Чем утеплить фундамент снаружи: особенности, выбор материала

Чем утеплить фундамент дома снаружи

  • Почему необходимо утеплять фундамент
  • Выбор материала для утепления фундамента
  • Утепление фундаментной плиты: особенности

Лучшее время года для возведения и утепления фундамента – любое, кроме зимы, так как в этот период очень низкая температура, что плохо влияет на дальнейшую эксплуатацию конструкции. Для достижения наилучшего качества необходимо выяснить, чем утеплить фундамент снаружи .

Почему необходимо утеплять фундамент

Проведение работ по утеплению фундамента, как и утепление стен, играет важную роль в создании благоприятных условий в самом здании. Особенно процесс утепления применим в регионах, где господствует жесткий климат и грунт промерзает на очень большую глубину. Ведь фундамент имеет способность отдавать тепло в окружающую среду около 20% от общей теплопотери всего здания.Промерзание пучинистых грунтов пагубно действует на фундаментные конструкции. Этот грунт в сильный мороз имеет способность промерзать, что приводит к увеличению объема, следовательно, уровень грунта поднимется.

Инструкция по монтажу стенового профнастила.

Если поднимется грунт, то произойдет деформирование фундамента здания. В том случае, если закладка фундамента производится выше уровня промерзания и если пренебречь утеплением, то при возникновении промерзания под фундаментным основанием происходит морозное пучение. По этой причине в зоне промерзания необходимо проводить теплоизоляцию плит фундамента, которые располагаются горизонтально.

Если качественно проведена работа, то повысятся эксплуатационные условия здания и комфортное проживание. Чтобы утеплить фундамент снаружи, планировка этих работ проводится заблаговременно на начальном уровне строительства.

Наибольший процент холода проникает в дом через фундаментное основание. Исходя из этого рекомендуется при строительстве дома приподнимать перекрытия пола над уровнем грунта. По законам физики, холодный воздух скапливается возле фундаментного основания и половой поверхности, а тепло поднимается, и если крыша без утепления, то теплый воздух уходит через нее наружу.Если при строительстве предусмотрен подвал и он будет применяться не для погреба, то, утепляя его, нужно заострить на этом внимание.

Утепление фундамета цоколя.

Подвал может применяться для различных целей, в нем может быть расположен и спортзал, и бильярдная, но какое бы назначение у него ни было, без утепления будет образовываться сырость. Подвал может и не отапливаться и не требовать теплоизоляционных работ, в этом случае необходимо утеплить цоколь фундамента. Его утепляют в целях наименьшей потери тепла на первом этаже здания, который отапливается.Работы по утеплению цоколя приводят к экономии тепла в доме, не позволят поступать холодному воздуху.Утеплению фундамента присущи не только теплоизоляционные свойства, но и благотворное влияние на гидроизоляцию.

Преимущества при утеплении фундамента:

  • снижение теплопотерь;
  • значительное уменьшение расходов на отопление;
  • уменьшение действия на фундаментное основание пучения грунта при сильном морозе;
  • нормализация температурного режима внутри постройки;
  • защита гидроизоляции;
  • благотворное влияние на эксплуатационный срок гидроизоляции и фундаментного основания.

Вернуться к оглавлению

Выбор материала для утепления фундамента

При планировке утеплительных работ фундамента особое внимание уделяется теплоизоляционному материалу.

Технические характеристики ППУ.

Требования к утеплителю:

  • он не должен подвергаться деформированию при давлении грунта;
  • должен быть устойчив к впитыванию влаги.

На современных строительных рынках представлено большое разнообразие теплоизоляционных материалов. Нужно учесть, что минвата для таких работ не подойдет из-за своей мягкой структуры. Утеплить фундамент подобным методом нецелесообразно, так как при засыпке грунта повышенной влажности снизятся теплоизоляционные свойства. При современном строительстве для утепления фундамента рекомендуется применять следующие материалы:

  • экструзионный пенополистирол;
  • напыление пенополиуретаном.

У этих утеплителей разные теплоизоляционные свойства и стоимость. Чтобы выбрать подходящий материал, необходимо знать плюсы и минусы каждого.

Пенополиуретан – это новейшее внедрение в современное строительство. Он несет сразу три функции: тепло-, гидро- и звукоизоляцию. Этот утеплитель применяют с использованием специального приспособления, которым послойно распыляют состав пенополиуретана на поверхность. Утеплить фундамент им – весьма разумно.При плотности материала 36 кг/куб.м толщина утеплителя должна составлять 5 см. А чтобы добиться такого же утепляющего эффекта при помощи пенополистирола, его толщина должна быть минимум 12 см.

Схема утепления фундамента пенополиуретаном.

Из-за того, что пенополиуретан укладывается методом распыления, его покрытие не имеет зазоров и швов, которые являются мостиками холода и прямым доступом попадания влаги на фундамент. А при использовании для утепления пенопласта появляется необходимость в заделке и герметизации стыков, а также для монтажа этого материала нужны монтажные крепления, что приводит к увеличению работ и их цены.

Плюсами использования пенополиуретана являются:

  • сплошное бесшовное покрытие;
  • высокая адгезионная функция;
  • маленькая теплопроходимость;
  • паропроницаемость;
  • большой срок эксплуатации;
  • прочность;
  • не требует устройства пароизоляции и гидроизоляции.

Минусы этого материала:

  • наличие спецоборудования;
  • риск ультрафиолетового излучения.

Схема утепления фундамента пеноплексом.

Преимущество экструдированного пенополистирола перед пенополиуретаном – только низкая стоимость. А в остальном он уступает по сложности монтирования и низкими теплоизоляционными свойствами.Но плиты пенополистирола из-за своей структуры не пропускают влагу, значит, из-за отсутствия в них воды они не будут промерзать при морозе. Именно поэтому пенополистирол обладает долговечностью и сохраняет теплоизоляционные свойства.

Если пенополистирольные плиты монтируются на гидроизоляцию, сделанную из битумного рулонного материала, то можно будет битум разогреть в нескольких местах и просто приложить плиты утеплителя и прижать. Также при укладке этих плит можно использовать специальную мастику, которая наносится на плиты экструдированного пенополистирола, а затем приклеивается к гидроизоляционному покрытию.Использовать обычный пенопласт не рекомендуется, так как через несколько лет из-за перепадов температур он рассыплется за счет влаги, которая с легкостью впитывается в материал.

Преимущества, которыми обладает экструдированный пенополистирол:

  • большой срок эксплуатации (около 40 лет);
  • выдерживает давление на сжатие;
  • неизменные теплоизоляционные функции на всем протяжении эксплуатации;
  • не поражается грызунами.

Использование керамзита при утеплении фундамента снаружи с недавних пор перестало пользоваться популярностью, так как его эффективность значительно ниже, чем у вышеперечисленных материалов.

Вернуться к оглавлению

Утепление фундаментной плиты: особенности

При принятии решения, как утеплить фундамент, для достижения оптимального эффекта необходимо не забывать и об устройстве теплоизоляции плиты основания фундамента. Утепляя плиту фундамента, теплоизоляционные плиты укладывают прямо на гидроизоляцию.Если будет производиться заливка силового пола, нужно использовать вязаную арматуру, далее нужно просто уложить на теплоизолятор полиэтилен и проклеить его двусторонним скотчем.

Можно использовать сварную арматуру, которая укладывается сверху пленки, в этом случае нужно сделать бетонную защитную стяжку или бетон заменить цементно-песчаным раствором, а затем заниматься сварочными работами.При утеплении фундамента снаружи также можно использовать и другие теплоизоляторы, но по своей стоимости и долговечности они не смогут заменить пенополистирол и пенополиуретан. Тем не менее решать, из чего будет ваш утеплитель, только вам. Удачи!

Ленточный фундамент: размеры и особенности расчетов при проектировании

Проектирование ленточного фундамента

  • Расчет глубины и ширины ленточного фундамента
  • Расчет несущей способности фундамента
  • Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента, его размеры
  • Пример расчета материалов и размера фундамента

В частном домостроении широко используется ленточный фундамент. благодаря своей практичности и приемлемым затратам, без использования тяжелой строительной техники. Целесообразен такой тип фундамента в постройках с отапливаемым подвальным помещением, при мелком заглублении в сухой, непучинистый грунт. Размеры фундамента необходимо спроектировать заранее.

Ленточный фундамент (схема).

Представляет собой железобетонную основу, распределяющую нагрузку на грунт по всему периметру будущей конструкции.

Расчет глубины и ширины ленточного фундамента

Схема закладки фундамента в промерзающем грунте.

Для основных параметров необходимо знать характеристику грунта и габариты возводимой конструкции. Для крупногабаритного объекта, такого как двухэтажный кирпичный дом, фундамент заглубляется ниже границы промерзания грунта до 60 см. Общая глубина может достигать до 2-3 м при мягкой, подвижной почве.Если сооружение легкое, такое как деревянный дом или баня, то фундамент может заглубляться всего на 50 см. Если грунт однородный и прочный, то глубина заложения составит примерно 45 см.

При проектировании проекта здания учитывается планировка, размеры и ширина всех наружных и внутренних несущих стен, под которыми и устраивается фундамент. Минимальная ширина ленточного фундамента должна быть большей или равной ширине стен. Допустимо свисание стен над фундаментом до 13 см, так как железобетонное основание имеет большую прочность, по сравнению с материалами изготовления стен, поэтому способен выдержать нагрузку более широкой стены, а узкий фундамент предполагает меньший расход материала и арматуры.

В зависимости от ширины подошвы фундамента (нижняя его часть) производится расчет общей ширины несущей конструкции путем сложения нагрузок, давящих на фундамент, который, в свою очередь, оказывает давление на грунт.

Важно иметь геологоразведочные показатели, которые дают полную характеристику свойств, глубины промерзания, уровня прохождения грунтовых вод.

Глубину промерзания земли в зимний период в данном регионе можно узнать в строительных справочниках. Если есть вероятность изменения пучинистости грунта и уровня грунтовых вод, то необходимо заказать специализированное исследования почв, чтобы предотвратить необоснованные затраты, которые могут возникнуть при обнаружении нежелательных свойств грунта.

Виды устройства ленточных фундаментов в зависимости от грунта.

В любом случае под фундамент устраивается песчаная или мелкозернистая гравийная прослойка высотой 10, 20 см, поэтому глубина траншеи должна быть с учетом этой прослойки. Либо это может быть смесь песка и гравия в соотношении 40:6.

Ширина фундамента рассчитывается, исходя из нагрузки конструкции стен, перекрытий, крыши и удельного веса используемых материалов. К этой величине прибавляется вес того, что будет присутствовать в доме, людей (по возможности), мебели, оборудования и так далее. Размер подошвы фундамента рассчитывается таким образом, чтобы величина нагрузок не была больше допустимого веса на грунт на месте строительства. Расчетное сопротивление грунта не должно быть меньше удельного давления веса здания.

Если будущее сооружение имеет правильную квадратную или прямоугольную форму, то объем и размеры вычислить довольно просто. Если предстоит заливка сложной конструкции, то необходимо разделить на основные элементы, объемы и размеры которых складываются.

После определения высоты и ширины вычисляется количество необходимого материала, бетона, арматуры и материала для опалубки, его размеры.

Вернуться к оглавлению

Расчет несущей способности фундамента

Расчет глубины заложения фундамента.

Несущая способность представляет собой максимально возможную нагрузку, которую способен выдержать фундамент, не теряя своих основных качеств. Включает в себя определение сроки образования прогибов, уровня жесткости, и ширина раскрытия трещин.

Грунт состоит из частиц, заполненных водой и воздухом. От нагрузки поры сжимаются, изменяя свою форму. Грунт в свою очередь изменяется, и даже может выступать из под фундамента. Вследствие таких подвижек почвы, фундамент может дать трещины и перекоситься, здание дает осадку, то есть теряет устойчивость.

Учитывая эти факторы, необходимо знать значение максимальной нагрузки, при превышении которой происходит смещение грунта на недопустимую величину. Осадка ленточного фундамента определяется из соотношения расчетов деформации и напряжения – есть среднее значение давления, оказывающее свое действие на грунт.

Вернуться к оглавлению

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента, его размеры

Мелкозаглубленный фундамент не стоит делать высоким, так как это делает его более жестким. Достаточной будет высота 40-50 см. В то же время идет большой расход бетона и арматуры. Низкий фундамент способен выдержать необходимую нагрузку и будет более экономичен. Также необходима теплоизоляция и гидроизоляция, обеспечивающие надежное основание постройки. Такой тип основания используется в частном малоэтажном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета материалов и размера фундамента

Необходимые строительные материалы:

Горизонтальная разметка фундамента: 1 -геодезический колышек, 2. шнур уровня центрального прогона
3. колышки, 4. горизонтальные доски, 5. наружная линия, 6. шнур

  • песок;
  • мелкозернистый щебень или гравий;
  • цемент;
  • армирующие элементы (толстая проволока, стальные стержни);
  • бутовые камни, куски металла, проволока – для подземной части фундамента.

Фундамент состоит из надземной и подземной части. Замер длины, высоты и ширины предполагает расчет и размеры монолитного железобетонного основания.

Для определения объема заливки надземной части определяется суммарная протяженность траншеи, умноженная на ширину и будущую высоту. Объем и размер фундамента рассчитывается путем замера его глубины, умноженной на длину и ширину.

Если общая длина фундамента составляет 30 м, а ширина 30 см, а общая глубина залегания – 1 м. Путем умножения всех данных объем ленточного фундамента составит 9 м³.

Исходя из этих данных, можно узнать необходимое количество цемента и песка. Количество арматуры необходимо в таком количестве, чтобы ее можно было уложить в 2 ряда по всему периметру. Таким образом, длина периметра умножается на 2. Полученный результат – 60 м.

Наряду с этим арматура должна проходить и вертикально, поэтому нарезается по 1 м – высота залегания. Шаг укладки одного прута 50 см, следовательно, понадобиться 60 прутов арматуры длиной по 1 м. Общее количество арматуры получается 120 м.

Для возведения опалубки необходимы доски, их количество определяется путем умножения высоты надземной части фундамента на длину опалубки, умноженной еще вдвое.

Таким образом вычисляется количество материала, которое необходимо для составления сметы будущего строительства.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Как установить опалубку: сборка, укрепление, подготовка для заливки

Установка опалубки для фундамента

  • Подготовка площади участка
  • Установка опалубки из досок для фундамента
  • Как укрепить готовую конструкцию
  • Как подготовить опалубку для заливки
  • Как делать несъемную опалубку для фундамента

Монтаж любого типа фундамента начинается со сборки опалубки. Она может быть двух видов: съемная и несъемная. Первая обычно изготавливается из досок или листов фанеры для ленточных фундаментов. Вторая чаще всего из готовых блоков пенополистирола или асбестоцементных труб (для столбчатых вариантов). Какой материал выбрать, каждый решает сам.

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Подготовка площади участка

В первую очередь выполняется расчет размеров на поверхности, очищение и выравнивание участка.

Делать разметку территории можно при помощи веревки и колышков, т.е. обозначить контуры фундамента. Для заливки фундамента, выполнив расчет, в зависимости от величины строения роется траншея. Можно расширить траншею на промежуток в 1-2,5 см между опалубкой и землей, что заметно упростит в дальнейшем монтаж, а после расклинивания опалубки это пространство нужно будет засыпать землей.

Далее делается подушка – дно траншеи засыпается щебнем и трамбуется, затем применяется бетонная выравнивающая цементная стяжка, ее толщина – 10-20 см. Затем укладывается гидроизоляция (чаще всего рубероид). Это необходимо для сокращения ухода бетона в почву при заливке фундамента. Если фундамент запланировано усиливать армирующими прутьями, то их нужно забить в землю именно на данной стадии процесса.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки из досок для фундамента

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Сборка опалубки для ленточного фундамента начинается с выбора качественного материала для конструкции, от этого зависит качество основания всего строения. Самым распространенным видом для небольших строений является опалубка из деревянных досок. Древесина какой породы подходит для досок? Применяется доска в основном из хвойных пород: можно использовать ель или сосну, а также лиственницу. Не стоит использовать березу, так как она склонна к растрескиванию, и древесину дуба из-за кислотности, которая препятствует затвердеванию бетона.

Чтобы делать опалубку, древесину следует использовать сырой, так как сухая активно впитывает воду из бетона, что ухудшает застывание и качество бетона. Перед установкой доску желательно обильно смочить водой. Ширина доски должна быть не менее 10-15 см, толщина – 25 мм и более.

Итак, расчет необходимого количества доски:

  • длину периметра фундамента делим на длину материала (обычно она идет 6 метров, но лучше распилить до нужных размеров, как правило – 3 метра);
  • расчет по ширине – высоту соответственно делим на ширину имеющейся доски и получаем нужное количество;
  • потом вычисленные результаты по длине и ширине умножаем и получаем общее количество необходимых досок.

Устанавливают опалубку, начиная с формирования щитов и последующей их установки в траншею. Доски сколачиваются в щиты нужного размера (высота как минимум на 5 см выше уровня фундамента. зазор между досками не более 3-х мм), для связки используются обрезки из этих же досок или специальные деревянные бруски 50×50 мм (их нужно закупить с запасом).

Вернуться к оглавлению

Как укрепить готовую конструкцию

Схема опалубки фундамента.

В зависимости от предстоящей нагрузки укрепление выполняется путем прибивания брусков на стенки щитов в вертикальном положении. Расчет надо делать исходя из периодичности от 0,5 до 1 метра друг от друга. Они должны выступать за высоту щита с обеих сторон, чтобы их можно было снизу вбить в землю на глубину 0,5 м, а сверху связать с противоположными щитами. При установке щитов в траншею надо следить за параллельностью щитов и контролировать расстояние между ними.

Укрепить конструкцию можно колышками, вплотную вбитыми в грунт к щитам (при условии, что высота возводимого фундамента не превысит 20 см), или подкосами, вбитыми под острым углом к вертикальным брусьям и зафиксированными гвоздями, снизу они входят в землю и фиксируются колышками. Надо проследить, чтобы они жестко стояли на месте. Подкосы изготавливаются из того же бруса или доски. Их расчет выполняют на основании их расположения с интервалом в 70-90 см. Зачастую используются железные или деревянные хомуты, они выполняются в виде буквы “П” и надеваются сверху. Весь брус надо установить и набить только с наружной стороны.

Если объем заливаемого раствора для возводимого фундамента будет велик, то стенки можно стянуть шпильками, но следует учесть, что после разборки шпильки останутся в теле фундамента, а в доске будут дырки, что ограничит ее дальнейшее использование. Можно воспользоваться распорками, которые располагаются внутри опалубки в верхней ее части, немного выше уровня заливаемого фундамента. Они выпиливаются в нужный размер из брусков.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить опалубку для заливки

Схема опалубки для фундамента.

Подготовку внутренней части боковых стенок опалубки можно делать пленкой или рубероидом и закреплять полотно снаружи на досках при помощи степлера. Данная процедура облегчит дальнейшую обработку боковой поверхности фундамента, скроются возможные щели между досками, что предотвратит через них утечку раствора. Очень важно очистить поверхность обшивки от грязи и смазать мыльной водой или маслом, это облегчит съем щитов после затвердевания бетона.

На следующем этапе требуется выполнить расчет и отметить нужную высоту заливки. По уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку, ни в коем случае не использовать нить, она напитывает воду, и происходит налипание раствора, что приводит к провисанию. Когда будет заливаться бетон, имеющаяся проволока позволит придерживаться достаточного количества раствора, и разгладить по ней верхнюю поверхность фундамента не составит труда.

При монтаже нужно следить, чтобы стенки опалубки сохраняли строго вертикальное положение, контролировать вертикаль можно с помощью отвеса, уровня или нивелира. Крепить все соединения лучше гвоздями, так как их можно загнуть. Они под действием нагрузки от залитого жидкого раствора обеспечивают надежное скрепление конструкции, не допуская ее деформации. Саморезы могут выскочить, и вся конструкция разрушится. Нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов находились с внутренней стороны опалубки и были утоплены в доску. Далее заливается бетон. Чтобы убрать пустоты, используются трамбовки (обязательно), иначе будут создаваться ослабленные точки, что приведет к разрушению фундамента.

К разбору опалубки можно приступать приблизительно на 20-й день после заливки (если преобладала погода сырая и холодная, можно прибавить пару дней). В первый день нужно снять все угловые элементы, так как силовая нагрузка в этих местах наименьшая. На следующий день снимаются все усиления, крепежные конструкции, распорки, подкосы и т.д. И только потом снимаются щиты. Демонтаж нужно производить аккуратно, чтобы не повредить края и углы фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как делать несъемную опалубку для фундамента

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Если на фундамент предполагается возложение большой нагрузки, необходима установка несъемной опалубки (конструкция из пенополистирола – та, которая не демонтируется после использования). В этой технологии есть свои плюсы: значительное утепление фундамента, простота монтажа, легкость узлов, хорошая звукоизоляция, пожарная безопасность, готовая гидроизоляция, устойчивость к грибкам. Очень важным достоинством является отсутствие подпирающих элементов, создается точная геометрия, высокая герметичность швов предотвращает утечку бетона.

Роется траншея 50-60 см. По низу траншеи насыпается и трамбуется дренажная песчаная подушка. Потом по дну утрамбованной траншеи заливается бетонный раствор толщиной слоя 5-7 см для выравнивания, на который после застывания укладывается гидроизоляция. Затем идет армирование. Нижние и верхние укрепляющие сетки из металлической арматуры вяжутся каленой проволокой по всему периметру создаваемого фундамента, они отстоят по высоте примерно на 20-25 см друг от друга.

В местах дверных проемов, углах здания и по периметру в соответствии с проектом к полотнам арматурной сетки вяжутся или привариваются вертикальные стержни арматуры диаметром 12 мм и высотой от 150-ти до 180-ти см, которые связывают фундамент и стены.

Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.

После окончательного затвердевания бетонной подошвы на арматурные штыри надеваются блоки, при этом необходимо для дополнительной устойчивости вертикальные стыки блоков размещать посередине предыдущего нижнего ряда. Расчет арматурных прутьев выполняют исходя из размера и веса сооружения. Установленные между элементами опалубки крепежи обеспечивают сборку без дополнительных швов.

На все углы конструкции следует обращать особое внимание: необходимо скреплять стыки опалубки не самостоятельно, а применить специальные крепежные угловые элементы. Можно приобрести специальные доборные заглушки и соединительные элементы, при их использовании процедура скрепления и подгонки значительно упрощается, главное – следить за уровнем плоскостей при сборке. Если нужно дополнительное армирование для усиления фундамента, предусмотрены специальные пазы, в которые устанавливается арматурный каркас. Его части обвязывают специальной вязальной стальной проволокой.

После проделанных операций можно заливать фундамент.

Несъемную опалубку можно использовать и для монтажа столбчатых фундаментов. Основным материалом для нее выступают асбестоцементные трубы определенного диаметра. Расчет труб выполняется на основании необходимого количества свай. В данных случаях при помощи бура по разметке фундамента в отмеченных местах производится выемка грунта. Затем в подготовленные отверстия вставляют трубы и заполняют их раствором. Сами трубы становятся частью конструкции, поддерживая изначальную форму.

Установка опалубки – это процедура, требующая ответственного подхода при выполнении каждого этапа изготовления конструкции. Именно поэтому при предварительной подготовке к строительству следует внимательно выполнить расчет, изучить все факторы, оценить и использовать все имеющиеся возможности и уделить внимание каждой мелочи.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Статьи — Фундамент — Типы фундаментов для бытовок

Типы фундаментов для бытовок

На начальном этапе любого строительства закладывается фундамент, основным предназначением которого является перераспределение нагрузки, создаваемой строением на грунт. В настоящее время самыми востребованными являются бытовки деревянные и из металла. Вес первых сооружений составляет около двух тонн, поэтому вопрос прочного фундамента является особенно актуальным.

Самым популярным методом закладки фундамента считается обвязка брусом, а также применение металлических и цементных блоков. Фундаменты из бруса не очень долговечны и применяются, если планируется недлительная эксплуатация строения. Это связано с быстрым гниением и проседанием бруса. Более долговечными являются металлические и цементные блоки, однако процесс установки фундамента будет более длительным и дорогостоящим.

Часто строительные компании предлагают установить фундамент из свай. При правильном монтаже сваи могут выдерживать нагрузку до пяти тонн, поэтому используются не только при установке бытовок, но и для таких сооружений как блок – контейнеры. Кроме этого такой тип фундамента отличает высокая степень надежности, несмотря на то, что не требуется проведение земляных работ. Благодаря тому, что не используется тяжелая техника, имеется возможность возводить бытовки и блок – контейнеры на склонах.

При установке фундамента следует обратить внимание на вид грунта, на котором будет располагаться строение. Так как деревянные бытовки в основном являются дополнительными пристройками, то геологические исследования проводить не принято. Однако изучить несущую способность грунта необходимо.

При хорошей несущей способности фундамент устанавливают непосредственно на него, а при слабой используют сваи.Кроме этого необходимо устроить дренаж для отведения воды. Обычно это делают с помощью дренажных труб, скважин, каналов и прочих устройств. Не лишней будет и гидроизоляция, которая не даст подняться воде до уровня пола.

Правильный выбор типа фундамента и правильная установка позволит защитить объект строительства от негативных последствий и избавит от ненужных финансовых затрат.

Недостатки фундамента ТИСЭ, процесс монтажа

Фундамент ТИСЭ, недостатки, монтаж

Опубликовано: 18 апр 2015

Данная статья осветит все проблемы, связанные с использованием фундаментов, выполненных по методу ТИСЭ. Будут обсуждены различные недостатки и достоинства, которые присутствуют у данной технологии.

Для начала следует сказать ,что желание каждого человека на собственное жилье, полностью оправдано. Каждый мечтает о том, чтобы построить собственный дом и самое важное даже не то, чтобы в конце концов иметь жилплощадь, намного важнее, что это нужно сделать самостоятельно и используя самые качественные материалы для того, чтобы новоиспеченного дома хватило на долгое время. Но для осуществления такой мечты, нужны не только средства и желания строить дом, а еще и четкая технология строительства, которой следует придерживаться, выполняя постройку дома.

Одна из таких технологий для постройки стен и фундаментов является ТИСЭ. Она была разработана в далекие советские времена, строителем с фамилией Яковлев. Данная технология успешно развивалась и при помощи нее строили дома многие люди, которые не имели никакого опыта и знаний в строительстве. Теперь следует разобраться, какой метод используется для постройки фундаментов, да и вообще, что такое фундамент ТИСЭ.

Преимущества и недостатки технологии ТИСЭ

Прежде всего, нужно сказать про достоинства данной технологии, которых не так уж и мало.

  • Очень низкая стоимость строительства и возведения объектов, которая обусловлена тем, что полностью отсутствует необходимость в пользовании дорогостоящей техников и оборудованием
  • Строить можно в любых условиях, а строительные работы полностью автономны, что позволяет работать без подключения к электричеству.
  • Время возведения объекта самое минимальное, то же самое касается и трудозатрат.
  • Главная особенность данного фундамента в том, что он применяется именно для индивидуального строительства. А значит, любой дом можно построить при помощи него даже не имея малейших навыков строительства. Технику использовать при постройке не нужно, все выполняется собственными руками.
  • Очень удобно подводить разные коммуникации даже на построенных объектах.

Но у данного метода есть и существенные недостатки, которые пагубно сказываются на популярности повсеместного использования этого метода

  • При помощи данного метода просто невозможно построить объекта на илистой или обводненной поверхности. Больше нагрузки заставят сваи либо сломаться, либо просто утонуть, все зависит от условий, в которых они были применены.
  • Огромное количество ручного труда чрезвычайно осложняет процесс бурения в каменистых грунтах, именно поэтому возникает много проблем со скважинами. Да, сейчас выпускаются буры, обладающие механическим приводом и двигателем. Но даже они не всегда могут справиться с твердой почвой.
  • Размещение подвала под всем домом просто невозможно из-за обилия свай.
  • Есть серьезная необходимость устанавливать отмостки достаточно большой ширины.

Нужно учитывать все эти плюсы и минусы. Если грамотно все взвесить, то можно прийти к выводу, что данная технология чрезвычайно технологична и прогрессивна, а самое главное экономна для того, чтобы занимать большую нишу в индивидуальном строительстве.

Расчет фундамента

Рассчитывать фундамент нужно исходя из количества свай, необходимых вашему дому. Ниже представлен порядок действий, которые нужно выполнять до укладки фундамента

Следует посчитать нагрузку на фундамент. Учитывайте, что в данный показатель входят практически все самые разнообразные веса, начиная с веса стен и заканчивая весом полов. После этого, полученный результат умножается на 1.2, для того, чтобы учесть ошибки и ветровые нагрузки. После этого, результат вновь умножается на 1.3, это коэффициент запаса. Расчёты проведены, нагрузка на сваи получена.

Далее нужно посчитать, какую нагрузку выносит одна свая. Для этого вам потребуется зайти в архитектурный раздел администрации, где вы строитесь. Они должны найти данные геологических изысканий, связанных с этим районом, а после этого ни скажут, какие грунты залегают на глубине промерзания ( учитывайте, что глубина заложения свай должна быть всегда ниже, чем глубина промерзания грунтов). Главное хорошо их попросить, ведь для того, чтобы сделать расчет требуется всего лишь одна формула.

После этого сделайте копию плана и разделите нагрузку от здания на выдерживающую способность одной сваи, таким образом, вы получите количество свай, необходимых вам для нормального удерживания веса дома.

К тому же, на копии плана должны быть указаны все сваи (кружочками). Порядок будет крайне прост. Для начала, требуется разместить кружочки по углам, по все стыка, а другие кружки распределить равномерно по всему плану. Таким образом, вы получите план поля свай, по которому и будете работать далее.

Заливка свай

Первое, что вам потребуется сделать, это приготовить бетон

После этого, в заранее пробуренную скважину нужно поместить 4 куска арматуры по углам, самое главное, что вам следует знать это то, что длина арматуры не должна быть более 200мм

Заливать бетон нужно постоянной работой вибратора. Если же нет вибратора, то можно работать длинной палкой, главное, чтобы не было расслоений бетона и не оставалось пустот

Голова сваи должны быть забетонирована сразу до отметки для того, чтобы можно было применить опалубку или пластиковую трубу

Бетонирование ростверка

Запомните, что не следует делать высокий ростверк, он послужит дополнительной нагрузкой на сваи, а значит, вы будете расходовать лишний материал, что поспособствует удорожанию строительства. Ведь преимущества ТИСЭ состоит как раз в том, что конечный фундамент получается дешевым и легким. Ширина не должна быть больше расчетной толщины вашей стены, ведь если вы будете облицовывать стены кирпичом, то ширину фундамента можно легко увеличить.

Между сваями нужно поместить песчаную подсыпку, именно по ней будет устанавливаться опалубка и ростверк. Бетон нельзя использовать меньше чем M 300. Для того, чтобы процесс бетонирования был непрерывен потребуется бетономешалка, но можно завести весь объем сразу и без помощи нее, однако нужна некоторая сноровка для того .чтобы сделать это.

Заключение

После прочтения данной статьи вы, наверняка, поняли, в чем заключаются плюсы и минусы использования фундамента ТИСЭ, а также узнали, как правильно создавать фундамент для нового дома. За счет использования данной технологии этот процесс становится очень легким, именно благодаря большому количеству ручного труда и простым действиям, которые нужно выполнять в процессе изготовления фундамента.

Какой бетон для фундамента нужен?

Какой именно бетон для фундамента выбрать?

  • Качественные материалы для выполнения работы
  • Фундамент на глинистой почве
  • Использование модифицирующих добавок

Самым распространенным типом фундамента для частных домов является ленточный фундамент. Как правило, он представляет собой монолит из бетона. При этом стоит учесть, что бетонным считается и фундамент с применением свай, металлоконструкций. Можно использовать один вид фундамента, также допускается комбинация нескольких вариантов исполнения.

Таблица пропорций бетона для фундамента.

В любом случае стоит выяснить, какой бетон подойдет для изготовления фундамента.

Так какой бетон для фундамента нужен? Идеальный вариант – готовый строительный проект, в котором все просчитано специалистами, в том числе прописана марка материала. Тогда не придется ломать голову, выбирая лучший вариант. В проекте указывается не только марка изделия, но и его свойства: морозостойкость, подвижность, устойчивость к воздействию влаги.

Однако домов, строящихся по заранее продуманным планам, единицы. Чаще все делается на глазок, по советам знакомых и собственным представлениям. Таким строителям стоит ознакомиться с основными моментами возведения фундамента из бетона, чтобы правильно выбрать марку и способ заливки.

Качественные материалы для выполнения работы

Схемы приготовления бетонной смеси.

  • лопата;
  • уровень;
  • болгарка для резки металла;
  • лобзик;
  • кувалда;
  • дрель (подойдет и шуруповерт);
  • молоток;
  • рулетка;
  • строительный степлер;
  • гвоздодер;
  • емкость для раствора (лучше всего бетономешалка);
  • цемент.

В общем, для изготовления бетонного фундамента нужен целый список инструментов. Главная составная часть бетона – цемент. Им тоже стоит запастись заранее и в нужном количестве. Выбор марки бетона зависит от вида фундамента и его предназначения. Из бетона изготавливаются монолитные фундаменты. Они бывают двух видов: простые и армированные. Последний подходит для многоэтажных зданий, поскольку выдерживает большую нагрузку. Предполагаемая нагрузка на фундамент очень важна, так как от этого зависит, какую бетонную смесь выбрать.

Бетон марки М250 или М300 используется для тяжелых построек из бруса, пеноблоков и других подобных материалов. А вот М200 выдержит только каркасно-щитовой дом. Самую большую нагрузку дают стены из кирпича и сборного железобетона. Под них подводится почва из бетона, имеющего марку не ниже М350. Кроме того, бетон можно усилить арматурой.

Другой немаловажный момент – грунт. Каждый земельный участок имеет различный состав почвы, поэтому для построек требуются разные марки бетона. Самый устойчивый грунт – скальный или песчаный. Здесь марка почти не имеет значения, так как подойдет любой бетон, даже самой низкой марки.

Вернуться к оглавлению

Фундамент на глинистой почве

Соотношение прочности бетона.

В средней полосе России и в ее европейской части чаще попадаются глинистые почвы, работу с которыми простой не назовешь. Глинистый грунт при понижении температуры расширяется. Это приводит к поднятию основания, стены дома начинают «гулять» с непредсказуемой амплитудой. Этот процесс зависит от количества воды в грунте. На одной строительной площадке оно может быть разным, следовательно, высота поднятия фундамента будет различной. Из-за такой особенности глинистых почв ленточный фундамент рекомендуется закладывать ниже уровня промерзания почвы. Получается основание глубокого заложения. Для надежности можно купить продукцию маркой повыше, М350. На конечной стоимости это скажется не слишком заметно, зато фундамент выйдет более прочным, устойчивым к влаге и морозу.

Что еще необходимо учесть при выборе бетона для фундамента? Подвал – от его наличия напрямую зависит, какой бетон выбрать. Здесь есть четыре пути.

Первый – купить бетон с повышенной влагонепроницаемостью. Второй – приобрести любой бетон, но наружные стенки фундамента обработать гидроизоляционными материалами, например битумной мастикой. Этот вариант дает надежную защиту фундамента и стоит недорого. Смешивать разные марки бетона не рекомендуется: результат непредсказуем. Третий – приобрести бетон высокой марки, так как все марки выше М350 имеют высокий показатель влагонепроницаемости. Неудобство состоит в том, что высыхают они почти моментально, что доставляет некоторые неудобства при заливке. Кроме того, стоят они гораздо дороже других марок бетона. Четвертый – купить специальный бетон для гидротехнических сооружений. В его состав входят элементы, придающие готовой конструкции водонепроницаемость.

Вернуться к оглавлению

Использование модифицирующих добавок

Если в почве или грунтовых водах повышенное содержание соли, то понадобятся модифицирующие добавки, делающие бетон сульфатостойким. Найти в наших магазинах такие смеси сложно, стоимость у них высокая.

Если учесть все вышеперечисленные моменты, фундамент получится крепким. А прочная основа – залог безопасности, прочности и долговечности вашего жилища. Поэтому к решению данного вопроса стоит подойти серьезно и до выполнения работ обдумать все нюансы и выбрать бетон, наиболее подходящий вам по характеристикам и свойствам.

Евгений Дмитриевич Иванов

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Подъём дома на винтовые сваи: советы

Осуществление подъема дома на винтовые сваи

  • Возможные фундаментальные проблемы
  • Как действуют специалисты при поднятии дома на винтовые сваи?
  • Некоторые советы профессионалов

Нет вечного на Земле. Это относится и к строениям. Каким бы идеальным ни был ваш дом, по прошествии определенного времени он тоже придет в негодность. Чаще всего это касается фундамента, так как именно он несет на себе всю тяжесть здания. Побеспокоившись о нем, точнее о его состоянии, вы избавите себя от многих проблем. Одним из решений этой проблемы может стать подъем дома на винтовые сваи.

Схема возведения свайного фундамента.

Возможные фундаментальные проблемы

Что же может грозить фундаменту с течением времени?

Бывают случаи, когда фундамент старой постройки слезает либо уезжает в сторону.

Блоки, из которых он выполнен, могут разъезжаться, а следствием всех этих событий является появление трещин и перекосов.

К самым страшным последствиям можно отнести проседание стен (несущих), что приводит к возможному обрушению здания. Но выход есть.

Чтобы исправить данную ситуацию, можно воспользоваться услугами специалистов, которые при помощи винтовых свай могут улучшить сложившееся положение.

Вернуться к оглавлению

Как действуют специалисты при поднятии дома на винтовые сваи?

Многие думают, что поднять дом на винтовые сваи – это из раздела фантастики. Обусловлено это мнение тем, что обычно для вкручивания свай, которое производится вертикально, требуется большое количество свободного пространства, что невозможно при уже возведенном строении. Но это не так. Технология ремонта фундамента подразумевает несколько этапов работы. Но для начала нужно выполнить следующее:

  1. Произвести грамотный расчет нужного количества и размеров винтовых свай. которые будут устанавливаться под готовый дом.
  2. Осуществить качественный анализ грунта, определяющий его несущие способности и целесообразность выполнения установки здания на сваи.

Виды винтовых свай.

На первом этапе производятся действия по реконструкции фундамента старого здания и подъем дома, т.е. отделение дома от фундаментального основания. Профессионалы имеют в своем распоряжении ряд специальной техники, при помощи которой осуществить этот этап работ по подъему домов не составит особого труда. К ней можно отнести достаточно мощные домкраты, применяемые комплексно.

Второй этап монтажных работ представляет собой выполнение действий по частичному либо полному демонтажу старого фундамента .

И на заключительном этапе, после осуществления всех вышеперечисленных процедур, выполняется вкручивание свай (винтовых). Именно на них будет происходить приваривание швеллера, после чего дом можно опускать на готовый фундамент свайно-винтового характера.

Самой большой трудностью в этой технологии является подъем дома на винтовые сваи, связано это с необходимостью использования специальной техники. При ее отсутствии выполнение данного процесса становится невозможным.

В зависимости от сложности поставленной задачи, подъем дома и замена фундамента занимает от одного дня до семи. Согласитесь, что такой срок проведения ремонта приятно удивляет и радует владельцев. Стоимость работы тоже более низкая, чем при классических метода. Проведя работу именно таким способом, вы надолго забудете о проблемах с домом.

Как уже отмечалось выше, одним из самых популярных достоинств является время выполнения работ по замене основания. Но это еще не все плюсы. К ним можно отнести использование данной технологии практически на любой рельефной поверхности. Даже наличие мягкого грунта не является препятствием для установки винтовых свай. Еще хочется отметить высокую несущую способность данного вида и возможность проведения этой процедуры независимо от времени года.

А теперь о недостатках этого метода. Их практически нет. Единственным можно назвать невозможность использования для изготовления свай другого материала, кроме металла или железобетона. А сваи, выполненные из них, конечно же, имеют склонность к воздействию коррозии.

Вернуться к оглавлению

Некоторые советы профессионалов

Наиболее целесообразным для использования свай винтового характера является возведение дачного дома. Жилые помещения круглогодичного использования обычно строят на фундаментах другого типа, винтовые сваи в этих случаях встречаются довольно редко.

Для того чтобы сэкономить финансовые средства и не тратить время на поиск специалистов, готовых выполнить поднятие дома на сваи, лучше предусмотреть использование винтовых свай еще на этапе создания проекта. Но даже при упущении из виду этого вопроса можно найти фирмы, оказывающие подобные услуги и дающие гарантию на результат своей работы.

Бывает, что дом, установленный подобным образом, качается. В этом случае нужно сделать новую обвязку. Наиболее популярным и распространенным вариантом является обвязка, выполненная из железобетона. Сделать эту часть работ можно как самостоятельно, так и с помощью профессиональных строителей.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Отлив для фундамента: назначение, виды, самостоятельное изготовление

Отлив для фундамента: назначение, виды, самостоятельное изготовление

September 13, 2015

Известно, что основой любого сооружения является фундамент. Он несет на себе нагрузку всего сооружения. К тому же во время осадков на фундамент также возникает дополнительная нагрузка. Ведь в дождливый период или в зимнее время влага впитывается не только в землю, но и в стены здания и его основание. Зимой эта влага замерзает. В результате этого часто появляются на сооружении трещины, штукатурка начинает сыпаться.

Таким образом, частично происходит разрушение не только фундамента, но и всего здания в целом. Во избежание таких неприятностей на цокольную часть здания и на фундамент устанавливают специальные защитные конструкции. Каждый желающий может приобрести их в магазинах, а может соорудить отливы для цоколя, фундамента своими руками. Это достаточно просто.

Особенности отливов

Установка данного материала необходима для любого сооружения, ведь он препятствует разрушению фундамента и способен значительно снизить нагрузку на него. Большинство производителей сегодня предлагает огромный ассортимент отливов. Основным отличием данного товара является материал, из которого он изготовлен, его форма и производитель.

— устойчивость к неблагоприятным воздействиям атмосферных осадков;

— устойчивость к прямым солнечным лучам, перепадам температур;

Многие специалисты считают, что отлив для фундамента и цокольной части здания является основной составляющей всего сооружения.

Виды цоколей

Существует несколько видов отливов для цоколя.

Отлив для фундамента и цоколя способен надежно защитить эту часть дома не только от атмосферных осадков, но и от механических повреждений.

Отливы для деревянного дома на фундамент чаще всего изготавливают из обрезной доски и оцинкованной стали самостоятельно. Ведь данная часть сооружения защищена дополнительно гидроизоляцией. Доску предварительно покрывают антисептиком.

Отлив для фундамента на угол выполняет важную роль. Эта часть конструкции защищает не только дом, но и самих жильцов от возможных ушибов, ран или же порезов.

Отлив своими руками

Отливы для фундамента своими руками следует начинать устанавливать с определения точки соединения основной стены и ростверка дома. С этой части и начинается монтаж. Качественно установленный отлив для фундамента способен не только защитить от дождя, снега и града основу здания, но и свободную часть ростверка.

Многие люди предпочитают самостоятельно изготовить отливы. Это достаточно просто.

В первую очередь необходимо измерить расстояние между краем выступающей части фундамента и несущей стеной. К полученному значению следует прибавить 5 см, которые уйдут на изготовление ребер жесткости.

Замеры переносят на лист оцинкованной стали, затем изготавливаются заготовки. На них в дальнейшем наносим продольную линию, которая отмечает места ребер жесткости. Она должна быть расположена на расстоянии около 2,5 см от края листа.

По нанесенной линии делаем загиб вниз и вверх. Лучше всего использовать плоскогубцы и верстак, а для калибровки – брусок из дерева.

В результате вы получаете козырек, который в дальнейшем необходимо приложить к основной стене сооружения. Верхнее ребро жесткости должно прилегать к стене.

Отлив для цоколя, своими руками изготовленный, не будет выглядеть столь привлекательно, как покупной, но данный способ позволит сэкономить средства. Эту конструкцию вы можете в дальнейшем покрасить цветом, который будет гармонично сочетаться с цветом дома.

Монтаж конструкции

Установка отлива фундамента не предусматривает наличия профессиональных навыков. Этот процесс проходит в несколько этапов.

В первую очередь необходимо провести полную облицовку всего здания. Помните, что предварительно следует при помощи уровня проверить линию фундамента на горизонтальность. Если присутствуют небольшие перекосы, их следует убрать при помощи цементно-песчаного раствора.

Непосредственно к стене здания крепят отливы для цоколя, фундамента. Фото на инструкциях часто показывают, что край откоса должен выступать не менее чем на 5 см. Крепят материал к стене дюбелями-гвоздями с нахлестом не менее 3 см. Это место, а также места стыков отливов и стен следует промазать морозостойким герметиком.

Таким же образом крепят к стене внутренние и внешние углы, предварительно вырезанные из отливной планки. Следим за тем, чтобы все стыки обязательно были промазаны герметиком.

Если сооружение предусматривает установку широких отливов, то их крепят к цокольной части кронштейнами. В противном случае конструкция будет болтаться во время ветра.

Цена

Стоимость отлива на цоколь разнообразна. В первую очередь она отличается в зависимости от основного материала, из которого изготовлен отлив, и от производителя. Цены варьируются в пределах от 90 до 200 рублей за метр погонный конструкции.

Помните, что качественно изготовленный отлив сможет обезопасить ваш дом на длительные годы от неожиданных неприятностей и ремонтных работ.

Строительство столбчато ленточного фундамента для дома, видео-советы

Как сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками: устройство, этапы работ, пошаговое видео-руководство

Как сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками: устройство, этапы работ, пошаговое видео-руководство

Задумав строительство загородного дома, рассматривая варианты устройства фундамента, возникает естественное желание, как бы сделать так, чтобы получить все достоинства ленточного фундамента, но сократить объем земляных работ и количество используемых материалов.

Это, в конечном счете, должно означать еще и экономию средств. На помощь придет столбчато-ленточный фундамент, о возможности его устройства самостоятельно и пойдет далее речь.

Особенности столбчато-ленточного фундамента

Такой фундамент – это попытка объединить в одной конструкции достоинства столбчатого и ленточного фундаментов, максимально избавившись от их недостатков. Попытка, надо сказать, весьма удачная, т. к. достигается несколько преимуществ этим видом фундамента:

  1. Существенное уменьшение земляных работ.
  2. Возможность строительства на средне- и сильнопучинистых грунтах, в том числе заторфованных .
  3. Нет необходимости делать песчано-щебеночные или песчаные подушки под всем фундаментом .
  4. Не требуется дренажная система.
  5. Снижается расход бетона, арматуры, времени на работы.
  6. Снижаются теплопотери, улучшается виброизоляция строения.

Столбы

Основная проблема. актуальная в наших климатических условиях – большая разница между летней и зимней температурами, при которой замерзающая зимой в грунте вода создает высокие нагрузки на основание здания.

Один из способов защиты – заглубление фундамента на глубину больше уровня промерзания грунта в месте строительства. Например, для московского региона, в зависимости от типа грунта, это значение составляет в среднем 1,4 м .

Получается, что глубина заложения фундамента должна превышать данное значение. Оценить уровень земляных работ в случае ленточного фундамента вы можете сами .

В случае использования свай. на эту глубину устанавливаются только они. Разницу в трудоемкости и количестве вынутых кубометров земли также прикиньте самостоятельно .

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент (ростверк) во всей этой конструкции выполняет роль несущего элемента, принимающего и распределяющего нагрузку от стен.

Как правило, он не соприкасается с грунтом, находясь в 10-20 см от него. Если лента делается в грунте, например, выбрано мелкозаглубленное устройство, то нужно учесть. что на нее также действуют нагрузки от грунта при колебаниях температуры.

Чтобы не произошел отрыв ленты от столбов, необходимо предусмотреть такую конструкцию последних, когда при вертикальных перемещениях они также могли двигаться, т.е. работать как поршни. Столбы должны быть гладкими. не иметь расширяющегося основания.

Материалы

Столбы могут быть изготовлены из разных материалов, начиная с бревен и заканчивая армированным бетоном. По форме тоже бывают круглые. квадратные. полые. многоугольные .

Если речь идет о самостоятельном строительстве. с минимальным привлечением сил и механизмов со стороны, то наиболее оптимальным является круглый бетонный столб.

Проект и расчеты фундамента

Имея проект будущего дома, необходимо правильно рассчитать фундамент. Для выполнения всех расчетов в интернете найдется достаточно онлайн-калькуляторов, облегчающих эту работу. Необходимо только определить характеристики грунта на стройплощадке, в частности, его несущую способность, а также глубину промерзания, расположение грунтовых вод.

Также необходимо рассчитать вес будущего здания, для чего по таблицам находятся значения плотности материалов, которые будут использованы при возведении строения. Вычисляется вес стен, перекрытий, крыши, отделочных материалов, снеговой нагрузки, мебели, оборудования и т. д. и т. п.

В результате должен получиться итоговый вес здания. который будет передаваться через сваи на грунт, и это значение не должно превышать значения выдерживаемой им нагрузки.

В качестве отправной точки в проект можно заложить монтаж круглых железобетонных труб диаметром 30 см с шагом в 1 метр друг от друга. Понадобится ли увеличивать или уменьшать количество свай, их диаметр, и покажет расчет.

Этапы строительства

Подготовка основания под здание выполняется в несколько этапов.

Разметка территории под фундамент

В соответствии с планом дома, размечается территория. Предварительно убирается весь мусор, растения, выкорчевываются кусты, деревья. Желательно снять примерно 10 см верхнего почвенного слоя.

При помощи колышков и натянутой веревки отмечаются границы дома и все внутренние несущие стены. Следует проверять, чтобы угол между стенами был строго 90º. за исключением случаев, когда проект предусматривает сложную конфигурацию стен.

Траншея

В данном случае траншея служит для удобного формирования свай. Она выкапывается на глубину не более 40 см и той ширины, которая без проблем позволит установить деревянную опалубку и заняться выкапыванием отверстий под сваи.

После того, как они будут сформированы, траншею можно закопать, т.к. выполняющая роль ростверка бетонная лента не должна лежать на грунте. Под ленточную часть можно насыпать песок до нужной высоты.

Куда вкапывать столбы?

Количество, диаметр, глубина свай должны быть определены на этапе расчета. Столбы устанавливаются по углам здания. под несущими стенами, в углах соединения этих стен, а также в тех местах, где предусмотрена установка какого-то тяжелого оборудования.

Например, если планируется монтаж печи, камина и т. п. может потребоваться усилить фундамент в этом месте. В этом случае имеет смысл установить по углам этой усиливаемой площадки сваи.

Для выкапывания отверстий под сваи используют буры, которые подбираются в соответствии с расчетными значениями диаметра свай. Диаметр должен быть немного больше. чтобы была возможность установки опалубки и укладки гидроизоляции .

Для того чтобы сэкономить на количестве бетона, можно увеличить площадь опоры сваи на грунт за счет более широкого ее основания. Тем самым, не увеличивая диаметр и вес сваи, снижается нагрузка на грунт за счет более широкой опорной поверхности. Это можно сделать, если использовать специальный бур ТИСЭ .

Внимание! Для справки, бур ТИСЭ отличается от обычного наличием откидного плуга, который позволяет сформировать полость большего диаметра в нужной части выкапываемого отверстия под столб. На самое дно засыпается песок, возможно, с добавлением щебня, слоем примерно 10 см .

Опалубка

Перед бетонированием требуется возвести опалубку, а также армировать отверстие под сваю. В качестве опалубки могут использоваться доски, фанера, металл, специальные, покупаемые в магазинах, щиты и т. д. Отверстия гидроизолируются при помощи свернутого в трубу рубероида в 2 слоя .

Опалубкой для сваи может быть асбестоцементная труба. которая остается потом в земле. Рубероид, трубы вставляются в отверстие под сваю до конца. Внутри формируется армирующий каркас из арматуры диаметром 12-16 мм .

В зависимости от диаметра сваи, арматура может устанавливаться прямоугольником, или иметь в сечении треугольник с центральным прутом. Вертикальные отрезки связываются горизонтальными прутками и проволокой с шагом примерно 30 см. Арматура должна располагаться по центру трубы, не касаясь стен.

Концы арматуры должны выступать над концами трубы на 15-25 см. т. к. к ним будет привязываться армирующая основа ленточной части фундамента.

Заливка бетоном

Отверстие готово под заливку бетоном. Сначала заливается слой в 20 см. при этом рубероидная труба приподнимается, что дает возможность раствору растечься по всему основанию сваи, сформировав опорный «башмак ».

В процессе заливки могут образовываться воздушные карманы. из-за чего в этом месте существенно снижается прочность всей конструкции. Чтобы избавиться от пустот, лучше заранее позаботиться о погружном вибраторе.

В крайнем случае, нужно свежезалитый раствор протыкать куском арматуры. После формирования опоры, можно заливать всю трубу. Свая должна быть изготовлена за один день .

После того, как все сваи забетонированы. приступают к формированию ленточной части.

Ленточная часть фундамента не рассчитана на соприкосновение с грунтом, ее задача – передавать нагрузку на сваи. После их заливки, опалубку следует засыпать песком. уложить гидроизолирующий слой материала, армировать, причем арматура должна присоединяться в пруткам, торчащим из залитых свай, и заливать раствором.

После того как бетон застынет, опалубка снимается, а песок из-под ленты удаляется. В результате – столбы удерживают вес всего здания, опираясь на грунт ниже уровня его промерзания, а бетонная лента-ростверк служит основой для возведения стен.

О том, как правильно сделать столбчато-ленточный фунадмент своими руками, смотрите ниже на видео :

Сборный ленточный фундамент из ФБС своими руками: достоинства, недостатки, планирование, монтаж

Фундамент из блоков ФБС своими руками

Надежный фундамент хотят иметь все без исключений. А одним из самых надежных и предсказуемых является ленточный. Но монолитный ленточный фундамент строится долго: только на сборку опалубки уходит от трех дней, а еще предстоит вязать арматуру, потом бетонировать и ждать несколько дней пока он наберет хотя бы половину прочности. Это займет минимум две-три недели. Хорошо, если есть такой запас времени, а если его нет? Выход есть: умные люди придумали часть работы переносить на предприятие — там делают бетонные блоки — ФБС. Из них потом набирается фундамент, который называется — сборный ленточный. Фундамент из ФБС несложно сделать своими руками.

При использвоании такой технологии фундамент собирают из железобетонных блоков разных типов и размеров. Потому его часто называют блочным или сборным. Все это один и тот же тип.

Достоинства и недостатки

Самый главный плюс сборного ленточного фундамента из ФБС — небольшой ресурс времени, который необходим для его изготовления. На сборку требуется всего несколько дней.

Основной недостаток: он не монолитный, потому ставить его можно не везде и не всегда. Нормально стоят сборные ленты из блоков на сухих, не склонных к пучению грунтах. При других условиях требуется расчет, причем лучше — профессиональный.

Устройство блочного фундамента

Следует учесть, что сборные фундаменты обязательно должны быть тщательно гидроизолированы и утеплены. Также необходимо сделать утепленную отмостку. Это необходимые условия нормальной их эксплуатации.

Если сравнивать ленточный монолитный и блочный фундамент, то вырисовывается такая картина:

  • Монолитный строится долго, блочный — быстро.
  • Монолитную ленту можно сделать без аренды спецтехники (хоть и сложно обойтись без заказа бетона). Чтобы собрать фундамент из ФБС своими руками, нужно будет арендовать кран, или как минимум, лебедку.
  • Если делать монолитный фундамент самостоятельно, стоит он дешевле, чем блочный. Если же работают наемные рабочие или фирма, то обойдется он, скорее, дороже: объем работ больше, а это немалые дополнительные расходы.
  • Монолит более прочный, чем сборный. Прочность примерно на 20-30% выше. Это позволяет его использовать монолитную ленту на суглинках и глине.

По многим параметрам монолитная лента выигрывает. Но если ее прочность и надежность востребована не будет, то ее изготовление — только напрасная потеря времени. При проведении работ подрядчиками это еще и напрасная трата денег. Потому, если грунты имеют нормальную несущую способность, а подземные воды находятся не ближе чем на 2 метра от требуемой глубины заложения фундамента, имеет смысл ставить дом на сборном фундаменте.

Фундаментные блоки: типы, размеры, маркировка

В частном строительстве применяют несколько типов блоков. Для устройства ленточного сборного фундамента чаще всего используют только два вида:

  • ФБС — фундаментный блок строительный сплошной. Когда говорят о таком типе блока, то подразумевают, железобетонный (с армированием) элемент без пустот. Это прямоугольные блоки разных размеров, имеющие на верхней поверхности монтажные стальные петли. Иногда в боковых гранях сформованы вертикальные каналы, которые при строительстве заливаются раствором. Из этих блоков складывают ленту фундамента.
  • ФЛ — блоки-подушки. Имеют вид трапеции. Укладываются на подготовленное основание и служат для увеличения несущей способности фундамента.

Типы фундаментных блоков, которые нужны будут для сборного ленточного фундамента

При возведении ленточного фундамента необходимо предусмотреть трассы для прокладки и подведения инженерных систем: водопровода, канализации, электричества, отопления. Нужно не забыть о системе вентиляции и оставить отверстия под продухи для вентилирования подпольного пространства или подвала. Для этого могут пригодиться блоки с каналом для укладки коммуникаций: ФБВ.

Размеры и типы блоков регламентируются ГОСТом 13579-78. Для частного застройщика важны в основном размеры и эксплуатационные характеристики. На фото ниже приведена часть норматива, в которой определяются типы и размеры блоков.

Выдержка из ГОСТа, нормирующего размеры фундаментных блоков

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

  • первая — длина (9, 12,24);
  • вторая (через тире или точку) — ширина (3,4,5,6);
  • третья — высота (3,6);

Маркировка бетонных фундаментных блоков

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

  • Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
  • П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
  • С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Размеры блоков ФБС по ГОСТу

Укладка блоков ФБС

Выбор ширины блока обусловлен толщиной расположенных выше стен. Длина блоков подбирается так, чтобы они занимали, по возможности, всю ленту. Но даже опытные строители при подборе блоков ошибаются: остаются некоторые незаполненные участки, в которые даже самые маленькие элементы не становятся (их называют доборными). Эти участки обычно заделывают кирпичами на цементном растворе. Если кладка получилась неровной, ее затем штукатурят: так удобнее будет наносить гидроизоляцию и утеплитель.

Обычно сборный ленточный фундамент состоит из нескольких рядов блоков. Их конкретное количество зависит от требуемой высоты ленты. Чаще она закладывается ниже глубины промерзания грунта. Также учитывается при этом необходимая высота цоколя.

Устройство блочного фундамента. При укладке блоков-подушек некоторые участки остаются пустыми. Их бетонируют после установки

При установке бетонных блоков любого типа используется то же правило, что и при кладке кирпича: швы не должны совпадать. Для этого их размещают так, чтобы шов предыдущего ряда перекрывался телом блока в последующем ряду. Промежутки (вертикальные швы) между стоящими рядом элементами заполняются цементно-песчаным раствором.

Для придания конструкции большей прочности и для связки всех блоков в единую систему, поверх каждого ряда укладывается арматура. В зависимости от типа грунтов и веса здания используется пруток класса А-I — А-III. Количество прутков определяется расчетом при проектировании, их может быть от 2-х до 5 штук. При укладке и соединении прутка соблюдаются все правила армирования ленточного фундамента — связывание углов, простенков происходит по той же схеме. Разница только в том, что пояс армирования один. Поверх арматурного пояса укладывается слой раствора, на него, со смещением швов, выставляется следующий ряд блоков.

Чтобы фундамент из ФБС своими руками был более прочным, его армируют

При соблюдении этих правил сборный ленточный фундамент будет прочным и надежным.

Возводим фундамент из ФБС своими руками

Технология строительства сборного фундамента, особенно на этапе подготовки, мало чем отличается от других типов: сначала копаем котлован. Разница в меньшей трудоемкости изготовления самой ленты и в том, что не нужно делать опалубку.

Подготовка основания под блочный фундамент стандартна:

  • Снимается плодородный слой земли, вывозится или складируется на участке.
  • Далее идет разметка. Если в доме предусмотрен подвал, размечается периметр, если подвала не будет — размечается лента. Разметку делают при помощи колышков и шнуров. Ленту отмечают с двух сторон, обозначая ширину стены.
  • Далее идут земельные работы. Грунт вынимается до планируемого уровня.
  • Дно котлована или траншей выравнивается и предварительно трамбуется.

При сборке блоков не забудьте оставить отверстия под инженерные системы: ломать фундамент недопустимо

  • Засыпается слой песка или щебня и хорошо трамбуется с использованием виброплиты. Ручная трамбовка не даст требуемого уплотнения. Потому лучше использовать виброплиту. Это особенно важно, если несущая способность грунтов не очень высокая. Такая простая операция, как хорошо уплотненная песчано-гравийная подсыпка, позволяет ее значительно улучшить.
  • На уплотненное основание укладываются два слоя гидроизоляции.
  • Устанавливаются фундаментные блоки-подушки ФЛ. Их выкладывают строго горизонтально. Проверяют правильность выставления строительным уровнем или нивелиром. Промежутки между ними заполняются цементно-песчаным раствором.
  • Укладывается арматура, сверху на нее слой раствора не менее 2-3 см.
  • Устанавливаются блоки ФБС со смещением швов. Ни один стык не должен совпадать. Минимальное смещение равно 0,4 высоты выставляемого блока. Если ФБС используете с высотой 580 мм, то смещение должно быть больше 240 мм.
  • Если будет еще один ряд блоков, снова укладывают армопояс и сверху на него раствор.
  • Выставляют блоки тоже со смещением швов.
  • Количество рядов зависит от необходимой высоты цоколя и требуемой глубины залегания ленты. Выполнение правила укладки блоков с перевязкой обязательное. Только так собрав фундамент из ФБС своими руками, вы получите надежную основу для всего строения.

    Как укладывать ФБС

    В любом ряду укладка начинается с углов. Затем выставляются блоки в местах отвода простенков. Их называют маяковыми, и по ним потом равняют все остальные. Проверяется вертикальность их выставления, при необходимости вносятся коррекции. Чаще всего блок необходимо снова приподнять, сдвинуть и поставить на место.

    После того как выставлены маяковые элементы, натягиваются причалки — шнуры, по которым ориентируются при установке следующих блоков. Они отмечают границы стены, причем так, чтобы ФБС стояли симметрично относительно середины блока ФЛ (блока-подушки). Предельно допустимое отклонение — 12 мм. Все последующие ряды блоков тоже выставляться должны ровно над серединой.

    При укладке блоков необходимо следить за тем, чтобы они укладывались один над другим без большого смещения

    Шнуры удобнее натягивать в 2-3 мм от боковых поверхностей маячных блоков. Так проще будет выставлять. Промежуточные блоки выставляются начиная с самых больших: сначала ставят все длиной 2,4 метра, потом 1,2 и затем — 0,9. Правильность их установки проверяют относительно разметочных шнуров, вертикальность — отвесом.

    Как подобрать размеры блоков ФБС

    Определить сколько блоков нужно на ваш фундамент, можно путем подбора. Самостоятельно сделать это можно на плане, нарисованном в масштабе. На плане вы размечаете каждый блок в том же масштабе.

    Выбирают размеры блоков для фундамента из ФБС, исходя из простого правила: для повышения прочности конструкции использовать нужно самые большие размеры блоков. Потому сначала прорисовываете установленные в углах блоки 2,4 метра, потом, если они помещаются, рисуете их в местах примыкания простенков. Между ними тоже ставите самые большие блоки, которые там могут поместиться. Там, где они уже не становятся, ставите меньшего размера. Если остаются какие-то промежутки, в которые не помещается даже самый маленький блок (0,9 метра), нестрашно — эти промежутки заполняют кирпичной кладкой.

    Два типа сборных ленточных фундаментов из ФБС — с подушкой и без (мелкозаглубленная лента)

    Аналогичным способом прорисовываете второй ряд, не забывая о смещении швов. Если нужно, таким же способом прорисовываете третий. Затем считаете необходимое количество блоков каждого размера. Полученный план не выбрасывайте: вам он пригодится при монтаже сборного фундамента уже на площадке.

    Раствор для кладки ФБС

    Для кладки фундаментных блоков используется стандартный цементно-песчаный раствор марки М-100. Его можно получить используя разные матки цемента и количество песка:

    • на 1 часть цемента М300 берут 2,5 части песка;
    • на 1 часть цемента М400 песка идет уже 3 части;
    • при использовании М500 песка досыпают 4 части.

    Сначала перемешивают сухие компоненты до получения однородного состава и цвета. Затем постепенно добавляют 0,5 части воды. Если раствор получается слишком густым, воду понемногу небольшими порциями доливают. Консистенция должна быть, как у густой сметаны: не комком, но и не течь.

    Не старайтесь увеличить количество цемента. Это не только не повысит прочность бетона, как ожидаете, а намного ее снизит. Для набора крепости бетону необходимо строго определенное количество заполнителя (в данном случае песка) и воды. При недостатке того и/или другого его прочность будет ниже. В самом плохом случае он будет трескаться и крошиться.