Как установить и подключить выключатель света: подробный инструктаж

Как грамотно установить и подключить выключатель света в бане: подробный инструктаж в фотографиях

Для бывалых электромонтажников нет проще работы, чем банальная установка выключателя. На самом деле ничего сверхсложного в данной операции нет. Правда, кроме обязательного соблюдения правил, обозначенных в кодексе для электриков ПУЭ, необходимо еще знание некоторых тонкостей. Они подскажут новичкам, как подключить выключатель света в любимой баньке, чтобы банные процедуры проходили в цивилизованных условиях.

Содержание

Звание генерала оставим себе, т.к. служить выключателю предстоит под нашим началом. Полковника присвоим пакетному выключателю старого образца или новенькому двухполюсному автомату, установленному в щитке электроснабжения загородной собственности. Полковник отдаст приказ капитану в период подключения прибора к электропроводке с целью полного снятия напряжения.

Важно! В период работы с электропроводкой поставку тока на обустраиваемый объект нужно полностью перекрыть, т.е. снять напряжение посредством отключения.

Прибор, отдающий под нашим началом команды лампочке, подбирают согласно типу имеющейся проводки. Она может быть:

  • открытой – проложенной поверху стен, преимущественно сложенных из бревен или бруса;
  • скрытой – проведенной в каналах-штробах, выдолбленных в кирпиче, пенобетоне, газобетоне.

С открытой проводкой все крайне просто: пути подводки и выхода электро-потока, как и места подключений, определяются невооруженным дилетантским глазом. Для обустройства бани со скрытой проводкой потребуется схема электросети, с помощью которой нужно определить точку возможной установки.

Выключатели для проводки скрытого и открытого типа отличаются конструктивно и внешне:

  • Скрытые устройства для производства включения/выключения располагаются заподлицо со стенами, радуя обладателей только красивой защитной крышкой. Вся начинка прибора «утапливается» в заранее выдолбленной нише. Механизм, отдающий капитанские команды, располагают в диэлектрическом подрозетнике, подобном неглубокому стакану из пластика. Его-то и нужно установить изначально в сформированное углубление. Фиксируют скрытые подрозетники в гипсокартонных перегородках с помощью специальных распорок, в кирпичных и бетонных стенах их «сажают» на алебастр или на строительный раствор. Подрозетники к выключателям для скрытой проводки продают отдельно, их нужно подбирать в зависимости от материала стены.
  • Выключатели для открытой электросети вместо чашеобразного установочного приспособления оснащены плоской пластиковой или металлической площадкой. Ее прикрепить нужно оцинкованными саморезами к деревянной стене, дюбель-гвоздями к кирпичу или бетону.

Оба варианта выключателей имеют равнозначное количество конструктивных составляющих. Это подрозетник, командный механизм и декоративно-защитные детали, выполненные из пресекающих прохождение тока диэлектрических материалов.

Установка обоих типов устройств выполняется по аналогии, действуют общие принципы и единый алгоритм работ:

  • Сначала крепится подрозетник, представляющий собой чашу или площадку;
  • Затем производится непосредственно подключение выключателя света посредством создания верных соединений между токоведущими проводами и командным органом;
  • Потом механизм фиксируется на пластине или в стакане-подрозетнике с помощью шурупов или распорок;
  • В завершении результаты усилий закрываются крышкой и надеваются клавиши.

Основная загвоздка заключается в правильном подсоединении проводов к рабоче-командному органу выключателя. А чтобы справится с этой проблемой, нужно разобраться со схемой подключения.

Несоблюдение правил установки выключателя света чревато перегревом с последующим искрением и замыканием. Еще одно весьма неприятное последствие – сохранение напряжение в проводке. Из-за него даже после выключения светильника нельзя будет заменить перегоревший элемент, не ощутив прелестей удара бытовым электротоком.

Обезопасим лично себя и собственность, вспомним о загадочных «фазах» и «нолях». Выясним и навеки запомним, что нужно к чему подключать:

  • Ноль или, как принято в мире электриков, нулевая жила выводится на осветительный прибор.
  • Фаза идет к выключателю. В пределах фазной жилы должна замыкаться цепь, для того чтобы лампочка загоралась и гасла. Именно при прямо противоположном выведении выключателя на ноль свет загорится и погаснет по приказу владельца, но смену лампы можно будет совершить только после путешествия к распределительному щитку с полным отключением бани от питания.
  • От лампы к выключателю тоже идет участок фазы. Отключаться и включаться цепь от щелчков клавиши будет в точке разрыва фазного канала. Т.е. в месте, где начинается отрезок фазы, ведущий к лампочке, и заканчивается фазный провод, выходящий из выключателя.

Значит, к лампе подвести нужно и фазный и нулевой провод, а к выключателю только один – фазу. Заметьте, все эти хитрые переплетения находятся в распределительной коробке. По сути, интересуют они домашних мастеров, занимающихся установкой выключателя в необустроенном помещении или решивших модернизировать имеющуюся систему.

Все соединения токопроводящих участков выполняются в распределительной коробке. В пластиковых каналах или в стене соединять провода нежелательно из-за осложнений с выявлением и ремонтом поврежденных участков. Если нет рядом с местом установки распределительной коробки, протянуть фазу и ноль можно от вводного щитка.

Описанные принципы установки одноклавишного выключателя распространяются и на устройства для включения двух и более точек освещения. Соответственно клавиш у них две или более. Разница в том, что к каждой из клавиш подводится отрезок фазы от лампы, работу которой она обязана контролировать. Фаза из распределительной коробки к выключателю с любым количеством клавиш ведется исключительно одна.

В преобладающем большинстве случаев усовершенствование контура новым прибором владельцы бань, домов, квартир доверяют электрикам. Связываться с хитросплетениями распределительной коробки зачастую просто некогда и не с руки. Чаще всего причиной приложения усилий домашнего мастера бывает замена выключателя, когда к точке установки уже подведены фазные и нулевые токоведущие каналы.

Внимание. Новая установка выключателя или его замена выполняется только при наличии всего диапазона проводов, формирующих электропроводный контур.

Для того чтобы у неопытных электриков не возникали затруднения с определением фазы с нолем, внешняя изоляция токоведущих жил имеет «боевую» окраску:

  • фазная жила будет покрыта белой или коричневой оболочкой;
  • синий цвет диэлектрической защиты провозгласит: это ноль;
  • желтый или зеленый колер различных оттенков – заземление.

Согласно цветным подсказкам и следует определять, как установить и к чему подсоединить выключатель света. Дополнительной услугой от производителя является нанесение обозначений на сам механизм для конкретной ориентировки по вопросам входа и выхода. Обозначаются точки подсоединений литерой L с циферкой. Например, на двухклавишном устройстве L3 обозначает вход фазы. Рядом с ним больше ничего не обнаружится. На противоположной стороне устройства в рядок расположены точки подключения L1 и L2, каждую из которых нужно вывести на отдельный осветительный прибор.

Для простоты и надежности формирования соединений, точки подключения выключателя оснащаются втычными и винтовыми приспособлениями:

  • Втычные контакты накрепко зажимают зачищенный на 1 см провод пружиной. Для того чтобы разобрать соединение, с противоположной стороны втычного приспособления есть кнопка, действующая по принципу «нажал – отпустило»;
  • Винтовой контакт нужно затягивать отверткой, предварительно расположив под клеммой около 2х см зачищенного провода. Ни миллиметра изоляции под клеммой быть не должно, иначе она оплавится и станет угрозой для хозяев.

Принципиальной разницы по аспектам надежности между обоими вариантами никто не наблюдает. Однако втыкать проще и быстрей. Потому выключатели с втычными контактами настойчиво советуют продавцы строительных магазинов неопытным мастерам. Электрики с ними согласны.

Русские баньки преимущественно деревянные. Скрыто прокладывать в них электрический контур находится мало желающих. Для устройства открытой проводки выпускают сейчас массу симпатичных изделий в ретро стиле, покрытых превосходной изоляцией. В компанию к ним потребуется выключатель накладного типа. Вот о последовательности его установки и поговорим.

Предположим, мы обзавелись уже выключателем для открытой проводки. Он в заводской сборке, клавиша одна. Установку и подсоединение новенького накладного выключателя света будем выполнять в следующей последовательности:

  • Пользуясь шлицевой отверткой, осторожно подковыриваем и удаляем клавишу, затем снимаем защитно-декоративную крышку.
  • Отсоединяем рабочий механизм.
  • Разобрали. В руках осталась лишь пластина подрозетника. На ней есть отверстия для крепления к стене.
  • Приложим пластину к месту установки, на всякий случай отметим точки и линию верхнего края. Проверим, чтобы она четко горизонтальной была. Не забывайте, что все последующие детали будут прикреплены к подрозетнику. Если его перекосим, то и все остальное в туже степь направится.
  • Прикручиваем точно выверенную по горизонтали платформу-подрозетник оцинкованными шурупами. Ошибаться даже на пару мм не стоит – древесина «не любит» расположенных рядом прорех.
  • Провода подрезаем с максимальной точностью в соответствии с типом контактов. Желательно, чтобы после всех операций излишков провода под декоративной крышкой не оказалось.
  • Подсоединяем механизм к проводке, следуя подсказкам маркировки и сообразуясь с цветом провода.
  • Проверяем качество созданного соединения отверткой-мультиметром или более сложным электрическим тестером.
  • Все в порядке? Прикручиваем механизм.
  • Ставим крышку на ее законное место, защелкиваем клавишу.

На этом процесс установки завершен.

Совершенно несложный процесс. Разобрали – грамотно установили и подсоединили – собрали.

Компонентов минимум, лишних гаек после сборки наверняка не окажется. Запутаться невозможно, если выяснить заранее, что к чему подключается. Все буквально располагает к проверке собственных сил в качестве начинающего электрика. Главное не забыть о правилах безопасности, иначе сила тока будет проверять вас на прочность.

Виды вентиляции помещений и зданий

Виды систем вентиляции

Вентиляция (от лат. ventilatio проветривание) — это регулируемый воздухообмен в помещениях, создающий благоприятное для человека состояние воздушной среды (состава воздуха, температуры, влажности и пр.), а также совокупность технических средств, обеспечивающих такой воздухообмен.

В первую очередь, вентиляция должна обеспечивать правильный состав воздуха. Человек в процессе жизнедеятельности расходует кислород и выделяет углекислый газ. Здоровый воздух для дыхания должен содержать не менее 21% кислорода, уменьшение же концентрации кислорода в воздухе может вызывать ощущение духоты, недомогание, головную боль. Постоянная нехватка кислорода снижает работоспособность, отрицательно сказывается на здоровье человека, ускоряет процесс старения.

Кроме того, в закрытом помещении обычно присутствуют источники загрязнения воздуха — строительные материалы, содержащие асбест, мебель из ДСП, бытовая химия, газовые плиты. Чтобы не допускать высокой концентрации вредных веществ в воздухе и существенного понижения содержания кислорода, воздух в жилом помещении должен полностью обновляться как минимум один раз в течение часа (кратность воздухообмена в час равна 1). В помещениях со специальными функциями кратность воздухообмена должна быть больше, например, в кухне кратность воздухообмена в час — не меньше трёх, в помещении, предназначенном для курения – 10.

Современные системы вентиляции не только обновляют воздух в помещении, они могут также очищать подаваемый воздух, увлажнять его, нагревать или охлаждать до нужной температуры, создавая в помещении наиболее комфортные для человека условия. Системы вентиляции классифицируются по следующим основным признакам:

Естественная и механическая вентиляция

Естественная вентиляция — это система вентиляции, не содержащая электрооборудования (вентиляторов, двигателей, приводов и т.п.). Перемещение воздуха в ней происходит за счёт разности температур, давления наружного воздуха и воздуха в помещении, ветрового давления. Естественная вентиляция существует во всех многоэтажных домах — это система вертикальных каналов (воздуховодов) с вентиляционными решётками на кухнях и в санузлах. Воздуховоды выводятся на крышу, там на них установлены специальные насадки — дефлекторы, которые усиливают отсасывание воздуха за счёт силы ветра. Приток свежего воздуха должен осуществляться через щели в дверях и оконных проёмах, открытые форточки. Эффективность работы естественной вентиляции очень сильно зависит от случайных факторов — направления ветра, температуры воздуха. Кроме того, воздуховоды со временем забиваются грязью, пылью, мусором, а приток свежего воздуха заметно уменьшается после установки в квартирах пластиковых окон.

В механических системах вентиляции используется оборудование и электроприборы, позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния, а также при необходимости очищать и нагревать его. Механические системы способны обеспечить нужный уровень воздухообмена независимо от внешних условий, но и стоят они недёшево, и затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.

На практике часто используется так называемая смешанная вентиляция. т. е. одновременно естественная и механическая. Так, например, иногда достаточно бывает установить небольшие вентиляторы в вентиляционные каналы на кухне и в санузле. Существуют "умные" вентиляторы с автоматическим управлением, например, вентилятор для ванной, включающийся, когда уровень влажности превысит установленный предел, вентилятор для туалета, подсоединяемый к выключателю света. А для улучшения приточной вентиляции можно установить стеклопакеты с приточными клапанами, через которые за счёт разницы давления и температуры будет поступать воздух с улицы. Клапан обычно оборудован диафрагмой, регулирующей количество поступающего воздуха. Он может также содержать фильтр для очистки поступающего воздуха, понижать уровень шума.

В каждом конкретном проекте только специалист сможет определить, какой тип вентиляции является наиболее эффективным, более экономичным и технически рациональным.

Приточная, вытяжная и общеобменная вентиляция

Приточная вентиляция

Приточные системы — один из видов механической вентиляции, служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен удаленного. Приточный воздух, как правило, подвергается специальной обработке (очистке, нагреванию, увлажнению и т.д.) с помощью соответствующего дополнительного оборудования.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция удаляет из помещения (цеха, корпуса) загрязненный или нагретый отработанный воздух. В общем случае в помещении предусматриваются как приточные системы вентиляции, так и вытяжные системы. Их производительность должна быть сбалансирована с учетом возможности поступления воздуха в смежные помещения или из смежных помещений. В помещениях может быть также предусмотрена только вытяжная или только приточная система вентиляции. В этом случае воздух поступает в данное помещение снаружи или из смежных помещений через специальные проемы или удаляется из данного помещения наружу, или перетекает в смежные помещения. Как приточная, так и вытяжная вентиляция может устраиваться на рабочем месте (местная вентиляция), или для всего помещения (общеобменная вентиляция).

Местная вентиляция

Местной вентиляцией называется такая вентиляция, при которой воздух подают на определенные места (местная приточная вентиляция) и загрязненный воздух удаляют только от мест образования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция).

Местная приточная вентиляция

Местная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная вентиляция. В производственных помещениях при выделении вредных газов, влаги, теплоты и т.д. обычно применяют смешанную систему вентиляции — общую во всем объеме помещения и местную (местные притоки) для подачи свежего воздуха к рабочим местам.

Местная вытяжная вентиляция

Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделения вредных веществ и выделений в помещении локализованы и можно не допустить их распространении по всему помещению. Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и частично выделяющегося от оборудования тепла.

Для вытяжки на местах применяются местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зоны, бортовые отсосы, завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.)
Местные вытяжные системы вентиляции, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря отводу значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего санитарно-гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха.
Однако местные системы вентиляции не могут решить всех задач вентилирования. Не все вредные выделения могут быть локализованы этими системами. Например, когда вредные выделения рассредоточены на значительной площади или в объеме, подача воздуха в отдельные помещения не может обеспечить необходимые условия воздушной среды. То же самое, если работа производится на всей площади помещения или ее характер связан с перемещениями и т.д.

Общеобменная вентиляция

Общеобменные системы вентиляции — как приточные, так и вытяжные, предназначены для осуществления вентиляции в помещении в целом или в значительной его части. Общеобменные вытяжные системы относительно равномерно удаляют воздух из всего обслуживаемого помещения, а общеобменные приточные системы подают воздух и распределяют его по всему объему вентилируемого помещения.

Общеобменная приточная вентиляция

Общеобменная приточная вентиляция устраивается для ассимиляции избыточного тепла и влаги, разбавления вредных концентраций паров и газов, не удаленных местной вентиляцией и общеобменной вытяжной вентиляцией, а также для обеспечения расчетных норм и свободного дыхания человека в рабочей зоне.

При отрицательном тепловом балансе, то есть при недостатке тепла, общеобменную приточную вентиляцию устраивают с механическим побуждением и с подогревом всего объема приточного воздуха. Как правило, перед подачей воздух очищают от пыли. При поступлении вредных выделений в воздух цеха количество приточного воздуха должно полностью компенсировать общеобменную и местную вытяжную вентиляцию.

Общеобменная вытяжная вентиляция

Простейшим типом общеобменной вытяжной вентиляции является отдельный вентилятор (обычно осевого типа) с электродвигателем на одной оси, расположенный в окне или в отверстии стены. Такая установка удаляет воздух из ближайшей к вентилятору зоны помещения, осуществляя лишь общий воздухообмен.

В некоторых случаях установка имеет протяженных вытяжной воздуховод. Если длина вытяжного воздуховода превышает 30-40 м и соответственно потери давления в сети составляют более 30-40 кг/кв. м. то вместо осевого вентилятора устанавливается вентилятор центробежного типа. Когда вредными выделениями в цехе являются тяжелые газы или пыль и нет тепловыделения от оборудования, вытяжные воздуховоды прокладывают по полу цеха или выполняют в виде подпольных каналов.

В промышленных зданиях, где имеются разнородные вредные выделения (теплота, влага, газы, пары, пыль и т.п.), и их поступление в помещение происходит в различных условиях (сосредоточенно, рассредоточено, на различных уровнях и т.п.), часто невозможно обойтись какой-либо одной системой, например, местной вентиляцией или общеобменной. В таких помещениях для удаления вредных выделений, которые не могут быть локализованы и поступают в воздух помещения, применяют общеобменные вытяжные системы.

Канальная и безканальная вентиляция

Системы вентиляции либо имеют разветвленную сеть воздуховодов для перемещения воздуха (канальные системы), либо каналы-воздуховоды могут отсутствовать, например, при установке вентиляторов в стене, в перекрытии, при естественной вентиляции и т.д. (безканальные системы).

Наборная и моноблочная системы вентиляции

Наиболее распространёнными являются наборные системы вентиляции. Они собираются, как конструктор, из отдельных элементов (вентилятора, фильтра, шумоглушителя, воздуховодов и т.д.), причём элементы могут быть от разных производителей. Наборная система может быть спроектирована для любого помещения, от небольшой квартиры до целого здания, но грамотно рассчитать и спроектировать её сможет только специалист.

Моноблочная установка — это готовая система вентиляции, находящаяся целиком в одном корпусе. В моноблочной системе нередко установлен рекуператор – устройство, в котором происходит теплообмен холодного приточного воздуха с тёплым воздухом, удаляемым из помещения, что позволяет экономить от 30 до 90% электроэнергии. Установка моноблочной системы занимает несколько часов и не требует большого количества расходных материалов, но её удастся вписать далеко не в каждое помещение.

Вентиляция перемешиванием и вентиляция вытеснением

Различают два основных, часто встречающихся типа вентиляции: вентиляция перемешиванием и вентиляция вытеснением.

Перед тем как более подробно рассмотреть эти два типа, необходимо рассмотреть наиболее часто используемые термины, характеризующие качество воздуха.

Эффективность вентиляции — это величина, показывающая, как быстро загрязнённый воздух удаляется из помещения.
Она определяется отношением концентрации вредных примесей, содержащихся в вытяжном воздухе к концентрации вредных примесей в помещении.
Эффективность вентиляции часто используется для качественной оценки способности системы обеспечивать комфортные условия по чистоте воздуха. Данный показатель находится в зависимости от геометрии помещения, взаимоположения приточных и вытяжных отверстий и плотности распределения источников вредных примесей в помещении.
Вентиляция вытеснением позволяет получить значения эффективности вентиляции свыше 100%, в то время как при вентиляции перемешиванием они не превышают 100%.

Данный параметр характеризует скорость замещения воздуха в помещении.
Он зависит от условий раздачи воздуха в помещении, расположения и размеров диффузоров, расположения источников тепла и т.д.
При применении метода вытеснения, возможно, получить значения коэффициента воздухообмена от 50 до 100%, в то время, как при вентиляции перемешиванием они не превышают 50%.

Это наиболее эффективный метод, традиционно используемый при вентиляции промышленных объектов. Кроме того, данный метод вентиляции нашел широкое применение в так называемых системах комфортной вентиляции. При правильно рассчитанной схеме этот метод позволяет эффективно удалять излишки тепловыделений и достигнуть максимальной эффективности вентиляции.
Для более подробного описания данного метода необходимо выделить следующие понятия: рабочая зона и прилегающая зона

Часть комнаты занимаемая или используемаялюдьми.
Рабочей зоной принято считать пространство отстоящее на 50 см от стен и оконных проемов, и от 10 см до 180 см над полом.

Это пространство вокруг приточного низкоскоростного диффузора, где им создаётся определённая локальна скорость воздуха. Для систем комфортной вентиляции принято считать, что локальная скорость воздуха в прилегающей зоне не должна превышать 0,2 м/с.
Такие требования предъявляются с целью максимально возможного уменьшения прилегающей зоны вокруг диффузоров.

Скорость воздуха и температура

При вентиляции вытеснением воздух подаётся на нижний уровень и течёт в рабочую зону с малой скоростью. Приточный воздух должен быть несколько холоднее, чем окружающий воздух помещения для работы принципа вытеснения.
Дл комфортных систем, температура подаваемого воздуха должна быть на 1 °C ниже комнатной температуры, а для промышленных или специальных систем эта величина составляет от 1 до 5 °C.
При слишком низкой температуре на притоке, всегда возникает риск образования т.н. конвекционных потоков.

Преимущества и недостатки

Вентиляция вытеснением очень удобна для применения в промышленности, где много вредных примесей и тепловыделений.
Правильно спроектированные системы для вентиляции вытеснением обеспечивают очень хорошее качество воздуха, но данный принцип имеет некоторые ограничения:

  • Приточные диффузоры требуют больше места;
  • Приточные диффузоры по ошибке могут чем-нибудь накрыть;
  • Прилегающая зона становится гораздо больше;
  • Вертикальный температурный градиент становится очень высоким.

При проектировании данных систем необходимо также учитывать взаиморасположение по высоте и мощности отопительных устройств, которые влияют на динамику воздушных потоков внутри помещения. При сочетании с посторонними токами воздуха помещения, неравномерный нагрев по высоте в некоторых случаях вызывает смещение нагретых слоёв воздуха вниз. На практике, это приводит к функционированию вентиляционной системы по другому принципу — перемешиванию

При вентиляции перемешиванием приточный воздух одним или несколькими потоками подается в рабочую зону, вовлекая в движение большое количество воздуха внутри помещения. Рабочая зона лежит в зоне возвратного потока, где скорость воздуха составляет 70%от скорости основного воздушного потока.

Под длиной струи принимается расстояние от воздухораспределителя до сечения воздушной струи ,в котором скорость ядра потока снижается до 0,2 м/с.

Эжекция это способность диффузоров подмешивать в струю прилегающий воздух помещения.
Диффузоры струйного типа (где воздух закручивается проходя на большой скорости через сопла)-являются яркими примерами приточных устройств с высокой степенью эжекции. Диффузоры для вентиляции вытеснением имеют низкую степень эжекции.
Для устранения ощущения сквозняка при температуре приточной струи ниже комнатной температуры необходимо использовать приточные диффузоры с высокой степенью эжекции.

При расположении отверстия вентиляции в достаточной близости от плоской поверхности, выходящий ток воздуха отклоняется в её сторону и стремится течь непосредственно по поверхности. Этот эффект возникает вследствие образования разряжения между струёй и поверхностью, а так как нет возможности подмеса воздуха со стороны поверхности то струя отклоняется в её сторону.
Для возникновении настилающего эффекта расстояние между приточным отверстием и потолком не должно превышать 30 см.

Скорость воздуха и температура

Приемлема скорость воздуха в рабочей зоне зависит от таких факторов как: температура в помещении, род деятельности в помещении, внутренний интерьер. Отмечено, что ощущение сквозняка устраняется, при скорости воздуха меньше 0,18 м/с и температуре от 20 до 22 °C.

Воздушный поток, вероятно, изменит направление при наличии препятствий свисающих с потолка, таких как светильники, перекрытия и др. Если выступ не превышает 2% от высоты потолка, то воздушная струя, обогнёт препятствие.

Вентиляционный дефлектор своими руками: чертежи турбодефлекторов

Дефлекторы для вентиляции: изготовление, устройство, расчет турбодефлектора

Дефлекторы крепят на выходы труб естественной вентиляции над крышами небольших предприятий, общественных зданий, жилых домов. Используя напор ветра, дефлекторы побуждают тягу в вертикальных вентканалах. Вторая важная функция дефлекторов это защита от попадания в вентиляционные шахты дождя и снега. Разработаны десятки моделей вентиляционных дефлекторов, устройство некоторых описывается ниже. Простейшие варианты дефлекторов можно сделать своими руками.

Устройство вентиляционного дефлектора

Н-образная конструкция эффективна в местах с сильными порывистыми ветрами

Любой вид дефлекторов вентиляции содержит стандартные элементы: 2-х стаканы, кронштейны для крышки и патрубок. Наружный стакан расширяется книзу, а нижний ровный. Цилиндры надеты друг на друга, над верхним прикреплена крышка. Вверху каждого цилиндра расположены отбои в виде колец, которые изменяют направление воздуха в вентиляционном дефлекторе любого размера.

Отбои устанавливаются таким образом, чтобы ветер на улице создавал подсос через пространства между кольцами и ускорял вывод газов из вентиляции.

Устройство дефлектора вентиляции таково, что при направлении ветра снизу, механизм срабатывает хуже: отражаясь от крышки, он направляется навстречу газам, которые выходят в верхнее отверстие. Этот недостаток в большей или меньшей степени есть у любого вида вентиляционных дефлекторов. Чтобы его устранить, крышку делают в форме 2-х конусов, скрепленных основаниями.

Когда ветер сбоку, отработанный воздух отводится одновременно и сверху, и снизу. Когда ветер направлен сверху, отток происходит снизу.

Другое устройство дефлектора вентиляции – те же стаканы, но крыша в форме зонтика. Именно крыша играет здесь важную роль в перенаправлении ветрового потока.

Принцип действия дефлектора вентиляции

Принцип действия дефлектора вытяжной вентиляции очень прост: ветер ударяется в его корпус, рассекается диффузором, в цилиндре понижается давление, а значит, усиливается тяга в вытяжной трубе. Чем большее сопротивление воздуху создает корпус дефлектора, тем лучше в вентканалах тяга. Считается, что более качественно работают дефлекторы на трубах вентиляции, установленных слегка под наклоном. Эффективность работы дефлектора зависит от высоты над уровнем крыши, размера, формы корпуса.

Дефлектор вентиляционный в зимний период на трубах обмерзают. У некоторых моделей с закрытым корпусом снаружи наледь не видна. А вот при открытой зоне протока наледь появляется с наружной части нижнего стакана и заметна сразу.

Правильно подобранный дефлектор может повысить коэффициент полезного действия вентиляции до 20%.

Чаще всего дефлекторы используются в вытяжной вентиляции естественной тяги, но иногда усиливают принудительную. Если здание располагается в районах с редкими и слабыми ветрами, главная задача устройства предотвратить снижение или «опрокидывание» тяги.

Виды дефлекторов

Подбирая вентиляционный дефлектор, можно растеряться от разнообразия.

Наиболее распространенные сегодня виды дефлекторов вентиляции:

  • ЦАГИ;
  • Григоровича;
  • в форме звезды «Шенард»;
  • ASTATO открытый;
  • шарообразный «Волпер»;
  • Н-образный.

Пластиковые вентиляционные дефлекторы используются редко, так как они недолговечны и хрупки. Разрешается установка пластиковых дефлекторов на вентиляцию подвалов, цокольных этажей. Широко используются пластиковые дефлекторы только как автомобильные аксессуары.

Некоторые потребители ошибочно называют распределяющие устройства для вентиляции натяжных потолков дефлекторами. Вентиляционные дефлекторы устанавливаются только на концы вытяжных каналов. Вентиляция вытяжных потолков обеспечивается диффузорами и анемостатами, через которые воздух равномерно и в нужных количествах проникает в помещение.

Дефлектор ASTATO

Модель вращающегося вентиляционного дефлектора, которая использует и механическую, и ветровую тягу. При достаточной силе ветра двигатель выключается и ASTATO работает по принципу дефлектора вытяжной вентиляции. В штиль запускается электродвигатель, никак не влияющий на аэродинамику в системе вентиляции, но обеспечивающий достаточное разрежение (не более 35 Па).

Электродвигатель очень экономичен, включается он по сигналу датчика, измеряющего давление на выходе вентканала. В принципе большую часть года дефлектор вентиляции работает на ветровой тяге. В устройство дефлектора вентиляции ASTATO входят датчик давления и реле времени, которые автоматически запускают и выключают двигатель. При желании это можно делать вручную.

Статический дефлектор с эжектирующим вентилятором

Статический дефлектор с эжектирующим осевым вентилятором

Частично вращающийся дефлектор вентиляции – это новинка, которая очень успешно работает уже несколько лет. На выходы вентканалов устанавливаются дефлекторы ДС, чуть ниже располагаются низконапорные вентиляторы с пониженной шумоотдачей. Вентиляторы запускаются датчиком давления. Стакан выполнен из оцинкованной стали с термоизоляцией. К нему подведены воздуховоды с шумоизоляцией, дренаж. Вся конструкция прикрывается снизу навесным потолком.

Дефлектор-флюгер

Устройство относится к категории активных вентиляционных дефлекторов. Его вращает сила движущихся потоков воздуха. Вращаются корпус с крышками за счет подшипникового модуля. Во время движения между козырьками, ветер формирует зону пониженного давления. Преимущество этого вида вентиляционного дефлектора в возможности «подстроиться» под любое направление ветра и хорошей защите дымохода от ветра. Недостаток вращающегося дефлектора вентиляции в необходимости смазывать подшипники и следить за их состоянием. В сильные морозы флюгер обмерзает и плохо выполняет свою функцию.

Ротационная турбина

В тихую погоду турбодефлектор для вентиляции в виде турбины совершенно бесполезен. Потому ротационные турбины не так широко распространены, несмотря на привлекательный вид. Устанавливают их лишь в местностях со стабильным ветром. Еще одно ограничение — такой турбодефлектор нельзя использовать для дымоходов печей на твердом горючем, так как он может деформироваться.

Вентиляционный дефлектор своими руками

дефлектор Григоровича, сделанный самостоятельно

Чаще всего своими руками для вентиляции изготавливают дефлектор Григоровича. Устройство достаточно просто, а работа этого вида дефлектора вентиляции бесперебойна.

Чтобы изготовить своими руками дефлектора вентиляции Григоровича понадобятся:

  • оцинкованная или листовая нержавейка;
  • заклепки, гайки, болты, хомут;
  • электродрель;
  • ножницы по металлу;
  • чертилка;
  • линейка;
  • карандаш;
  • циркуль;
  • несколько листов картона;
  • ножницы по бумаге.

Шаг 1. Расчет параметров дефлектора

размеры устройства легко подобрать в таблице

На этом этапе нужно вычислить размеры вентиляционного дефлектора и начертить схему. Все первичные расчеты основываются на диаметре вентиляционного канала.

где Н – высота дефлектора, D – диаметр дымохода.

где Z – ширина колпака,

d – ширина диффузора.

На картоне создаем схему элементов дефлектора вентиляции, своими руками и вырезаем.

Если у вас нет опыта изготовления дефлекторов, рекомендуем потренироваться на картонном макете.

Шаг 2. Изготовление дефлектора

Обводим чертилкой на листе металла лекала и с помощью ножниц получаем части будущего устройства. Детали соединяем между собой маленькими болтами, заклепками или сваркой. Для установки колпака вырезаем кронштейны в форме изогнутых полос. Закрепляем их снаружи диффузора, обратный конус крепим на зонт. Все комплектующие готовы, теперь прямо на дымоходе собирается весь диффузор.

Шаг 3. Монтаж дефлектора

На трубу дымохода устанавливаем нижний стакан и крепим болтами. Поверх надеваем диффузор (верхний стакан), зажимаем хомутом, прилаживаем к кронштейнам колпак. Заканчивается работа по созданию дефлектора вентиляции своими руками установкой обратного конуса, который поможет устройству функционировать даже при нежелательном направлении ветра.

Выбор дефлектора вентиляции

Любой хозяин хочет подобрать для вентиляции дефлектор как можно более эффективный.

Лучшими моделями дефлекторов вытяжной вентиляции считаются:

Работа дефлектора при расчетах определяется двумя параметрами:

  • коэффициент разряжения;
  • коэффициент местных потерь.

Коэффициенты зависят только от модели, а не от размеров вентиляционного дефлектора.

Например, для ДС коэффициент местных потерь составляет 1,4.

На коэффициент разряжения влияет скорость ветра.

Расчет дефлектора для вентиляции типа ДС.

Как выбрать энергосберегающую лампу

Как выбрать энергосберегающую лампу

При покупке энергосберегающей лампочки обязательно попросите продавца проверить ее в вашем присутствии — она должна разгореться полностью, а не просто включиться. Этот процесс, обычно, занимает не больше 2-3 секунд. После того, как лампа выйдет на «режим» обратите внимание на то, какой цвет она излучает: теплый белый или холодный. Последний вариант больше всего подходит для нежилых или подсобных помещений. А вот для дома или квартиры лучше всего отдать предпочтение теплому цвету. Кроме того, можно приобрести энергосберегающую лампу, которая имеет минимальную цветовую температуру — отличный вариант для таких комнат, как спальня или кухня. Цвет устройства и соответственно его цветовая температура должны быть указаны на упаковке.

Если вы приобретаете энергосберегающую лампу для конкретного осветительного прибора, то обязательно учитывайте тот факт, что обычно такие изделия обладают достаточно внушительными габаритами. Поэтому большой вопрос поместится ли лампа, например, в маленьком настольном светильнике. Но, в то же время, в отличии от ламп накаливания, такие устройства не нагреваются в процессе работы, в результате чего вы можете смело ставить их в осветительные приборы из самых различных материалов.

Кроме того, при выборе энергосберегающей лампочки, имейте в виду, что большинство специалистов рекомендуют приобретать изделия, сделанные не в Европе, а в нашей стране. Объясняется это тем, что именно лампочки отечественных производителей больше всего подходят для использования в наших домах и квартирах (если учесть некоторые особенности эксплуатации: резкие скачки напряжение, внезапное отключение электроснабжения и т. д.).

Энергосберегающие лампочки также могут быть выполнены в виде дуги или спирали — выбирайте любую, какая больше нравится. Несмотря на то, что они отличаются между собой формой газового баллона, их характеристики являются абсолютно одинаковыми. Поэтому, главное здесь, чтобы лампочка подошла по размеру — ее цоколь должен быть идентичным патрону вашего осветительного прибора. Энергосберегающие лампочки могут иметь стандартные или же узкие цоколи (Е14 и Е27).

Ну и, конечно, при выборе энергосберегающей лампочки не забывайте про гарантию. Серьезные фирмы-производители устанавливают гарантийный срок на такие лампочки не менее 2-х лет. Однако некоторые продавцы банально обманывают покупателей и дают свою гарантию — намного скромнее. Наверное не стоит говорит, что приобретать энергосберегающую лампочку в подобном магазине — не лучший вариант.

Классификация электродвигателей

Классификация электродвигателей

Электрический двигатель или электромеханический преобразователь – это машина вращательного типа, преобразующая электрическую энергию в механическую. Образование и выделение тепла – побочный эффект работы электродвигателя.

Вращающий момент в электродвигателе может создаваться при перемагничивании ротора вследствие гистерезиса, либо при взаимодействии магнитных полей статора и ротора, возникающих в них при подаче тока. Электродвигатели первой группы называют гистерезисными, применяют очень редко. Основная масса двигателей, используемых в промышленности, относится к группе магнитоэлектрических.

В зависимости от типа потребляемой энергии магнитоэлектрические двигатели подразделяются на двигатели постоянного и переменного тока. Существует также немногочисленная группа универсальных двигателей, которые питаются обоими видами тока.

Двигатели постоянного тока

По наличию щёточно-коллекторного узла двигатели постоянного тока делят на коллекторные и бесколлекторные. Щёточно-коллекторный узел предусмотрен для электрического соединения цепей статора и ротора. Этот узел электродвигателя является наиболее уязвимым, сложным в ремонте и обслуживании.

Внутри группы коллекторных двигателей существует деление на двигатели с самовозбуждением и независимым возбуждением от постоянных магнитов и электромагнитов.

В зависимости от особенностей взаимного подключения обмоток якоря и возбуждения внутри группы двигателей с самовозбуждением различают двигатели параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.

Бесколлекторные или вентильные двигатели работают по тому же прицепу, что и синхронные двигатели постоянного тока. Представляют собой замкнутые системы, включающие силовой полупроводниковый преобразователь, преобразователь координат, датчик положения ротора.

Электродвигатели переменного тока

Двигатели переменного тока питаются от сетей переменного тока и подразделяются на синхронные и асинхронные.

В синхронных электродвигателях скорости вращения ротора и движения первой гармоники магнитодвижущей силы статора совпадают. Этот тип двигателей применяется при высоких мощностях.

К группе синхронных двигателей относят вентильные реактивные и шаговые электродвигатели. Питание обмоток вентильных реактивных двигателей формируется с помощью полупроводниковых элементов. Отличительная особенность шаговых электродвигателей – дискретное (шаговое) угловое перемещение ротора при работе. Последовательное перемещение ротора происходит при переключении напряжения питания с одних обмоток на другие.

Наибольшее распространение в современной промышленности получили асинхронные электродвигатели. Частоты вращающего магнитного поля, создаваемого напряжением питания и вращения ротора в двигателях асинхронного типа всегда разнятся.

Двигатели переменного тока различаются по количеству фаз. По этому признаку выделяют одно-, двух-, трех- и многофазные двигатели. Однофазные двигатели могут иметь фазосдвигающую цепь, либо пусковую обмотку, либо запускаться вручную.

В электроинструментах и бытовых приборах применяются коллекторные универсальные электродвигатели, которые могут работать от источников постоянного и переменного тока. Универсальные двигатели производятся только с последовательными обмотками возбуждения, которые при подаче постоянного тока включаются полностью, а при подаче переменного – частично.

Светодиодное освещение дома и квартиры: критерии подбора и подключение

Светодиодное освещение дома и квартиры: критерии подбора и подключение

Красивые шелковые шторы, разноцветные жалюзи, интересная раскладка окна, необычный цветок на подоконнике — эти и другие элементы могут привлечь внимание прохожего, решившего случайно заглянуть в окно вашей квартиры. Но еще более загадочным и манящим выглядит окно, из которого струятся лучики тепла, исходящие не из камина и даже не из печи, а от обычной настольной лампы или светильника. Так и хочется увидеть мир по ту сторону стекла, узнать, кто живет там, где из окон льется такой мягкий, такой нежный и обволакивающий свет.

Многие дизайнеры интерьеров жилых помещений в своей работе используют самые разнообразные варианты подсветок и освещения с применением светодиодных устройств. И это не их каприз, и вовсе не дань моде. Все дело в том, что именно светодиодное освещение дома существенно расширяет вариативность в дизайне интерьеров, ведь ассортимент светильников, шнуров, лент и обычных светодиодных ламп поражает своим разнообразием форм и расцветок.

Выбираем светодиодное устройство

Светодиодные устройства — это вам не обычная люстра или бра, это целая система из маленьких, ярких лампочек. Именно поэтому такие конструкции должны подбираться не только с учетом вашего пожелания, но и с учетом размеров вашей квартиры или дома.

Для малогабаритной квартиры

Для маленьких квартир главное — визуально увеличить объем помещений, добавить немного свежего воздуха и желательно со всем этим не переборщить. В этом случае самым приемлемым вариантом будет яркое контурное освещение потолка и пола. Кстати, пол подсвечивать не обязательно, но если комнаты выполнены в стиле минимализм и мебели в них не много, то такой подход к оформлению интерьера будет как нельзя кстати.

Шнур или светодиодная лента по всему периметру потолка и пола отлично подчеркнет глубину света и выбранный хозяином стиль интерьера. Обязательно приобретите регулятор света — с его помощью можно настроить цветовую гамму, ее насыщенность и уровень яркости. Так вы сможете подобрать самое оптимальное соотношение освещенности снизу и сверху. Не забудьте и про традиционные осветительные устройства: потолок желательно подсветить маленькими точечными светильниками, разбросанными по всей его площади.

Для более дерзкой задумки подойдет такой вариант: по контуру потолка сделать два ряда светодиодных лент, а в его центре установить небольшой потолочный светильник — оригинально и очень креативно. Но еще более необычным будет выглядеть осветительная система из светодиодной ленты, выложенная на потолке или стене в виде какой-нибудь фигуры. Такая конструкция придаст помещению еще больше объема и глубины. Те же самые шнуры легко можно пустить по мебели, используя скрытый способ крепления в виде непрозрачной полосы из фанеры. Стеклянные шкафы и полки, освещенные таким способом будут словно парить в невесомости, создавая атмосферу магии и чудес.

Ну а если вы задались целью оригинально обустроить свою маленькую кухню, то светодиодные шнуры и лампы окажутся незаменимы в этом деле. Контурное освещение над обеденным столом или небольшие светодиодные светильники, закрепленные в длинных трубках с небольшими зазорами между собой придадут помещению яркий динамичный стиль, а оригинальные декоративные бра около мойки и над плитой закончат образ тонким изящным штрихом.

Итак, для маленькой квартиры основным моментом в оформлении освещения является контурный свет и небольшие светильники на потолке — остальные излишества будут здесь не уместны.

Для квартиры среднего размера

Здесь перед дизайнером стоит несколько иная задача — создать красивое и стильное освещение, подчеркивающее достоинства квартиры. Как правило, большее пространство дает больше свободы для фантазии, поэтому многие хозяева таких площадей отдают предпочтение необычным потолочным решениям из гипсокартона. Такие конструкции отличаются оригинальностью форм и позволяют создавать нестандартные световые композиции из светодиодов. К примеру, интересно будет смотреться подвесная фигура, расположенная в центре потолка в виде треугольников, овалов или кругов. Светодиоды можно поместить внутри контуров и направить их снизу вверх, визуально увеличивая высоту помещения, а можно разместить их снаружи, создав обрамление вокруг витиеватых фигур.

Классическим вариантом оформления потолка светодиодами считается внутренняя подсветка по контуру помещения за счет небольшого зазора между стеной и потолком, который образуется, если гипсокартонную конструкцию разместить не по всей площади потолка, а с небольшими отступами от стен. Такая система позволит приподнять тяжелый потолок и привнести в квартиру или дом свежести и динамизма. А на оставшейся поверхности можно расположить белые прямоугольные светильники или композиции из светодиодной ленты в виде кругов, цветов и прочих интересных фигур.

Но самым интересным вариантом является полностью зеркальный потолок с точечными светодиодными светильниками по периметру, причем, чем оригинальнее форма зеркала, тем живописнее будет ваш интерьер. К примеру, зеркальная поверхность с эффектом конуса визуально увеличит не только высоту помещения, но и его площадь.

Квартира средних размеров — это настоящий полет фантазии, это творческая площадка для проявления своих чувств и эмоций.

Для крупногабаритного жилья

На больших площадях можно креативить во всю: создавать уникальные осветительные композиции с разными вариантами насыщенности тонов и яркости отдельных элементов. Как правило, светодиодное освещение квартиры большого размера предполагает комбинирование цветов и форм, ведь здесь можно экспериментировать со сложными рельефами и многоуровневыми подвесами-светильниками в виде полос, контуров, кругов, подсвечиваемых лентами.

Воздушная перегородка с множеством ниш, расположенная между просторной гостиной и прихожей, тоже может быть обыграна при помощи светодиодов — в нишах крепится тонкая лента и свет регулируется таким образом, чтобы отдельные элементы были подсвечены более ярко, а другие, напротив, немного темнее. Такие контрастные блики и создают атмосферу легкости, невесомости и прозрачности.Кстати, ниши можно еще «окантовать» по контуру — тогда пятна станут еще контрастнее и заметнее.

Очень элегантно смотрится декорирование различных контуров сводами с подсветкой каждого нежным голубым оттенком. А основной белый свет можно «распустить» по потолку в виде множества маленьких лампочек.

Способы монтажа светодиодных устройств

На схеме представлен двухуровневый потолок в разрезе. Как правило, для качественной и красивой подсветки достаточно расстояния между уровнями около 17-20 см. Превышение или уменьшение этого параметра может существенно снизить уровень освещенности в помещении, или же, напротив, светодиодная лента станет заметна и будет слишком сильно раздражать глаза ярким интенсивным светом.

Глубина установки ленты подбирается с учетом того, чтобы снизу ее не было видно — где-то 2-3 см от границы нижнего уровня потолка.

Для удобства монтажа можно воспользоваться специальным пластиковым или алюминиевым уголком, который крепится на двусторонний скотч.

Если в комнате натяжной, а не гипсокартонный потолок, то светодиодная лента крепится непосредственно за ним. Учтите, что чем глубже вы заложите ленту, тем менее ярким будет освещение. Крепить ее нужно на все тот же уголок по самому контуру направляющих.

Для традиционных потолков (без излишеств) подходит способ закрепления светодиодной ленты прямо на потолочный плинтус. Главное — плинтус не должен плотно примыкать к потолку — расстояние между ними должно быть не менее 2 см.

Видео: комплекты светодиодного освещения

Дополнительные устройства, подключение

При выборе светодиодных устройств ориентируйтесь на их мощность. Конечно, с лентами и шнурами сделать это не просто, ведь вы не можете знать заранее их расход. Помимо этого внимательно ознакомьтесь с тем, какие аксессуары понадобятся вам для подключения: блок питания, провода, контроллеры, регуляторы интенсивности освещения и прочие. Иногда небольшой кусочек провода может стать причиной «торможения» процесса. Приходится все бросать и бежать в магазин за этим маленьким «лоскутком».

В процессе подключения необходимо будет еще раз проверить напряжение и мощность, чтобы убедиться, что система работает. И самое главное — нужно четко соблюдать все правила монтажа и подключения. Здесь, скорее всего, придется обращаться к специалистам.

Любое светодиодное оборудование желательно выбирать сразу с дистанционным управлением. Особенно это важно для больших загородных резиденций, где помимо дома лампочками оформляется еще и прилегающая территория.

Светодиодное освещение помещений позволяет создавать неповторимый, изысканный, дерзкий, стильный, богатый и просто красивый интерьер, наполненный светом и легкостью. Квартира или дом, оформленные с помощью таких светильников, намного ярче и интереснее, чем скучные помещения, оборудованные стандартными люстрами и бра. Экспериментируйте, создавайте модные образы, вдохновляйтесь и вдохновляйте других и ваш дом станет самым желанным.

Фотогалерея (11 фото):



Увлажнитель воздуха — польза и вред

Увлажнитель воздуха — польза и вред

Некоторые домохозяйки до сих пор считают увлажнитель воздуха лишь ненужной прихотью и не готовы позволить ему занять место под их домашним электрическим солнцем. А слово гигрометр им, может быть, и вовсе не знакомо. Они продолжают покупать дорогие кремы, не понимая, почему ощущение сухости кожи упрямо не проходит, по утрам испытывают затруднения с дыханием, страдают от болезней из-за сниженного иммунитета, заливают цветы удобрениями в надежде оживить их сохнущие листья.

А ведь простое техническое приспособление могло бы с легкостью избавить их от перечисленных проблем. Какую роль в современном доме играет увлажнитель воздуха — польза и вред, который он может нанести вашему здоровью при его неправильной эксплуатации – об этом в нашей статье.

Комфортным считается уровень влажности в помещении 40-60%. Легче всего его поддерживать в летнее время года. Но если вы живете в доме, где есть кондиционер, обратите внимание, что во время его работы показания гигрометра значительно падают. Еще меньше они в период отопительного сезона, когда пышущие жаром батареи высушивают воздух так, что создается ощущение, как будто из вас, как из губки, выжимают воду.

А после проветривания помещения эти показания опускаются до минимального уровня 20-25%. Это ощущается очень сильно, когда, проснувшись рано утром, вы чувствуете в горле такую большую сухость, что становится больно глотать, а на коже рук «красуются» микротрещины. Возникает острая необходимость дополнительно обогащать воздух влагой – вот, для чего нужен увлажнитель воздуха.

Долой вредные микробы

В холодное время года уделять особое внимание борьбе с сухостью воздуха нужно, прежде всего, потому, что в этот период наибольшую активность проявляют простудные заболевания. Больной человек в разы более опасен для домочадцев, если влажность в помещении пониженная, – ведь это благоприятная среда для вредных бактерий и вирусов, микробы в этих условиях активно размножаются и пускаются в пляс, чтобы с удовольствием испортить вам жизнь.

Это вдвойне актуально для семей с детьми, маленький организм сильнее подвержен атаке вирусов. Падение влажности способствует сухости слизистых оболочек в носу и горле, кожного покрова, а значит, снижает местный иммунитет, и защитный барьер на пути инфекции рушится. Поэтому доктора рекомендуют еще до рождения ребенка включить увлажнитель воздуха в список под названием «приданое малыша».

Частым посетителям офтальмологических клиник, в первую очередь носителям контактных линз, важно поддерживать слизистую оболочку глаз в нормальном состоянии, что сложнее в условиях пониженной влажности. Да и людям с хорошим зрением очень неприятен обостряющийся синдром сухого глаза – причина усталости, напряжения и переутомления. Увлажнитель воздуха станет настоящим спасением.

Здоровье всего организма

Головная боль и частое чувство жажды, затрудненное дыхание и ухудшение общего самочувствия, сопровождающееся постоянной сонливостью и рассеянностью, повышенной утомляемостью, – эти симптомы вполне могут быть следствием недостаточно увлажненного воздуха в помещении. Дело в том, что в сложившихся условиях кислород хуже попадает в систему кровообращения, и организм истощается.

Домашний комфорт и экономия ваших сил

В доме, где есть этот прибор, растения оживают и чувствуют себя намного лучше: они ярче цветут, радуя вас быстрым и пышным ростом. Опрыскивать их нужно намного реже – заботливый увлажнитель возьмет их под свое распыляемое «крыло».

Как жалко, когда ваш любимый комод вдруг начал рассыхаться, а рамка на красивой картине и дорогой паркет – трескаться. Всему виной беспощадная сухость. Одержать над ней победу под силу бытовому предмету нашего обсуждения.

Вы, конечно, можете сэкономить и попытаться самостоятельно вступить в этот бой, расставив по дому аквариумы, цветы, живущие в воде, фонтанчики, тазики и кастрюльки с водой, а также развесив на батареях мокрые полотенца, как поступали наши бабушки. Но представьте, во что превратится ваше жилище, и о каком комфорте может идти речь. Тем более что никто не справится с «сухой недоброжелательницей» так быстро, как тяжелая артиллерия в виде увлажнителя воздуха. К примеру, зимой, когда «за бортом» минус 20 и гулять с грудным ребенком нет возможности, проветривать дом нужно чаще. Влажность падает катастрофически, и не успеют развешанные полотенца восстановить ее уровень, как опять нужно будет открывать окна.

Излишняя сырость не полезнее сухости

Знайте, что расхваленное нами техническое приспособление может быть вредным при его неумеренном использовании. Поэтому обязательно приобретите гигрометр, чтобы контролировать уровень влажности. Так как превышение обозначенной нормы активизирует рост плесени и может неблагоприятно сказаться, например, на астматиках и аллергиках.

Чтобы избежать эстетических проблем в виде отслаивающихся обоев, порчи продуктов, ставьте увлажнитель подальше от этих объектов.

Паровой вариант этого бытового предмета опасен для ребенка, так как выходящий из него пар очень горячий. Маленькому непоседе лучше ставить в комнату традиционный увлажнитель холодного типа. Но размещайте его так, чтобы холодный влажный «ветер» не дул в сторону малыша, чтобы не спровоцировать простуду.

Информация о вреде ультразвуковых увлажнителей – миф, основанный на не имеющем основания сравнении его с медицинскими диагностическими приборами. Излучаемые им электромагнитные колебания абсолютно безвредны, что доказано всевозможными тестированиями и исследованиями.

Единственный возможный вред — лёгкий белый налет на мебели из-за растворённых в воде солей, а также оседающие на стенках прибора и затем распыляемые в воздух микроорганизмы, которые могут вызвать кашель. Этого легко избежать, если своевременно менять фильтры, использовать очищенную воду и регулярно чистить прибор.

Если вы пришли к выводу, что такой прибор в вашем доме необходим, то советуем узнать, какой увлажнитель воздуха выбрать из большого представленного ассортимента.

Мария Вялых
Женские ножки.ru

Понравилась статья? Поделись ей с другими:

Беспроводной пульт дистанционного управления

Беспроводной пульт дистанционного управления – Инструкция по эксплуатации Edifier S730

1.(i) — Кнопка включения/выключения системы.
2. MUTE — кнопка паузы.
3. VOLUME +/- кнопки регулирования громкости системы
4. BAL L/BAL R — кнопки регулирования баланса левого и правого каналов.
5. TRE+/- кнопки регулирования уровня высоких частот.
6. BASS+/- кнопки регулирования уровня низких частот.
7. SW+/- кнопки регулирования громкости сабвуфера.
8. CD- кнопка включения входа для подключения CD-проигрывателя.
9. PC- кнопка включения входа для подключения компьютера.
10. LIGHT- кнопка регулирования яркости подсветки
жидкокристаллического дисплея проводного пульта ДУ.
11. ESC – кнопка возврата в режим регулирования громкости системы
12. DI- Кнопка включения цифровых входов, оптического и коаксиального

ПОДГОТОВКА БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДУ К РАБОТЕ

Беспроводной пульт ДУ поставляется с установленной в батарейный отсек
батарейкой типа CR2025. Для предотвращения разряда батарейки до начала эксплуатации
пульта ДУ в батарейный отсек установлен пластиковый язычок.
Перед началом использования пульта ДУ

необходимо извлечь язычок из батарейного

отсека, потянув за выступающую часть.

Для замены разрядившейся батарейки нужно извлечь из батарейного отсека

кассету с батарейкой, как показано на рисунке.
Замените батарейку в кассете, ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ на маркировку полярности.
Знаки “+” на корпусе батарейки и на кассете должны быть с одной стороны
Вставьте кассету с новой батарейкой в батарейный отсек.

Выключатели ВА 47-29

Выключатели ВА 47-29

Автоматические выключатели ВА 47-29 — современные коммутационные устройства, снабженные электротепловой и электромагнитной защитой от сверхтоков. Автоматические выключатели ВА 47-29 предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для оперативного управления участками электрических цепей.

Автоматические выключатели ВА 47-29 выпускаются водно-, двух-, трех- и четырех-полюсном исполнении, с защитными характеристиками В, С, D; устанавливаются выключатели на монтажную 35 мм din-рейку; соответствуют ГОСТ Р 50345-99 и ТУ2000АГИЕ.641.235.003.

Особенности конструкции выключателей ВА 47 29

  • Уставка теплового расцепителя через вкручивание регулировочного винта в металлическое основание позволяет сохранять неизменными настройки в процессе эксплуатации.
  • Основные контакты автомата покрыты серебро содержащей композицией.
  • Оригинальная конструкция контактов ВА 4729 позволяет минимизировать потери между зажимами выключателя и проводником.
  • Подвижные контакты выключателя также имеют серебряное покрытие, что увеличивает их срок службы и долговечность
  • Автомат ВА 47 29 имеет быстродействующую систему расцепления, не позволяющую току КЗ достичь пиковых значений.
  • Возможность произвольной установки в пространстве.
  • Возможность подключения проводников диаметром до 20 мм.
  • Износостойкость: электрическая – более 6000 циклов «вкл.-выкл.»; механическая -2000 циклов «вкл.-выкл.».

Структура условного обозначения ВА 47-ХХХ YZZ/Х:

Условия эксплуатации выключателя ВА 47-29:

  • Диапазон рабочих температур — от минус 40ºС до плюс 50ºС;
  • Высота над уровнем моря — не более 2000 м.
  • Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25ºС — 80%. Относительная влажность воздуха при температуре плюс 50ºС — не более 40%.
  • Рабочее положение в пространстве — вертикальное, с допустимыми отклонениями ±90º в горизонтальной плоскости.

Характеристика теплового расцепителя поГОСТ 50345-99, температура настройки 30°С для ВА 47-29; 40°С дляВА 47-100.
При использовании выключателей в другом температурном диапазоне необходимо пересчитать характеристику в соответствии с кривой

При I=1,13Iн, tср>=1ч,—
без расцепления;
при I=1,45 Iн, tср>14,—
расцепление;
при I=2,55 Iн, 1c (для Iн<=32A)
1c32A)
расцепление

Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя

Дымоход из кирпича своими руками: как построить самостоятельно

Как построить дымоход из кирпича: кладезь полезных советов для самостоятельного строительства

Строить качественный кирпичный дымоход своими руками – это не тоже самое, что металлическую трубу крепить. Здесь важен каждый шов, герметичность и строгое соответствие правилам пожаробезопасности. Главная задача любого дымохода – это удалять из здания продукты сгорания топлива. А помогает этому процессу тяга, которая создается внутри дымоходной трубы – именно она выводит горячие пары и обеспечивает поступление воздуха в топочную камеру, чтобы поддерживать процесс горения. Главные преимущества кирпичного дымохода в том, что в любую погоду тяга у него отличная, вид замечательный, а служит он намного дольше современных металлических труб и сэндвичей. Итак, давайте разберемся – как построить дымоход из кирпича с соблюдением абсолютно всех правил.

Содержание

Итак, что конкретно из себя представляет кирпичный дымоход? В самом начале – надсадная труба. которая установлена прямо на печи. В ней – задвижка. Выкладывается надсадная труба с особой перевязкой кирпичей.

За пять-шесть рядов до межэтажного перекрытия надсадная часть заканчивается, и начинается шейка распушки. Распушка – это последующее уширение кирпичного дымохода, но ее сечение остается таким же, как и по всей трубе. Уширяется, по сути, только наружная часть распушки – на 25-40 см.

Та часть кирпичного дымохода, что выходит на чердак – это стояк. ровная часть, которая будет идти до самой кровли.

Следующая разделка – это выдра. специальное расширение с четырех сторон, не менее, чем на 10 см. Именно благодаря ему атмосферные осадки не попадают в щели между кровлей и дымоходом в чердачное помещение бани.

А вот после выдры уже кладется шейка – такого же размера, как и дымоход. Заканчивается ее кладка последним расширением, которое образует собой оголовок дымохода. На него уже можно поставить колпак из металла или дефлектор, чтобы сохранить сам дымоход от снега, дождя и разносимого ветром мусора. Да и для тяги это тоже хорошо.

Как именно происходит возведение и гильзование кирпичного дымохода, вы можете рассмотреть на пошаговом фото и видео, в вашем распоряжении также порядновка. А мы дадим вам попутные дельные советы, которые помогут вам добиться хорошего качества работы на всех этапах.

Первым делом хорошо ознакомьтесь с чертежами строительства дымохода. Берите для этого обычную стандартную схему дымохода, не рискуйте. Если у вас обычная дровяная печь, вам нужна раскладка полностью кирпичного дымохода, а если печь газовая – тогда такого, в котором дополнительно еще будет металлическая труба специального сплава.

Перед тем, как начинать класть дымоход из кирпича, для него строят прямоугольный фундамент. Его можно соорудить из полнотелого кирпича или бетона с металлической арматурой, главное, чтобы по высоте он оказался не ниже 30 см. А по ширине фундамент должен быть на 15 см больше, чем сам дымоход.

Внимательно рассмотреть, как происходит кладка стандартного дымохода из кирпича, вы сможете по ниже представленной подробной схеме:

Какова бы ни была высота вашей бани, дымоход строить нужно будет не меньше, чем 5 метров высотой – иначе тяга будет никакая. Выкладывать такой дымоход необходимо специальным огнеупорным или красным полнотелым кирпичом. В качестве связующего вещества можно использовать цементно-известковый или цементно-песчаный раствор, а там, где температура будет особенно высокой, понадобится специальная смесь для кладки печи.

Опытные печники откалывают нужный кусок от кирпича одним ударом по тому – но, если у вас нет такого навыка, используйте обычную шлифовально-отрезную машинку и маркер для отметки. Именно такие инструменты позволят вам сделать точные пластины для дымового канала в области разделки и выдры.

Швы старайтесь делать как можно более тонкими – тогда дымоход будет крепким. Оптимальная толщина швов для кирпичного дымохода – 15 мм. Для формирования разделки и выдры используйте для удобства металлические пруты – монтируйте их прямо в кирпичную кладку, но так, чтобы арматура не пересекала сам дымовой канал. Учитывайте, что и ширина, и высота вашего дымохода будет напрямую зависеть от того, какой толщины вы будете делать швы у кладки – они обязательно должны быть одинаковыми! В общем, толщина стен кирпичного дымохода – около 10 см, что действительно обеспечивает надежную пожаробезопасность.

Внимание! Во время строительства кирпичного дымохода обязательно оставляйте специальные отверстия для его чистки. Кирпичные стенки дымохода должны быть идеально ровными, а все углы – прямыми.

Внутреннюю поверхность дымохода отделайте для гладкости штукатуркой. Зачем? Дело в том, что чем более шероваховат дымоход в нутрии, тем больше на его стенках будет оседать сажа. А она ухудшает тягу и однажды может попросту загореться, что совершенно небезопасно. Только саму штукатурку наносите правильно. Многие опытные печники также считают, что кирпичный дымоход белить нужно и извне – так будет сразу видно, где просачивается через совсем незаметную щель сажа.

Если такой дымоход вы строите непосредственно у стены, то крепите его для надежности к ней с помощью металлических анкеров каждые 30 см. Там, где дымоход будет соединяться с потолком и крышей, проложите асбестовую ткань или стеклоткань. Хотя кирпич и нагревается медленно, риск возгорания чего-то нужно снизить до минимума. Еще одно правило: кирпичный дымохода должен возвышаться над коньком крыши минимум на полметра – это важно.

Ту наружную часть дымохода, что выше крыши бани, нужно утеплить и отделать облицовочным кирпичом либо специальной кровельной отделкой. Вот так. Если вы будете соблюдать все технологии при строительстве дымохода из кирпича в своей бани, он получится куда более безопасным, крепким и надежным, чем самые современные модульные системы по заоблачной цене.