для глаз, а обычным миксером.

Не забудьте о предназначении искусственного водоема. Есть большая разница между жилым и водоемом для купания. Обращайте внимание и на климатическую зону, в которой сооружен объект. Если эти факторы выбора прибора Вы учли, значит все будет в полном порядке.

Эффективная и своевременная очистка от мусора и грязи обеспечена в случае правильного использования электрического прибора. Это нужно, чтобы обеспечить целостность экосистемы водоема. Как правило используют комплекс технических приборов. Например, самый простой комплект для искусственного пруда – скиммер и аэратор. Они могут располагаться в любой части: на поверхности, в толще воды, на дне. Но в большинстве случаев скиммер для пруда находится на поверхности. Кроме очистки, он имеет еще несколько полезных свойств. Он обеспечит биологическое равновесие небольшой экосистемы, обеспечит «течение» воды, что поможет предотвратить появление неприятного «гнильного» запаха. Все о создании водоема в статье: Все этапы работы по устройству садового водоема

Большинство моделей не требует вынимать приспособление из воды. Его работа не влияет на температурный режим, но снижает численность водорослей.

Принцип работы скиммера очень прост, но эффективен. С помощью насоса создается поток воды, который за собой забирает мелкий мусор, листья, разного рода загрязнения. Грязь и крупный мусор остаются в первом отсеке с крупной сеткой и потом уже с мелкой – в корзине фильтра. Купить скиммер можно с разными вариантами установки: на дне с жесткой опорой, на берегу возле края пруда, без опоры на поверхности воды.

Еще одним положительным действием скиммера является изменение температуры верхнего слоя воды путем обычного перемещения прогретого горячего слоя и холодного в толще воды. Это помогает держать температуру в определенных рамках и предотвращает размножение нитевидных водорослей.

Мотокультиватор: устройство и принцип работы мотокультиватора, а так же популярные производители мотокультиваторов

Как выбрать мотокультиватор?

Труд на дачном участке — удовольствие. Но если участок не так уж мал, или хозяин участка пожилой человек или женщина, на помощь может прийти малая механизация. Самый тяжелый и неблагодарный труд на земле — обработка почвы и борьба с сорняками. Именно его и призван облегчить мотокультиватор.

Мотокультиватор — это устройство, предназначенное для рыхления и прополки почвы (культивации) с помощью бензинового двигателя небольшой мощности (1,5−7 л. с.), на глубину от 8 до 25 см.

Содержание

Виды мотокультиваторов

Разделяются все виды мотокультиваторов на группы по весу:

  1. Сверхлегкие (до 15 кг).
  2. Легкие (до 40 кг).
  3. Средние (45−60 кг).
  4. Тяжелые (свыше 60 кг).

Обычно мотокультиваторы от сверхлегкого до тяжелого комплектуются двигателями возрастающей мощности от 1,5 до 10 л. с. Однако бывает и так, что вся линейка, кроме тяжелого, комплектуется двигателем одной (2 л. с.) мощности. Это связано с тем, что вес нужен мотокультиватору для более высокого давления на почву. Если давление недостаточно, мотокультиватор часто «подпрыгивает» на более плотных участках почвы.

В составе парка малой механизации есть еще одно устройство близкое к мотокультиватору по конструкции и назначению. Это — мотоблок. Хотя мотоблоки иногда относят к тяжелым мотокультиваторам, их следует различать. Мотоблок не только тяжел по весу и имеет более мощный привод. Принципиальная разница заключается в конструкции.

Мотоблок имеет более мощную раму и развитую систему крепления, разнообразных по назначению подвесных устройств, среди которых может быть и плуг, и борона и многое другое. Мотоблок — это по сути мини-трактор без места для водителя. Его можно использовать даже для перевозки грузов монтируя к нему небольшой кузов или тележку на колесах. То есть, если мотокультиватор конструктивно предназначен только для обработки почвы, мотоблок является универсальным тягловым устройством.

Именно на мотоблоках, часто используемых для вспашки тяжелых почв или целины плугом, часто устанавливают дизельные двигатели, которые работают более устойчиво, чем бензиновые на малых оборотах.

Мотокультиваторы могут быть укомплектованы электроприводом. Преимуществом электрокультиватора является отсутствие выхлопа, что делает его незаменимым помощником при работе в закрытых теплицах и зимних садах. При работе на маленьких придомовых территориях, так как связаны с питающей розеткой кабелем. При этом работать с ними нужно внимательно, чтобы не повредить фрезой электрокабель.

Производители мотокультиваторов

По производителям мотокультиваторы можно разделить на четыре большие группы

  1. Европейские.
  2. Японские.
  3. Белорусские, российские и украинские.
  4. Китайские.

Хотя большинство развитых стран производят мотокультиваторы, среди них следует особо выделить производителей:

  1. Европа: Франция (Pubert, Cayman), Италия (BENASSI, Bertollini), Германия (MTD, Wolf Garten), и Дания (Texas);
  2. США — Craftsman, Partner, Parton, Champion (совместно с Китаем);
  3. Япония — Honda;
  4. Корея (южная) — Hyundai.

Особо популярные марки

Россия производит следующие марки:

Несколько слов о китайском производителе

Китай — страна небольших фермерских хозяйств, в которых мотокультиватор нашелсамое широкое применение. Она же является и производителем самых дешевых мотокультиваторов в мире. Однако машиностроение в Китае имеет целый ряд недостатков.

Прежде всего, Китай недавно начал производить свой собственный металл и качество его оставляет желать лучшего. Поэтому машины, в которых имеется большое количество металлических конструкций, уступают европейской, американской и японской продукции в отношении прочности и износоустойчивости металлических изделий, даже если это известные бренды и марки, произведенные под надзором материнских компаний. То же относится и к пластмассовым изделиям. Исключения составляют сборки из деталей, произведенных на западе и в Японии.

Особенно часто выходят из строя такие детали, иногда после одного сезона эксплуатации как:

  • кольца цилиндров;
  • пластмассовые зубчатые колеса передачи;
  • цепи;
  • вилки колес.

Очень часты случаи, когда крепеж в узле выполнен недобросовестно или крепление вообще забыли произвести.

Однако имеется большое количество мотокультиваторов произведенных неизвестными маленькими фирмами, которые, как правило, копируют устаревшие образцы известных марок. Специфика китайского производства такова, что авторское право и авторский надзор практически отсутствуют. Такие мотокультиваторы рассчитаны на постсоветский рынок потребителя сельскохозяйственных машин. Стоимость их в 2−3 раза ниже западных и японских аналогов. Китайское производство маскируется гордыми названиями на славянских и европейских языках, например Булат, Зубр, Вулкан, Аврора, Протон, Кентавр, Заря, Садко, Зирка, и пр.

Все сказанное не значит, что Китай не производит качественной продукции. В Китае существуют заводы выпускающие китайские бренды, продукция которых получила европейский стандарт качества. К таким заводам относится Chongqing Weima Agricultural Machinery Co Ltd. Продукция бренда Weima под маркой Scout успешно экспортируется в 50 стран мира. Однако цена ее выше цены безымянного ширпотреба.

Устройство мотокультиваторов

Общими узлами большинства мультикультиваторов являются:

  • рама;
  • двух- или четырехтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания;
  • бак для бензина, или, как в случае мотокультиватора «Крот», бензиново-маслянной топливной смеси;
  • п-образное ручное устройство со смонтированными на нем рукоятками управления;
  • ротор для крепления фрез различного назначения;
  • устройство-кронштейн для крепления сошника и дополнительного навесного оборудования (окучник или крепление тележки);
  • одно, два или три колеса.

Важнейшим узлом мотокультиватора является двигатель. Наилучшими двигателями для комплектации мотокультиваторов являются «Briggs & Stratton» США, «Subaru» и «Honda» Япония, «Tecumsen» Италия. Этими двигателями комплектуются качественные мотокультиваторы других производителей.

Работа мультикультиватора

Основная работа мотокультиватора — рыхление почвы с помощью звездчатых фрез. В отличие от плуга, фреза не производит переворачивание почвенного пласта, что препятствует эрозии почвы и является более прогрессивным агротехническим методом обработки почвы. Управление мотокультиватором осуществляет человек, идущий за устройством, с помощью П-образной изогнутой конструкции с рукоятками управления.

На рукоятках управления смонтированы рукоять сцепления, переключатель передач хода, в том числе переднего и заднего. Наличие передачи заднего хода важно в тех случаях, когда фрезы «вязнут» на тяжелом участке плотной или каменистой почвы, для того, чтобы, подавая машину назад, избежать поломки фрезы и трансмиссии. Одновременно с рыхлением измельчаются корни сорных растений.

На ротор могут быть установлены и дисковые фрезы, которые могут копать канавку для посадки картошки и образовывать отвальную бровку, которую потом можно опять засыпать грунтом, поменяв левую и правую дисковые фрезы местами. С их же помощью легко нарезаются грядки.

Важнейшим элементом мотокультиватора является сошник. Это прямоугольный металлический стержень, смонтированный на раме за фрезами. Он выполняет тормозящие функции, которые заставляют фрезы углубляться в землю. Выставляя длину сошника, мы получаем возможность регулировать глубину реза фрезой земляного пласта. Кроме того, в случае установки двух сошников, они позволяют маневрировать, надавливая на правую или левую ручки управления.

Расход топлива

Бензобак мотокультиватора, как правило, рассчитан на 2 часа интенсивной непрерывной работы. Приведем примеры среднего расхода топлива (бензина) для ходовых мощностей двигателя различных типов мотокультиваторов. Данные являются ориентировочными и в зависимости от конкретной модели двигателя, нагрузки и режима работы могут отличаться в ту или иную сторону:

Мощность двигателя, л. с.

Расход бензина, кг/час

Нет необходимости переплачивать деньги и решать проблему складирования и хранения мощного мотокультиватора, если участок земли представляет собой 3−4 сотки придомовой территории, на которой можно разбить небольшой сад или цветник. Если на участке разбиты небольшие грядки, или требуется уход за отдельно стоящими деревьями, даже средний мотокультиватор с широким захватом будет неповоротливым и не сможет обеспечить качественную обработку почвы.

При выборе производителя нужно исходить из финансовых возможностей. Ведущие страны-производители стоят дороже, но качество материалов и инженерный дизайн наивысший.

Хорошие мотокультиваторы достаточно широкого ассортимента выпускает Россия. Они не так надежно сделаны и сконструированы как японские или немецкие, но зато хорошо адаптированы к нашим условиям работы и ремонтному обслуживанию.

Важнейшие особенности, которые необходимо учитывать при выборе конкретной марки:

  • вес;
  • мощность двигателя;
  • конструкция двигателя (2-хтактный, 4-хтактный);
  • количество передач;
  • наличие заднего хода;
  • ширина захвата навесного устройства;
  • возможности установки максимального ассортимента навесных устройств;
  • наличие колес;
  • расход топлива;
  • наличие сервис-центров;
  • срок гарантии.

Отзывы

Машина «сырая», сервис никакой, ремонт по гарантии — тянут резину. Перед тем как покупать убедись что поблизости нормальный сервис-центр имеется. Оглянуться не успеешь, как пригодится. Вот вроде бренд. Корея. А впечатление самое плохое. Только пустил первый раз, часик поработал на малых, дым пошел черный, как из паровоза. В выхлопной выстрелы, кожух синий пластиковый с надписью Хундай, который шкивы прикрывает, оплавился. Пропал ход. Двигатель заглох и не заводился… Звонил в сервис, вместо консультации стандартный ответ — привозите в офис, правда у нас ни документации, ни спецов. Ну, попробуем разобраться, но не раньше, чем через неделю. Заменил свечи на BOSCH, завелся. Но работает как-то «не ровно»… Может обойдется. Обкатка и все такое.

Евгений, г. Саратов

Не жалею о потраченных деньгах. Все может делать, и в саду у деревьев, и грядки помогает обрабатывать. Хочу попробовать окучник, и колеса добавить. Купил, но еще не пробовал.
А то, что пишут, что «сырая» разработка, так у плохого танцора всегда пол кривой.
Относительно сервиса, ничего сказать не могу, но пока, тьфу, тьфу не понадобился, думаю, и не понадобится. Особо про двигатель — мощный, тянет хоть куда. Сперва, попробовал две фрезы, ну, а потом — все четыре, так разницы и не почувствовал. Работает уверено. И с двумя, и с четырьмя. Плотный глинистый грунт берет легко, ну немного повозился, приспособился.

Алексей, г. Москва

Мой Hyundai T700 работает уже больше месяца. Рекомендую. Хорошая покупка. Особых недостатков не замечено. Лучше бы, конечно с задней передачей, можно, но подороже. Я считаю — конструкция проще — меньше поломок.

Михаил, г. Рязань

Заключение

При правильном выборе мотокультиватор может стать незаменимым помощником при работе на земле. Правильный выбор — это, прежде всего выбор марки и производителя с учетом потребностей хозяйства, вытекающих из конкретного списка производимых работ с учетом размера участка и качества почвы и финансовых возможностей. Взятый впрок более мощный механизм может стать обузой, неспособной решить текущие задачи. Потраченные деньги, вместо плодотворной инвестиции, станут омертвленным капиталом, который всегда тормозит развитие и ведет к дополнительным непродуктивным затратам.

Как самой сделать альпийскую горку

Главная » Ландшафтный дизайн » Как самой сделать альпийскую горку

Как самой сделать альпийскую горку

Многие из нас, когда попадают в горы, испытывают чувство восторга, приподнятого настроения. Постоянно находиться в горах, если у вас нет там дома, невозможно. Но каждый, у кого есть дача, может перенести частичку горной местности на свой участок. Необходимо творчески подойти к выполнению альпийской горки. Не обязательно приглашать дорогого дизайнера и исполнителя. Если у вас нет денег, вы можете сделать ее самостоятельно.

Как самой сделать альпийскую горку

Первое, что необходимо выбрать – место расположения альпинария. Оно должно гармонировать с вашим участком и быть в доступном для глаза месте. Иначе, зачем его делать, если никто не будет видеть вашей красоты.

Горку надо размещать на хорошо освещенном солнцем месте, желательно в восточной части вашего участка. Если участок имеет сложный рельеф – это будет производить впечатление естественности.

Но не огорчайтесь, владельцы ровной местности, на вашем участке тоже можно соорудить отличную альпийскую горку. Она будет радовать вас и ваших гостей.

Варианты альпийской горки могут быть разнообразными. Можно соорудить долину в горах, горный склон, ущелье, альпийский утес, небольшое болотце, альпийскую лужайку, овраг в чаще леса. Если правильно спланировать и организовать работу по сооружению горки, то можно сделать альпийскую горку из подручных материалов и управиться за один день.

После подбора места, необходимо определиться с ее размерами. Горка должна гармонично вписываться в ваш участок. Если он имеет размер в 6 соток, то не стоит занимать большое пространство в пол участка. Так же определитесь с высотой. Маленькую по площади не стоит делать в высоту более полуметра. Не забудьте на размеченном участке снять плодородный слой почвы не менее 30 см.

После этого роем котлован. Для небольшой альпийской горки глубина должна быть до одного метра. Почва не должна оседать, поэтому позаботьтесь о дренаже. Это своеобразный фундамент для сооружения. Если вы не сделаете этого, почва постепенно будет проседать и ваша горка уйдет под землю.

Дренаж создается из битого кирпича, щебенки, гравия, керамзита. Сверху делаете коктейль из песка, гальки и мелкого гравия. Засыпаете его в котлован, оставляя 40 см глубины для плодородной почвы. Не забудьте утрамбовать почву.

Укладка камней на горке

После вышеописанных действий можно укладывать камни. На больших участках хорошо смотрятся крупные валуны. Если участок небольшой – отдайте предпочтение плитняку и средним камням. Аккуратно выбирайте цвет и фактуру камня. Он обязательно должен гармонично вписаться в интерьер и подчеркнуть красоту растений. Не переусердствуйте, главное в сооружении альпинария – это естественность.

Выберите одну породу камня: кварцит, известняк, гранит, песчаник. Первыми уложите самые большие камни. Зарывая в землю их больше чем наполовину своего размера, вы делаете имитацию выхода скальной породы. Если в проекте альпинария предусмотрены дорожки, то обязательно выкладывайте камни для нее плоской стороной вверх. Между ними оставьте участки свободной земли, чтоб посадить растения.

Создавая альпийский ландшафт, оформляйте его ассиметрично, так вы добьетесь сходства с горной местностью. Альпинарий, сооруженный из камней разного размера сам должен быть эстетичным, а растения должны усилить декоративный эффект. Не украшайте горку пластиком или стеклом, она от этого только потеряет эффект естественности.

После того как вы завершите работы по возведению альпийской горки, необходимо подумать и о растениях.

Каким растениям отдать предпочтение

В верхней части на горке лучше всего смотрятся небольшие деревца и кустарники. Озеленителями могут быть папоротники, луковичные, злаки. Заранее продумайте о совместимости видов.

Совместите растения так, чтоб горка круглый год привлекала внимание. Одни растения должны увядать, другие цвести. Если посадить хвойные растения, то даже зимой она будет иметь привлекательный зеленый вид.

Интересно смотрится сочетание вечнозеленых растений с листопадными. Экзотичность горке придадут папоротники, весной яркость создадут луковичные, теплоту – нарциссы, настурции.

После посадки растений присыпьте рядом землю мелкой галькой. Это не позволит воде быстро испаряться, а сорнякам быстро заполнить пространство. Вот и все. Думаю, вопроса как самой сделать альпийскую горку не должно возникнуть после прочтения статьи. Любуйтесь творением своих рук и не забывайте пропалывать сорняки.

Похожее:

Подготовка винограда к зиме, что нужно знать

Как правильно подготовить виноград к зиме

Выращивание винограда – занятие весьма хлопотное. Безусловно, самым трудоёмким и сложным этапом работ по разведению этой теплолюбивой агрокультуры является подготовка винограда к зиме. От грамотности её проведения зависят как урожаи будущего сезона, так и последующее развитие виноградной лозы.

Подготовка винограда к зиме

Подготовка винограда к зимовке осуществляется поэтапно, включая в себя комплекс мероприятий по уходу. обрезке, подкормке и укрытии культуры. Каждый из этапов имеет огромное значение и требует подробного рассмотрения.

Как ухаживать за виноградом, чтобы он перезимовал

Чтобы виноград стойко перенёс зимние холода, необходимо следить за его здоровьем на протяжении всего сезона. Стоит отметить, что для зимовки пригодны только одревесневевшие, хорошо вызревшие побеги. Определить вызревшую лозу можно по золотисто-коричневому цвету коры и характерному хрусту при сгибании.

Чтобы ускорить вызревание древесины следует:

1. Своевременно снимать урожай – перегруженная тяжёлыми гроздьями лоза тратит большую часть запаса питательных микроэлементов на плоды в ущерб жизненным процессам побега, в результате чего не успевает вызреть к началу зимовки и погибает во время неё.

2. Проводить подкормку азотом только в начале вегетации – с её прекращением побеги заканчивают активный рост и начинают одревесневать. Внесение калийных и фосфорных удобрений проводится на протяжении всего вегетационного периода.

3. Регулярно обследовать виноградные побеги на предмет заболеваний – ослабленная болезнью или вредителями лоза вызревает очень медленно.

Вызревание лозы – важнейший показатель, определяющий зимостойкость культуры, поскольку побеги с невызревшей древесиной погибают от первых заморозков.

Обрезка, подкормка и полив

С прекращением сокодвижения осуществляется обрезка винограда, основной целью которой является удаление больных, ослабленных и невызревших лоз. К тому же процедура существенно облегчает работы по подготовке винограда к зиме.

Помимо этого обрезка благоприятно влияет на качество и созревание будущего урожая – виноградная гроздь увеличивается в размерах, заметно улучшается вкус ягод, а процесс созревания на обрезанной лозе значительно ускоряется. В зависимости от сорта и возрастной категории виноградной лозы обрезку проводят несколькими способами.

Существует три способа:

  • Короткая обрезка – на 4-6 глазков;
  • средняя обрезка – на 6-10 глазков;
  • длинная обрезка – до 20 глазков.

Для винограда, высаженного летом, обрезка не требуется. Побеги, пережившие две зимовки подряд и ставшие практически бесполезными, подлежат полному удалению. Урожайная лоза, оставленная при обрезке, должна быть как можно ближе к штамбу.

Очень важно, чтобы обрезка виноградной лозы была своевременной, поскольку процедура, проведённая раньше времени, станет причиной образования буйной молодой поросли. Готовность винограда к обрезке можно определить по его внешнему виду.

Подходящим считается время, когда изогнутые побеги становятся прямыми. По окончании процедуры, виноградник следует обработать фунгицидами, препятствующими возникновению и развитию инфекций в период зимнего покоя.

Помимо побегов, обрезке (катаровке) подвергают и корневую систему винограда. При этом удаляются поверхностные (росяные) корни, расположенные в верхнем слое грунта у подножия штамба на глубине около 15 см.

Без проведения катаровки поверхностные корни, склонные к вымерзанию, погибнут, ослабляя тем самым всю корневую систему. Образовавшиеся во время обрезки корней углубления следует засыпать сухим песком.

С окончанием плодоношения подкормку винограда минеральными удобрениями прекращают, чтобы завершить вегетацию. Одновременно с этим начинают полив винограда, создавая в почве запас влаги, достаточный для комфортной зимовки культуры. После влагозарядки почву под кустами рекомендуется замульчировать органикой.

Концентрация питательных микроэлементов в почве, достигнутая в результате плановых подкормок, способствует поддержанию жизненных процессов винограда в период зимнего покоя.

Укрытие винограда на зиму

Завершающим и очень ответственным этапом подготовительных работ является укрытие винограда на зиму. На этой стадии подготовки обязательно следует учесть несколько важных моментов:

1. Укрытие побегов следует проводить при устоявшейся температуре – не выше -5°C. Непродолжительное пребывание винограда на морозе способствует его зимостойкости.

2. Укрытый слишком рано, виноград начнет вегетировать. Начинать укрытие можно только тогда, когда почва «схватится» морозом.

3. Попадание влаги внутрь укрытия провоцирует развитие опасных инфекций.

4. Укрывной материал должен быть воздухопроницаемым, позволяющим побегам «дышать» ( мешковина, агроволокно, дощатые щиты). Полиэтилен для этой цели не подойдет!

Из нескольких способов укрытия винограда самыми распространёнными являются следующие:

Виноградные лозы пригибают к земле, укладывают на подушку из лапника, опавшей листвы или прошлогодней соломы и, зафиксировав, укрывают любым из выбранных материалов. Чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха внутри укрытия, вокруг побегов нужно оставить немного свободного пространства.

С южной стороны конструкции рекомендуется предусмотреть вентиляционное отверстие, которое можно будет закрыть в случае сильного заморозка. Для дополнительного утепления в условиях малоснежной зимы поверх материала укладываются сухие листья или еловые лапы.

Очень хорош для регионов с неблагоприятным климатом. Роль укрытия в этом случае выполняет выкопанная траншея глубиной около 40-45 см и длиной, соответствующей высоте побегов.

Лозы, связанные для удобства в фашины, аккуратно укладывают в траншею и присыпают земляным слоем (20-25 см). Сверху настилается укрывающий слой из лапника или опавших листьев.

Опытные виноградари знают, что в укрытии виноград не должен находиться чересчур долго. Микроклимат теплого убежища способствует развитию патогенных микроорганизмов на лозе, а также становится причиной выпревания побегов. Неправильные условия зимовки могут обернуться для растения весьма пагубными последствиями, такими как:

  • Потеря однолетних побегов винограда.
  • Гибель плодовых почек и как результат – отсутствие цветения и образования завязей.
  • Повреждения надземной части виноградника вследствие выпревания или вымерзания.
  • Гибель всего растения.

Только зная, как подготовить виноград к зиме, можно создать наиболее комфортные условия для такой нежной агрокультуры. Великолепный результат станет достойной компенсацией затраченных усилий.

Рекомендуем почитать еще:

Ну не жадничай, поделитесь статьей в социальных сетях! И оставьте пожалуйста комментарий.

Энциклопедия растений: Роголистник

Роголистник

Латинское название: Ceratophyllum.

Семейство: роголистниковые (Ceratophyllaceae).

Роголистники распространены по всему земному шару – от полярного круга до тропиков.

Форма: многолетнее водное растение.

В природе встречается около 20 видов роголистника, из которых в озеленении дачных водоемов встречается один – роголистник темно-зеленый, или роголистник погруженный.

Роголистник темно-зеленый,, или роголистник погруженный (C. demersum). Многолетнее водное растение, полностью погруженное в воду и способное расти на большой глубине. Стебли погруженного роголистника длинные, тонкие, разветвленные в верхней части. Листья растений темно-зеленые, жесткие, сильно рассеченные на нитевидные доли. Цветки роголистника темно-зеленого мелкие, почти незаметные. Растения примечательны тем, что опыление у них проходит под водой, что является редким для цветковых растений явлением. Погруженный роголистник – растение, не имеющее корней (их заменяют светлые ветви в нижней части стебля, которые поникают в ил и удерживают растения). Осенью большая часть роголистника погруженного отмирает, а верхняя часть растений опускается на дно, где и зимует.

Роголистник обитает в стоячей или медленно текущей воде. Растение не любит ярко освещенные места, растет на тенистых участках. Роголистник морозостоек.

Роголистник – растение, подходящее для любых дачных водоемов, ручьев. Роголистник образует красивые заросли, но помимо этого ценится за то, что способен очищать воду, обогащая ее кислородом. Роголистник служит пищей для рыб и водоплавающих птиц.

Роголистник неприхотлив, не нуждается в особом уходе. Рост растений в водоеме часто нужно ограничивать, так как роголистник агрессивен, очень быстро разрастается и вытесняет другие растения. Помните, что, если роголистник однажды поселился в пруду, вывести его практически невозможно.

Роголистник размножается вегетативно – черенками и делением побегов. Размножают роголистник летом (при посадке черенки просто бросают в воду). Купить роголистник можно в садовых центрах, где продают водные растения.

Болезни и вредители

Роголистник обладает высокой устойчивостью к болезням и редко поражается вредителями.

Уход и обслуживание бассейнов своими руками

Уход и обслуживание бассейнов — специальные процедуры

Не думайте, что закончив строительство бассейна и набрав туда воду, можно облегченно вздохнуть и расслабиться. На самом деле, ваше участие в жизни этого искусственного водоема будет продолжаться весь период его эксплуатации. Это участие заключается в регулярном обслуживании водного сооружения – в его очистке, дезинфекции, нормализации pH.

Следует понимать, что вода – это среда обитания множества микроорганизмов, неконтролируемое размножение которых может привести к ее загрязнению. Чтобы не допускать подобной неприятности, следует периодически проводить обслуживание бассейнов. Эта процедура требует определенных знаний и применения очистительных средств, однако при правильном подходе она не отнимет много времени.

Содержание

Вода в бассейне должна быть прозрачной и безопасной, однако законы природы никто не отменял и каждый день, так или иначе, плавательная среда загрязняется. Это происходит за счет попадания в нее органических или неорганических веществ. При неправильном уходе за бассейном вода приобретает неестественные цвета, например, зеленеет или становится молочного оттенка. Бывает и так, что загрязненная вода начинает разрушать стены бассейна – это еще хуже, так как может привести к порче дорогого сооружения.

Если подобное происходит с вашим водоемом, нужно срочно принимать меры и заниматься решением проблемы. А решить ее можно двумя путями – с помощью физической обработки или использования химических средств.

Физическое обслуживание бассейнов может проводиться с помощью таких приспособлений, как сачки, щетки, подводные пылесосы, а также фильтры.

На выбор фильтра необходимо обратить самое пристальное внимание, ведь именно он будет задерживать основную часть всех загрязнений. Существует несколько типов фильтров: песочные, картриджные и диатомовые.

Песочные фильтры заполнены кварцевым песком, через который и происходит фильтрация загрязненной воды. Обслуживание такого фильтра очень проста и заключается в еженедельной обратной промывке. Такие фильтры не дороги, однако и не слишком эффективны – размер песчинок не позволяет задерживать частицы меньше 20 микрон. Картриджные фильтры – более серьезные устройства, состоящие из нескольких полиэстеровых или полипропиленовых цилиндров-картриджей. Ячейки этого материала настолько малы, что являются барьером даже для загрязнений размером 10 микрон.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Диатомовые фильтры – наиболее современные устройства, представляющие собой картриджи, наполненные диатомовой землей (раковины ископаемого планктона). Такое устройство задерживает просто микроскопические частицы размером 5 микрон.

Химические средства по уходу за бассейном делятся на те, которые дезинфицируют воду, регулируют уровень pH, предупреждают «цветение» воды и производят коагуляцию.

Для дезинфекции применяются особые химические средства, чаще всего в их составе содержится хлор, бром или активный кислород. Наиболее популярным в последнее время стало очищение бассейна с помощью активного кислорода, так как этот способ полностью безопасен для человека, исключает различные аллергические реакции и возникновение неприятного запаха «химии» (как от хлора, например).

Средства для регулирования уровня pH также очень важны для комфортного использования бассейна. На глаз этот показатель не определишь, поэтому приходиться пользоваться специальным прибором. Оптимальное значение pH варьируется в пределах 7 – 7,4 – все остальное уже выходит за грани нормы. Если прибор показывает снижение этой важнейшей характеристики, то следует добавить в воду средства для повышения pH, если же наоборот значение превышено, то – средства для снижения его.

Средства для предупреждения «цветения» воды борются с размножением одноклеточных водорослей, которые могут привести к окрашиванию воды в зеленый цвет. Такие препараты вводятся в бассейн сразу же после наполнения его водой.

Коагуляция – это «связывание» мельчайших частиц загрязнителей. Средства-флокулянты способствуют слипанию жировых капель, протеинов, частиц кожи, микробов в довольно крупные хлопья, которые без труда задерживает любой фильтр.

На даче вполне возможно осуществить обслуживание бассейнов своими руками, самостоятельно производя физическую и химическую очистку. Технология ухода для всех видов бассейнов очень похожа, однако обслуживания каркасного и надувного бассейнов имеют некоторые особенности.

Уход за каркасным бассейном

Обслуживание подобного бассейна сводится к нескольким этапам:

1. Фильтрация воды с помощью фильтра, который, как правило, не нужно приобретать самостоятельно, так как он идет в комплекте с бассейном.

2. Уборка мусора с поверхности воды. Если бассейн находится под открытым небом, то не избежать попадания в него различного мусора: веток, листьев и т.д. Все крупные предметы достаточно вылавливать сачком, более мелкие сливаются с поверхности в скиммер, а потом попадают в систему фильтрации.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

3. Уход за бассейном с помощью «химии». К сожалению, этого этапа очищения в любом случае не избежать, иначе вода начнет «цвести» и загрязняться теми частицами, которые не способны «отловить» фильтры.

4. Очищение чаши. В процессе эксплуатации на стенках бассейна периодически будет образовываться слизь, которую необходимо удалить. Лучше всего с этим справится донный пылесос, если же его в наличии нет, то подойдут специальные наборы для ручной чистки.

Уход за надувным бассейном

Чаще всего для дачи выбирают надувные бассейны, воду в которых меняют достаточно часто. Поэтому обслуживание бассейнов такого типа сводится к дезинфекции воды, вылавливании крупного мусора на поверхности и очищении стенок и дна от слизи. Перед тем, как заполнить надувной бассейн водой, обработайте его защитными средствами. Дезинфицирующие средства нужно добавлять в воду каждую неделю.

При полной замене воды в надувном бассейне, следует воспользоваться моментом и тщательно очистить дно и стенки от загрязнений при помощи щетки или влажной ткани. Затем можно заново наполнять сооружение водой.

Самостоятельное обслуживание бассейна значительно сократит ваши расходы на его содержание. Кроме того, действуя самостоятельно, вы сможете и контролировать процесс очистки, и быть уверенным в качестве применяемых для этого средств. Если после прочтения нашей статьи, у вас остались какие-либо вопросы, то сети Интернет вы без труда найдете замечательный источник информации, в котором реальные люди описывают уход за бассейном – форум. Здесь вы сможете как задать интересующие вас вопросы владельцам бассейнов, так и поделится с ними своими опытом и знаниями.

Посмотрите статьи по похожим темам:

Пестициды классификация, назначение, применение, цена

Пестициды классификация, назначение, применение, цена

Пестициды — химические вещества, которые используются для борьбы с вредными организмами, повреждающими растения, вызывающие порчу сельскохозяйственной продукции, а также с паразитами и переносчиками опасных заболеваний человека и животных. Этот метод основан на использовании раз­личных органических и неорганических веществ, токсичных для вредных организмов. Пестицид — общепринятое в мировой практике слово латинского происхождения ( pestis — зараза, caedo — убивать). В русском языке его синоним — ядохимикат.

Начало развитию научно обоснованного хими­ческого метода борьбы с вредителями было поло­жено успешным применением парижской зелени против колорадского жука в 1867 году в США.

По­следующие успехи химической науки и промыш­ленности послужили основой для создания широ­кого ассортимента средств защиты растений. Объединенные одним названием, они значи­тельно отличаются друг от друга по составу и, что для нас важнее всего, по своему действию на вредные организмы.

В зависимости от того, против каких вредных организмов применяют пестициды. их подразделя­ют на группы:

инсектициды ( insectum — насекомое) — для борьбы с вредными насекомыми;

акарициды ( acarus — клещ) — для борьбы с клещами;

фунгициды ( fungus — гриб) — для борьбы с возбудителями грибных заболеваний;

родентициды (зооциды) — для борьбы с вредными грызунами;

нематоциды ( nematodes — круглые черви, фитогельминты) — для борьбы с вредными нема­тодами;

гербициды ( herbum — трава) — для уничто­жения нежелательной сорной растительности;

Также существуют и другие группы в за­висимости от объекта уничтожения.

Препараты, обладающие комплексным воздей­ствием одновременно на вредителей и возбудите­лей болезней, в зависимости от принадлежности к видовому составу могут быть инсектоакарицидами, инсектофунгицидами, акарофунгицидами.

Инсектициды по способу проникновения в орга­низм насекомого и характеру действия подразде­ляются на кишечные и контактные .

Кишечные вызывают отравление вредных на­секомых при поступлении в организм вместе с пи­щей. Эффективны против листогрызущих вредите­лей и слабое действие оказывают на сосущих на­секомых и клещей.

Контактные вызывают гибель насекомых при непосредственном контакте с ними, проникая че­рез кожные покровы и дыхательные органы, губи­тельно действуют они и на полезных насекомых.

Наиболее эффективными являются инсекти­циды системного действия. Они способны прони­кать в растения, перемещаться в них и при питании вызывать гибель вредного организма. Такие пре­параты вызывают высокий процент гибели сосу­щих вредителей и клещей, но менее эффективны против листогрызущих вредителей.

Среди насекомых есть виды, против которых большинство синтетических препаратов малоэф­фективно. К их числу относятся щитовки и ложнощитовки. Они покрыты гладкими восковыми панцирями, надежно защищающими насекомых от контактных ядов. Кишечные же пестициды на них не действуют потому, что щитовки питаются, высасывая из растений соки. Щитки насекомых являются существенным барьером на пути про­никновения в тело тех веществ, которые не рас­творяются в жирах и липоидах. Поэтому для борьбы со щитовками используются препараты, изготовленные на основе минеральных масел. Эти вещества растворяют защитные средства насекомого, проникают под щитками в его тело, достигают жизненно важных центров организма, вызывая его гибель.

Фунгициды по характеру действия на возбуди­телей заболеваний также делятся на контактные и системные. Контактные фунгициды в растение не проникают и действуют на возбудителя при непо­средственном контакте, прежде чем происходит заражение растения. После вторжения патогена в ткань растения они уже не могут оказать на него своего губительного действия. Эффективность контактных фунгицидов, как и аналогичных инсек­тицидов, зависит от метеорологических условий. Системные фунгициды проникают в ткани расте­ния и по сосудистой системе передвигаются в нем. Они оказывают лечебное воздействиец, преду­преждают общее заражение растения, уничтожая возбудителя болезни.

Покупая химические препараты, следует об­ращать внимание на следующее:

-пестициды, реализуемые на рынке, должны быть зарегистрированы и разрешены к примене­нию в Украине и продаже населению;

-продавец должен иметь лицензию на право торговли пестицидами и сертификаты качества на реализуемые препараты, предоставляемые произ­водителем химической продукции;

-тара, в которой реализуется препарат, долж­на соответствовать стандарту, иметь этикетку с ин­струкцией по применению;

-покупателю следует проверить срок выпуска и годности препарата, герметичность тары и нали­чие пломбы.

Ряд достоинств химических препаратов — воз­можность в кратчайший срок прекратить повреж­дение растений вредными организмами, наличие технических средств для применения — определи­ли широкое их использование в сельскохозяйст­венном производстве. Но в коллективном и при­усадебном садах химическая защита имеет свои особенности. Насаждения в них смешанные — на небольших участках выращиваются семечковые и косточковые породы, ягодные и декоративные кус­тарники, цветочные растения и овощные культуры.

Появление вредителей, их питание и вредонос­ность приурочены к определенным периодам разви­тия выращиваемых культур. И если в борьбе с ними преимущество отдается беспорядочному примене­нию химических препаратов, то это приводит к неже­лательным результатам. Прежде всего, вместе с вредными насекомыми почти полностью гибнут все полезные насекомые, а вредители в небольших коли­чествах остаются. Но так как размножение их уже не будет сдерживаться полезными насекомыми, то че­рез некоторое время, при их способности быстро раз­множаться, они снова могут появиться в значитель­ных количествах.

Использование химических и других средств за­щиты растений требует знания их свойств, условий эффективного и безопасного применения.

Исходя из данных требований, к основным рег­ламентам их применения относятся:

Норма расхода — количество препарата или рабочего раствора, расходуемого на единицу обраба­тываемой площади или отдельный объект. С учетом препаративной формы выражается в килограммах, литрах, граммах на гектар; граммах, миллилитрах на м 2 или на дерево, куст. Норма расхода рабочего рас­твора — в литрах на единицу площади или объект об­работки. Определяется при всех способах примене­ния средств защиты растений.

В практике защиты растений иногда вместо тер­мина «норма расхода» применяют термин «доза». По­следнее выражает количество вещества (г, мг), до­статочное для отравления организма, и является ме­рой токсичности ядовитого вещества.

Концентрация. Различают концентрацию за­водского препарата и концентрацию рабочего рас­твора. Концентрация заводского препарата — это со­держание действующего вещества яда в нем. Выра­жается в процентах, ее показатель входит в полное наименование препарата. Под концентрацией рабо­чего раствора (суспензии или эмульсии) понимается содержание в нем препарата, а не действующего ве­щества. В практических рекомендациях для садово­дов-любителей выражается в процентах или весовых единицах — г, мл на 10 л рабочей жидкости. Показа­тель концентрации рабочего раствора в действую­щем веществе используется уже и в исследователь­ской работе.

Химические вещества, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, как правило, ядовиты для людей и животных, а поэтому при обра­щении с ними требуется строгое соблюдение мер личной и общественной безопасности. Некоторые ядохимикаты при обработке ими растений проникают в плоды, сохраняясь в них до уборки и после нее — при хранении.

При выборе препарата для опрыскивания необхо­димо знать степень его токсичности, срок действия на вредные организмы и допустимый срок последней обработки.

Срок действия — это длительность токсичности препарата для насекомых и возбудителей болезней после опрыскивания.

Проникая через листовую поверхность и корневую систему при обработках, остатки пестицидов накап­ливаются в жиро-восковом покрытии растений и пло­дов. В нем они защищены от воздействия ферментов и могут сохраняться определенное время в неизмен­ном виде. Некоторые препараты образуют промежу­точные продукты разложения, не менее токсичные, чем сами препараты. Теряя токсичность для вредных объектов, они остаются пока опасными для человека.

Памятка садоводу
После применения препаратов должен пройти так называемый срок ожидания, составляющий обычно 20-30 дней. Только по его окончанию обработанные плоды и ягоды можно употреблять в пищу. Обязательно соблюдайте сроки указанные на упаковке препарата.

Срок последней обработки, или период ожидания — допустимый период между последней обработкой культуры и уборкой урожая. За это время химикат, нанесенный при опрыскивании на растения или внесенный в почву, полностью разрушается или остается в количествах, меньших, чем максимально допустимое его содержание. Выражается в днях и определяется стойкостью вещества, продолжительно­стью сохранения его в окружающей среде.

Срок токсического воздействия препарата на вредных насекомых и возбудителей болезней всегда меньше периода ожидания. Сроки ожидания устанавливаются для каждого ядохимиката и вида культур. Увлечение использова­нием химических веществ ведет к нарушению дан­ных сроков не только относительно обрабатываемой культуры, но и расположенных рядом, а следователь­но и к наличию в их урожае остаточных количеств ядохимикатов. Употребление в пищу плодов, ягод и зеленых культур, в которых, хоть и в незначительных количествах, сохранились препараты, небезопасно для здоровья.

Сокращения и условные обозначения препаратов:

На тарных этикетках или инструкциях-листовках указывается наименование препарата. Содержание действующего вещества яда в нем выражено про­центным показателем, препаративная форма — со­кращенным условным обозначением: в.г. — водорас­творимые гранулы, в.э. — водная эмульсия, в.к. — во­дорастворимый концентрат, в.р. — водный раствор, в.с. — водная суспензия, в.с.к. — водно-суспензион­ный концентрат, г. — гранулы, с.п. — смачивающий­ся порошок, к.э. — концентрат эмульсии, к.с. — кон­центрат суспензии, мв.э. — масляно-водная эмуль­сия, м.с. — масляная суспензия, п. — порошок, пс. — паста, р.п. — растворимый порошок в воде, с.э. — су­спензия эмульсии, с.т.с. — сухая текучая суспензия, табл. — таблетки, т.к.с. — текучий концентрат сус­пензии, т.пс. —текучая паста.

Международные сокращения препара­тивных форм: CP — кристаллический порошок, EC — концентрат эмульсии, EW — масляно-водная эмульсия, FS — текучий концентрат суспензии, Р — паста, S С — концентрат суспензии, SL — во­дорастворимый концентрат, ТВ — таблетки, W Е — водная эмульсия, WG — водорастворимые грану­лы, W Р — смачивающийся порошок, WS — водный раствор, GR — гранулы.

Удивительная приспособляемость насекомых к са­мым разнообразным условиям привела к тому, что уже не один десяток опасных вредителей, таких как яблонная плодожорка, различного вида тли, клещи выработали высокую устойчивость даже к сильным ядам. Этому способствует и частое применение од­них и тех же препаратов. Многоразовое их использо­вание приводит к образованию рас насекомых, кото­рые уже не поражаются этими ядами.

Конечно, химики не складывают оружия, создавая все новые и более эффективные препараты. Но и на­секомые не сдаются. Их приспособляемость к пести­цидам растет.

Поэтому, как бы ни развивалась химическая про­мышленность, применению химических средств в коллективном и приусадебном саду нужно отводить роль лишь вспомогательного метода в общей систе­ме защиты растений.

Вывод . Пестициды классификация, назначение, применение, цена — надеемся, что материал статьи сайта sadsamslabo.ru помог Вам разобраться в вопросе: Пестициды классификация, назначение, применение, цена