Монтаж отопления из полипропиленовых труб своими руками: как выбрать, сварка

Монтаж отопления из полипропиленовых труб: инструкция по установке

Эта статья о том, как осуществить монтаж отопления из полипропиленовых труб своими руками, как правильно подобрать все необходимые элементы, какие инструменты нужны.

В условиях нашего климата в холодный период невозможно обойтись без обогрева жилых и нежилых помещений, именно поэтому организации отопительной системы в доме необходимо уделить особое внимание.

Установка отопления из полипропиленовых труб предусматривает ряд этапов, включающих как подготовительные работы, так и саму сборку.

Начинается вся работа с составления проекта системы, далее нужно осуществить выбор всех необходимых материалов (труб, дополнительной арматуры, инструментов для монтажа) и только потом можно приступать к установке полипропиленовых труб напосредственно.

Какие трубы выбрать?

Выбор труб для отопления должен основываться на особенностях помещения, где будет производиться их установка, учитывать тип системы отопления, а также наличие специальных навыков и знаний в работе с тем или иным видом труб .

Стоя перед выбором какие трубы выбрать для отопления. нужно учитывать, насколько трудоемким и сложным будет процесс их монтажа, сможете ли вы справиться с ним сами или придется привлекать к работе профессионалов.

Следует отметить, что производители труб предоставляют достаточно большой ассортимент продукции для организации отопительных систем. Это и металлопластиковые, и металлические, и полипропиленовые трубы.

Каждый из этих видов имеет свои преимущества и недостатки, однако наиболее оптимальным вариантом специалисты считают полипропиленовые трубы.

Так, металлические трубы отличаются высокой стоимостью, сложностью монтажа, неустойчивостью к коррозии, а соответственно и меньшим сроком эксплуатации.

Монтаж металлопластиковых труб и сами трубы из этого материала, хотя известны своей дешевизной, простотой установки, но они характеризуются низкой надежностью и прочностью, поэтому останавливать свой выбор на них не стоит.

Полипропилен отлично подходит для установки и систем отопления, а также является прекрасным вариантом, если вам нужно сделать выбор водопроводных труб.

Стоит обратить внимание на то, что для систем отопления, горячего водоснабжения и для водопроводов, рассчитанных на холодную воду, существуют отдельные виды полипропиленовых труб, которые существенно отличаются по техническим показателям.

Нельзя использовать трубы для холодной воды для отопления, так как они не подходят для высоких температурных режимов.

Если вам нужно сделать выбор трубы для теплого пола, то трубы из полипропилена также хорошо подойдут для этих целей. Такую широкую область применения этот материал получил благодаря своим положительным характеристикам.

  • надежные и долговечные (срок эксплуатации достигает 100 лет);
  • не подвержены коррозии;
  • минеральные отложения не оседают на внутренних стенках труб;
  • отличаются стойкостью к химическому воздействию;
  • легко монтируются;
  • возможность проведения ремонтных работ;
  • доступная цена.

Пожалуй, основным недостатком, который есть у данного вида труб. является их низкая огнеупорность: они легко возгораются и неустойчивы к очень высоким температурам.

Как выбрать полипропиленовые трубы для отопления? Ответ на этот вопрос очень прост – прежде всего, подбираем диаметр труб, который не должен быть слишком маленьким, что повлияет на напор воды, а сильно большой – стоит значительно дороже.

Планирование систем отопления

Установка котла и труб

Основными компонентами систем отопления являются нагревательный элемент (котел), транспортная система (трубы), обогревательные элементы (радиаторы) и крепежи .

Котлы бывают разных типов, и их выбор будет зависеть от вида топлива, которое будет использоваться для отопления.

Устанавливать котлы следует в отдельных помещениях или в небольших пристройках возле дома. Если же такой вариант невозможен, то тогда это может быть маленькая отдельная комната, с хорошо организованной системой вентилирования.

По возможности следует предусмотреть установку датчиков газа в помещения. Уровень котла должен находиться не выше самой низкой точки системы отопления.

Далее разрабатывается проект установки полипропиленовых труб. который должен включать планы на все отапливаемые помещения.

Как можно увидеть на любом видео – монтаж полипропиленовых труб своими руками нельзя осуществить без наличия специальных муфт, уголков, переходников разного диаметра и угла поворота.

Все эти детали должны быть отображены в проекте, на котором указывается, на каком участке трубопровода они будут расположены.

В плане также нужно указать места, где будут установлены радиаторы, с обозначением длины труб между ними.

Необходимо предусмотреть наличие и расположение крепежных элементов, которые обеспечат надежную фиксацию труб. Выбор крепежей зависит от типа труб, их диаметра, веса обогревательных элементов.

Типы систем монтажа отопления

Установка систем отопления из полипропиленовых труб может производиться по нескольким схемам. Прежде всего, выделяют системы с верхним и нижним разливом.

  1. В основу системы первого типа положен принцип самотечной циркуляции воды. Таким образом, нет необходимости устанавливать циркуляционный насос, так вода будет двигаться по трубам самостоятельно. Этот способ организации отопления наиболее эффективно применять в помещениях, где могут часто возникать перебои с подачей электричеством, из-за чего использование насоса становится невозможным.
  2. Системы отопления с нижней системой разлива, как правило, имеют лучевую разводку и предусматривают наличие насоса, который способствует увеличению напора воды и позволяет применять трубы меньшего диаметра.

Кроме того, используют одно- и двухтрубные системы с боковым и нижним подключением к радиаторам.

Схемы подключения труб к радиаторам

Как установить систему отопления на основе труб из полипропилена

Монтаж труб из полипропилена своими руками осуществляется довольно просто, поэтому вовсе не нужно обращаться за помощью к профессионалам.

Для установки системы труб используют сварку или пайку, но нельзя использовать для труб из полипропилена резьбовые соединения.

Перед началом сварки нужно нарезать трубы необходимой длины. Делать это лучше специальными ножницами, которые оставят после себя ровные края разреза, и работать ними гораздо удобнее и быстрее.

Можно использовать и ножовку по металлу, но она оставит после себя торцы труб с заусеницами, которые придется зачищать, а угол разреза не всегда получается перпендикулярным.

Значительно облегчит монтаж труб из полипропилена своими руками видео, которое демонстрирует процесс сварки, которая чаще всего применяется при установке систем отопления из труб данного материала. Осуществляется она при помощи специального сварочного аппарата.

Конец полипропиленовой трубы вставляют в насадку аппарата соответственного диаметра и нагревают при температуре 260 градусов.

Рассчитывая время нагрева, следует учитывать диаметр труб:

  • 20 ммнагревают 5 секунд
  • 25мм – 7 секунд
  • 32мм – 8 секунд
  • 40мм – 12 секунд
  • 50мм – 18 секунд
  • 63мм – 24 секунды.

После нагрева конец трубы соединяют с одновременно нагретым фитингом и держат 7 секунд. Детали за несколько минут остывают и образуют прочное герметичное соединение.

Совет! Трубы должны быть абсолютно сухими, чистыми, иначе соединение не будет полностью герметичным и надежным.

Если производится ремонт на участке уже функционирующего трубопровода, то обязательно нужно предварительно слить имеющуюся внутри воду.

Если выполняется установка армированных полипропиленовых труб, то перед сваркой необходимо выполнить их зачистку. С трубы удаляется фольга на длину примерно 10-15 мм, сделать это можно специальным острым ножом.

Если слой алюминия находится внутри, то сварка труб отопления производится без предварительной зачистки.

Во время пайки и сварочных работ нужно внимательно следить, чтобы не перегревалась труба, так как могут образоваться внутренние спайки.

После соединения всех труб нужно обязательно проверить, насколько качественный монтаж: трубы полипропиленовые продуваются, и если воздух проходит легко, без всяких преград, то это означает, что запайки не образовались.

В том случае если для выхода воздуха требуется определенное усилие, то значит необходимо сразу устранить появившиеся препятствия, не откладывая это на потом.

Автономная канализация: установка, принцип работы, что такое система для коттеджа

Как организована автономная канализация?

Локальная система водоотведения, иными словами, автономная канализация для загородного дома – важнейший элемент жизнеобеспечения. Если отсутствие электричества или природного газа лишь уменьшают комфорт жилища, то неправильный отвод стоков может привести к загрязнению участка и окружающей его территории, способствовать распространению инфекций. Как устроена локальная канализация, какие к ней предъявляются требования – далее в статье. Если остальные системы, такие как энергообеспечение или отопление, могут быть полностью замкнуты сами на себя, то водоснабжение и автономная система канализации тесно связаны. Нет смысла вкладывать средства в бурение скважин, рытье колодцев, установку насосов для подачи воды в здание, откуда нет нормального отвода стоков. Ведь ванную после водных процедур ведрами не вычерпаешь. Кроме того, отходы жизнедеятельности образуются в любом жилом доме, и их местная утилизация все равно потребуется. Даже если поблизости нет центрального коллектора, организовать систему сбора и очистки стоков – задача вполне разрешимая, хотя и требует всегда больших или меньших расходов.

Структура локальной канализации

Типовая схема локальной системы канализации

Принцип работы автономной канализации – это следующие три стадии:

  • сбор загрязненной воды от сантехприборов в здании
  • их передача в накопитель стоков
  • очистка и утилизация осветленной воды

В этой цепи главным и наиболее сложным в оборудовании является последнее звено. Это – накопление стоков и их переработка. Технически простейшей емкостью для этой цели является выгребная яма. Однако устройство самодельного септика обойдется ненамного дороже, а предоставляемые удобства – гораздо выше. Конечно, и в том, и в другом случае возникает проблема вызова ассенизаторской машины. Но, при равном объеме, с септиком это придется делать в 5-10 раз реже. Если установить устройство промышленного производства – эффект будет еще выше, а при использовании станций био-очистки до стадии технической воды осветляется до 98% всех стоков. Ведь выгребная яма лишь накапливает сливаемые отходы, то септик их еще и перерабатывает, а станция био-очистки дает высокую эффективность. Поэтому в подавляющем большинстве случаев автономные канализационные системы используют именно этот вариант. Что стоит выбрать для своего домовладения? Поскольку правильно устроенный самодельный септик и заводской (без биологической загрузки) по характеристикам отличаются слабо, то их можно считать однотипной конструкцией.

*В состав площади, занимаемой септиком, необходимо включать помимо его собственных габаритов также размеры фильтрационного колодца или поля аэрации Владельцы, планирующие установить в своем имении автономные системы канализации, зачастую забывают учесть проблему сброса воды из септика, и напрасно.

Ведь это устройство является лишь «фильтром грубой очистки», задерживающим крупные механические и органические загрязнения. Основной процесс фильтрации проходит в специальном колодце (ограниченном по объему), либо на аэрационном поле, занимающем достаточно большую площадь, выпадающую из оборота. Кроме того, фильтрующий материал (обычно это песчано-гравийная засыпка), требует периодической замены и на поле, и в колодце, а это – дополнительные технические сложности. Этих недостатков лишена станция био-очистки, но есть свои проблемы и в ее эксплуатации. Высокая степень очистки здесь достигается за счет использования аэробных бактерий для выгребных ям – микроорганизмов, при помощи воздуха окисляющих имеющиеся в стоках загрязнения. Она выдает воду, пригодную для полива участка, не нуждается в последующих фильтрующих элементах, но за это приходится платить:

  • Станция стоит достаточно дорого
  • Требует источника электрического тока, суточное потребление – от 1 кВт
  • Подача питания должна быть непрерывной
  • Бактерии («активный ил») очень чувствительны к перебоям в подаче воздуха, воздействию низких температур, попаданию в станцию сильных химических реагентов

Совет! При выборе места для размещения септика следует, прежде всего, ориентироваться на удобство устройства и обслуживания поля аэрации, чего требуют такие автономные канализации этой системы. Под фильтрационные нужды следует отвести самую бесполезную площадь на участке. Но необходимо учитывать и требование периодической (3-10 лет, в зависимости от состава стоков и типа грунта) замены фильтрующего материала. В любом случае, лучше прорыть лишние 10-20 м траншеи, чем вырезать 50 квадратных метров плодородной земли.

Внешняя канализация

Это – достаточно простой элемент системы автономной канализации, но он обязателен для всех типов систем, и в подавляющем большинстве случаев требует производства большего или меньшего объема земляных работ. Обычно рытье траншей выполняют одновременно с котлованом для выгребной ямы, септика или биостанции, а укладку трубопроводов – одновременно с установкой приемника стоков. Требования к трубопроводам несложные:

  • заглубляются они не выше уровня промерзания грунта (исключение – применение теплоизоляции)
  • укладываются на песчаную подушку с уклоном 1-2% в сторону колодца
  • на поворотах предусматриваются смотровые, а через каждые 35 м прямых участков – контрольные колодцы

Выполняются эти коммуникации специальными трубами, обычно оранжевого или коричневого цвета, диаметром 150-200 мм.

Совет! Главная опасность, которой подвержена автономная канализация для дома на этом этапе – это повреждение труб и соединений при засыпке траншеи. Этого можно избежать, установив через некоторые промежутки по обеим сторонам трубы кирпичи, а сверху, с опорой на них, уложив над трубой доски. Доску можно уложить и под трубопроводом – для соблюдения точности уклонов.

Внутренняя разводка

Схема канализации двухэтажного коттеджа

Самый приятный этап устройства канализации для коттеджа – безусловно, установка внутренних приборов и трубопроводов. Если она выполняется во вновь строящемся доме и проект составлен заранее – то смонтировать разводку канализации в частном доме даже довольно сложной системы по силам одному человеку в течение дня. Немного сложнее будет расставить по местам сантехприборов, но это больше связано с их большими габаритами (особенно – ванн), и особенностями монтажа некоторых из них.

СОВЕТ! Даже если заранее не планируется установка автономной канализации, разумно сделать в стенах технологические отверстия для трубопроводов. Современными отделочными материалами замаскировать их достаточно просто. Зато, если возникнет такая необходимость – провести через стены и перекрытия любые коммуникации не составит проблемы.

Внутренняя разводка канализации поверх этажного перекрытия

Проектировать санузлы и прочие помещения, требующие водоотведения, если их на каждом этаже несколько, лучше поближе друг к другу. Это позволит сэкономить на комплектующих для системы и сократить количество трубопроводов в жилых помещениях. Если это, все же, по каким-то причинам невозможно – то лучше для каждой группы приборов установить собственный стояк, а стоки со стояков уже собрать в общий коллектор на нижнем этаже или в подвале. Бывает, что такое решение тоже недоступно – тогда можно сделать выпуск от каждого стояка в трубопровод внешней канализации.

Прокладка канализации под этажным перекрытием

Есть ли требования по прокладке трубопроводов внутренней разводки? Главное, чтобы в них не было заужения диаметров (перехода с большего размера труб на меньший) по ходу движения стоков, а также соблюдался уклон в 2% в том же направлении. В отношении места установки – особых ограничений нет. СНиП позволяет проводить трубы как по этажным перекрытиям, так и под ними. Однако, если есть такая возможность – лучше все же выбрать второй вариант: так придется меньше ломать голову над маскировкой труб, легче выставить уклоны, да и ремонт, при необходимости, выполнить проще. Впрочем, какой бы вариант не был выбран – правильно устроенная автономная канализация загородного дома будет исправно выполнять свою функцию, и добавит комфорта жильцам.

Какой антисептик для дерева лучше выбрать

Какой антисептик для дерева лучше

Где как не дома, человек чувствует себя наиболее защищённым, обретает гармонию и душевный покой. И тем более, если построен он в исконно русских традициях, из натурально дерева, отдающего строению своё тепло в стужу и сильные морозы, и дарящего нежную прохладу летом. Древесина отличается экологичностью, первозданной красотой и практичностью, но, увы, и у такого универсального строительного материла, есть недостатки. Дерево подвержено растрескиванию и разбуханию, вызванных температурными колебаниями и чрезмерной влажностью, а также повреждению насекомыми и патогенными микроорганизмами. Не застраховано оно и от опасности возгорания.

Однако все эти недостатки стали легко устранимыми с появлением современных антисептических препаратов, специально созданных для защиты древесины. Они способны в несколько раз увеличить долговечность и прочность деревянных построек. Остаётся только выбрать качественный состав и определиться какой антисептик для дерева лучше. Тут важно понимать, что в каждой конкретной ситуации нужен свой антисептик. Условно их можно разделить на несколько групп в зависимости от сферы применения и состава.

  • Составы на основе масла предназначены, как правило, для наружных работ, они образуют на поверхности древесины плотную несмываемую плёнку, поэтому считаются самыми надёжными. Предохраняют древесину от микробов и излишней влаги.
  • Водорастворимые составы используются в основном для защиты древесины от загнивания и профилактики грибков. Они не имеют запаха и практически не токсичны. Однако не подходят для обработки помещений имеющих повышенный уровень влажности.
  • Составы на основе органических растворителей универсальны, подходят как для внутренней, так и внешней обработки. Они отличаются простотой нанесения и способностью придать поверхности красивый глубокий оттенок.
  • Комбинированные составы не только предотвратят появление грибка и негативное воздействие древесных вредителей, но и помогают защитить древесину от огня.
  • Антипирены — антисептики гарантирующие дереву защиту от ультрафиолета и возгорания, после такой обработки древесина становится трудновоспламеняемой.

По отзывам специалистов, сравнение антисептиков созданных для защиты деревянных конструкций стоит начать с датского продукта «Пинотекс» (Pinotex), он обладает массой неоспоримых преимуществ и по праву считается одним из лучших и пользуется повышенным спросом. Антисептики «Пинотекс» защищают не только от влаги, грибков, плесени и насекомых, но и от температурных колебаний, что является гарантией долговечности строения. Хорошие антисептические составы выпускает всемирно известный финский концерн «Тиккурила». Также стоит отметить хорошее качество и востребованность антисептиков для дерева словенских производителей «Belinka». Среди отечественных производителей специалисты рекомендуют линейку биологических продуктов «Древесный лекарь» от компании «Сенеж ЭКОБИО» и концентрированные составы «НЕОМИД», выпускающиеся в виде сухих смесей.

Купить хорошие антисептики для обработки дерева сегодня можно в любом строительном супермаркете, причём, по вполне приемлемой цене. А выбрав нужный продукт можно не только защитить свой дом от негативных воздействий, но и существенно сократить расходы на декоративное покрытие, ведь дерево само по себе выглядит весьма эстетично и не требует дополнительной отделки. К тому же, сегодня в продаже появились новые виды антисептиков, на основе алкидных смол и минеральных пигментов, дающие дереву не только надёжную биозащиту, но и подчёркивающие его естественную фактуру. Деревянные конструкции при правильной защите и эксплуатации, могут десятилетиями отлично сохраняться и радовать своих владельцем красотой, домашним уютом и теплом.

Трос для прочистки канализации: выбор, назначение, применение

Сантехнический трос для прочистки канализации

Конечно, можно использовать всевозможные химические растворы, но они помогут, только если засор небольшой. В раковине. Если засорится магистраль, то вам поможет только трос.

Если вы считаете себя хозяйственным человеком, то трос в хозяйстве следует иметь. Тем более что стоимость его вполне доступная каждому. Вот только выбор троса не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Потому что они все разные, и в них следует разбираться, чтобы приобрести то, что нужно.

Как выбрать трос для чистки канализации

Сантехническим тросом называется устройство, которое применяют для прочистки канализационных и водопроводных труб, а также котлов и бойлеров. Конструктивно трос сантехнический представляет собой сердечник, свитый из двух проволок, вокруг которого навито некоторое количество прядей проволоки. Первый слой проволоки при изготовлении троса укладывают по оси вправо, второй слой – влево, и так продолжают, пока не достигнут требуемого диаметра вала.

Схема канализации в частном доме включает в себя много элементов, без которых вся система не будет работать должным образом и постоянно будет доставлять хозяевам множество проблем.

Узнать, как выбрать силовую розетку для подключения электроплиты, а также как правильно произвести ее монтаж можно прочитав эту статью.

Для того чтобы не переплатить, и приобрести трос нужного размера и длины, следует знать, или хотя бы предполагать, какую длину имеет внутренняя часть канализации, и какой диаметр канализационных труб. Если вы собираетесь прочищать канализацию только в своей квартире, то вам будет вполне достаточно приобрести трос до 10 метров длиной.

Если вы решили заниматься прочисткой профессионально (ничего удивительного – есть такая профессия сантехник), то вам понадобится трос длиной не меньше 45 метров. Чтобы прочищать стояки.

Типы тросов для прочистки

Основных типов тросов существует всего три:

Наибольшее распространение для прочистки канализации в доме или квартире получили пружинные тросы. Они являются наиболее мягкими, и поэтому при прочистке не повреждают трубы из ПВХ. Да и работать ими очень удобно. Благодаря тому, что поверхность такого троса гладкая, его после работы легко отмыть.

Однако если зазор окажется сложным, такой трос не поможет – он слишком мягкий. Если вы решите приобрести именно пружинный трос, то его диаметр должен быть 9 мм и больше.

Классический трос, который мы много раз видели в руках сантехников еще в советские времена – это такелажный трос. Такой трос является идеальным для использования дома. Наиболее распространенный размер такого троса – 6 мм. Он очень упругий, и благодаря этому без проблем справляется с любыми предметами, оказавшимися в канализации.

Гибкий вал – наиболее эффективный из всех типов инструментов для прочистки канализации. Так как обладает максимальным сопротивлением нагрузкам скручивания. Но используется он только сантехническими службами при прочистке исключительных засоров.

Конструктивные особенности тросов

Тросы, которые изготавливаются для нужд бытовых, специализированными насадками не оснащаются. Обычно на рабочем конце троса установлен специальный наконечник или имеется изгиб, которые упрощают продвижение тросов через перегибы труб и стыки. На другом конце располагается Z-образная рукоятка.

Для профессиональных тросов для пробивки канализации изготавливают всевозможные сменные насадки. Выбор насадки зависит от того, какой тип канализационной трубы и из какого материала труба изготовлена. А также от того, насколько сложным является внутреннее устройство (количество колен и стыков), какое происхождение имеет засор (пищевые отходы, комки волос, отложения на стенках, твердые предметы).

Устройство защитного отключения предназначено для защиты людей от поражения электрическим током. Узнать больше об этом устройстве можно здесь .

Как чистить канализацию тросом

Теперь давайте разберемся как прочистить канализацию тросом. Перед началом работы трос следует размотать, тщательно осмотреть и ощупать для проверки на механические повреждения. Следует убедиться в надежности закрепления ручки и сменного инструмента.

Рукоятку берут в руку. В отверстие канализационной трубы вводят другой конец троса. Начинают совершать вращательные движения троса, постепенно продвигая его вперед в канализацию. Как только трос достигнул места засора (это сразу чувствуется), следует увеличить усилие. Интенсивным вращением рукоятки троса производят либо проталкивание засора, либо его извлечение, зацепив крючком – зацепкой на конце троса.

Септик своими руками: как самостоятельно сделать септик из колес, правила устройства на участке

Полная инструкция как сделать септик своими руками

Благоустройство своего частного дома или дачи невозможно без устройства системы канализации. Самые важные коммуникации в любом жилище – это вода и канализация, причем, если есть вода, то логически вытекает необходимость слива. Мы не рассматриваем сейчас банальную и архаичную выгребную яму. А вот септик своими руками — своими руками целиком и полностью – это вполне по силам абсолютно любому владельцу частных владений. Давайте строить его вместе.

Итак, Вы твердо решили устроить на участке именно автономную канализацию своими руками. настоящую, с замкнутым циклом. От выгребной ямы она отличается тем, что обеспечивает процесс биологической очистки стоков, а не просто откачивание нечистот ассенизационной машиной по мере их накопления.

Способов строительства септика народ придумал великое множество, и самое интересное, что они все работают. По-разному, но работают.

Здесь применяют и подручные средства, такие как старые автомобильные покрышки, бочки, контейнеры и прочий хлам, и всевозможные стройматериалы, такие как кирпич, бетонное литье, железобетонные кольца и даже просмоленные деревянные щиты.

Само собой, самостоятельно септик построить своими руками вполне по силам каждому, только нужно знать некоторые нюансы, без которых строительство может оказаться в скором времени ошибочным. Что же это?

Устройство септика и принцип действия

Пример устройства септика

Давайте на примере рассмотрим, как устроен септик, как происходит сам процесс очистки стоков, и куда потом девается вода.

Правила устройства септика примерно таковы:

  • Объем септика должен быть не менее 3-х объемов суточной выработки стоков.
  • Для обеспечения лучшей очистки в септике должны быть устроены 3 отсека (смотрите рисунок выше).
  • Вся конструкция должна быть герметична.
  • Содержимое септика обязательно должно вентилироваться.

Теперь проследим, как ведут себя стоки, попав в септик.

Нечистоты попадают в первую камеру. Это зона первичной очистки. Здесь происходит взвешивание нерастворимых в воде частиц с оседанием их на дно и начинается процесс биологического распада с помощью бактерий.

Бактерии размножаются в благоприятной среде бешеными темпами. А биологические отходы для них и есть самая благоприятная среда.

Совет: хорошо оборудованный утепленный септик самостоятельно сможет сохранять комфортную для бактерий температуру даже в сильные морозы. Обратите на это внимание.

Верхняя перегородка не дает всплывшим нечистотам проникать в зону с осветленной водой. Обратите внимание, что зона перелива находится также не внизу первой камеры, иначе накопившийся ил запросто смог бы перекрыть отток воды и септик просто переполнился бы.

Поэтому во вторую камеру проникает отстоявшаяся и частично очищенная бактериями вода. Здесь процесс распада продолжается, в этой камере пленка из бактерий «кушает» гораздо лучше, поскольку не подвержена механическому бомбардированию отходов, сваливающихся из сточной канализационной трубы.

Вторую камеру с третьей также разделяет перегородка сверху и снизу, поскольку вторая камера отличается от первой лишь более чистой водой, но все равно содержит и корку сверху и ил внизу.

Наконец, в 3-й камере скапливается вода, которую можно уже отводить в грунт, т.к. ее степень очистки примерно 70%. Процесс распада биологических отходов продолжится теперь уже в почве, а земля получит необходимые удобрения.

Вот так можно вкратце описать принцип работы септика.

Строительство септика

Траншея для канализационной трубы

Давайте теперь разберем строительство септика своими руками. Конструкция эта хоть и проста, но имеет требования, о которых необходимо знать в начале строительства:

  1. Расстояние от дома до септика не менее 5 м.
  2. Расстояние от септика до места питьевого водозабора (колодца, колонки) должно быть не менее 20 м для глинистых почв и 50 м для песчаных.
  3. Расстояние от септика до водоема – не менее 10 м, до забора или границы участка – не менее 2 м.
  4. Между дном септика и верхним уровнем залегания грунтовых вод должно быть не менее одного метра.

Место на участке для септика выбирайте в сторону уклона естественного ландшафта, чтобы его уровень получался ниже уровня водозабора. К септику прокапывают траншею для канализационной трубы.

Глубина залегания трубы должна быть такой, чтобы зимой она не перемерзла. Иначе из лопнувшей трубы нечистоты запросто попадут в почву.

Обычно глубину траншеи берут глубиной 1,2 м для средней полосы, хотя она может отличаться в зависимости от среднегодовой температуры от 60 см до 1,5 метра.

Совет: поскольку труба находится в земле, она будет испытывать механическое давление грунта от сезонной смены температур. Рекомендуется поместить ее в короб, где она сможет спокойно «играть».

Давайте рассмотрим строительство септика из подручных средств, например как сделать септик из колес.

Напомним, что септик должен быть герметичным, а значит старые покрышки нужно тщательно соединить и изолировать от почвы.

Септик из старых покрышек

Многие владельцы участков не делают этого, пользуясь септиком в качестве выгребной ямы. И зря. Если количество стоков в сутки не превышает одного кубического метра, оно еще может переработаться почвенными бактериями естественным образом. Если же больше, то нечистоты просто станут отравлять прилегающую территорию, грунтовые воды и экологию вообще.

Внимание! За умышленное или неумышленное отравление окружающей среды предусмотрена уголовная ответственность.

Поэтому лучше построить септик из нормального стройматериала или взять для этого пластмассовую большую емкость, которая уже герметична.

Поскольку объем септика должен быть минимум втрое больше суточного количества сливов, то заранее рассчитайте необходимую цифру.

В среднем, один человек производит в сутки около 150 литров стоков. Семья из 4-х человек – 600 л соответственно.

Рассмотрим устройство септика своими руками из кирпича.

Септик из кирпича

Форма у септика может быть трех видов: круглая, квадратная, прямоугольная. Каждый выбирает исходя из своих потребностей.

  1. Кирпич, лучше глиняный, из расчета кладки в кирпич или пол-кирпича.
  2. Составляющие бетонного раствора: песок, цемент, гравий.
  3. Битум, жирная глина.
  4. Плита перекрытия, можно сделать бетонную заливку.
  5. Люк.
  6. Вентиляционная труба (100-110 мм).
  1. Выкапываем яму с таким расчетом, чтобы было удобно класть кирпич, т.е. на 20 см шире расчетных параметров.
  2. Заливаем бетонный фундамент. Желательно уложить его на подушку из песка и гравия, заармировать арматурой и сделать высотой примерно 25 см.
  3. После того, как фундамент хорошенько затвердел, выкладываем стены. Высоту делаем не более 3 м, чтобы патрубок ассенизационной машины смог достать до дна.
  4. Устраиваем перемычки сверху и снизу между камерами из подручного материала, не подверженного коррозии. Это может быть пластик, нержавейка или еще что-нибудь.
  5. Устанавливаем крышку, монтируем вентиляционную трубу на высоту примерно 40-60 см от грунта.
  6. Внутреннюю поверхность ямы штукатурим, потом дважды покрываем битумом.
  7. Внешнюю сторону обкладываем 20 см слоем жирной глины.
  8. Место входа в яму канализационной трубы делаем мягким, чтобы она не треснула от сезонных подвижек грунта.
  9. Устанавливаем люк.

Наш септик готов. Осталось построить дренажную систему и можно пользоваться.

Септик для дома своими руками можно построить из бетонных колец

Устройство септика из бетонных колец

Это один из самых популярных видов септика. Конструкция получается надежной, строится быстро.

  1. Элементы железобетонной конструкции: днище – 1 шт, кольца – 2-3 шт (и 2-3 для дренажного колодца), верхняя крышка – 1 (2) шт.
  2. Песок, щебень, цемент, битум.
  3. Вентиляционная труба, люк.

Установка железобетонного септика

  1. Выкапываем яму с запасом по ширине для удобства монтажа.
  2. Укладываем легкую подушку из песка, гравия под днище.
  3. Встречаем автомобиль с манипулятором, который привезет элементы железобетонной конструкции. Аккуратно устанавливаем днище, кольца, крышку. Совмещаем стыки колец максимально точно.
  1. Заделываем щели, покрываем внутреннюю поверхность ямы дважды битумом.
  2. Устанавливаем вентиляционную трубу и люк.
  3. Соединяем септик с дренажным устройством.

Устройство септика из бака

Септики своими руками также можно построить из иных материалов, самым распространенным из них есть полиэтиленовый бак большой емкости с внутренними перемычками.

После небольшой переделки такой бак будет служить верой и правдой неопределенное время. Думаю, принцип строительства септика и его функционирование Вам понятно. Это главное.

Но ни один септик не обходится без дренажной системы отвода осветленных вод. Таких систем тоже существует множество вариантов. Основные из них — это дренажный колодец и дренажное поле.

Дренажный колодец

Автономная канализация из бетонных колец

Дренажный колодец по сути тот же септик, только однокамерный и без дна. Давайте рассмотрим его устройство на примере конструкции из бетонных колец.

Задача такого колодца – окончательная фильтрация и отвод воды в почву.

Нижние бетонные кольца перфорируются дренажными отверстиями с помощью дрели или перфоратора. Примерно диаметром 25 мм, с матрицей 20-30 см между ними.

На дно укладывается песок слоем 20-25 см, затем щебень крупной фракции слоем 25 мм и потом устанавливаются собственно кольца и вся остальная часть конструкции.

Это нужно для того, чтобы вода уходила в почву максимально очищенная. В такой конструкции очистка воды на выходе из дренажного колодца составит примерно 75% от первоначальной концентрации нечистот.

С наружной стороны дренажного колодца перфорированные кольца также обсыпаются толстым слоем щебня, примерно 30 см, что будет препятствовать закупорке дренажных отверстий липкими частичками грунта.

Теперь система автономной канализации полностью готова к эксплуатации.

Устройство септика на участке можно выполнить в сочетании с дренажным полем. Такая конструкция обеспечит более полную очистку, правда требует дополнительной площади участка.

Дренажное поле

Пример устройства дренажной системы

Принцип действия дренажного поля следующий: из септика осветленная вода попадает в распределительный колодец, а из него расходится по дренам – перфорированным дренажным трубам, уложенным специальным образом.

Таких труб может быть сколько угодно, чем больше, тем лучше. Однако, есть рекомендуемые величины, которые обеспечат эффективную доочистку и равномерное впитывание воды.

Максимальная длина дрены (дренажной трубы) не должна превышать 25 м, расстояние между дренами не менее 1,5 м. На конце каждой дрены устанавливается вентиляционная труба.

Укладка дренажных труб

Укладка дренажных труб

Схема укладки дренажной трубы показана на рисунке выше. Щебень и песок нужны для окончательного отфильтровывания воды, геотекстиль препятствует закупорке дренажных отверстий частичками почвы.

Совет: если процесс разложения стоков проходит не достаточно интенсивно, можете искусственно добавить в септик биобактерии, которые выпускаются производителями в широком ассортименте. Такие средства содержат штаммы бактерий специально подобранных для скорейшей переработки биологических отходов.

Как видите, построить септик своими руками для дома задача по силам многим и каждому. Немного старания плюс точные расчеты и Вы обладатель канализации автономной .

Зачем нужен колодец на даче? Колодец на даче

Колодец на даче

Даже если на вашем дачном участке имеется водопровод, стоит подумать о строительстве колодца. Чистая колодезная вода не идет в никакое сравнение с отдающей ржавчиной водой из трубы. Свой колодец на участке – это еще и страховка от непредвиденных проблем коллективного водопользования. А при умелом декорировании, он может стать элементом ландшафтного дизайна. Обозначить место для колодца лучше всего на стадии планирования участка. Колодец на даче нужно располагать в месте, наиболее близкого залегания грунтовых вод к поверхности земли, при этом нужно исключить загрязнение его сточными водами. Желательно поместить его не очень далеко от дома, чтобы при подводе воды в дом, не пришлось перекапывать весь участок.

Категорически не рекомендуется одновременно строить дом и колодец, т.к. работа тяжелых механизмов и езда грузовиков может спровоцировать обвал грунта в шахте. Чтобы определить глубину расположения грунтовых вод необходимо провести разведочное бурение. Для этого необходимо соответствующее оборудование, поэтому бурение и рытье колодцев можно доверить только специалистам.

Дачный колодец состоит из водоприемной части, шахты (ствола), в которую установлен каркас и оголовка. Обычно колодца сооружаются на глубину от 5м до 15м (глубина залегания грунтовых вод). Шахту прокапывают в водоносный слой на 1 м. Дно выкопанного колодца будет служить фильтром, поэтому на него помещают слой гравия. Для предотвращения осыпания внутренней поверхности ствола и проникновения в колодец поверхностных вод, его принято облицовывать. Для этого используют кирпич, камень, бетонные кольца или деревянный сруб. Каждый материал обладает как достоинством, так и недостатком. Сложно найти кирпич, который можно использовать для облицовки шахты. Он должен быть без трещин. Кроме этого, эти работы очень трудоемки и небезопасны.

Использование деревянного сруба для этих целей требует применения в качестве материала дуба или осины, что очень хлопотно и недешево. В последнее время широкое распространение получило строительство колодцев из бетонных колец. Такой способ также имеет ряд преимуществ и недостатков. Основное преимущество — скорость строительства. Бетонные кольца позволяют быстро укрепить стенки шахты. Что делает работы эти земляные работы более безопасными. Швы обычно заделывают цементным раствором. К недостаткам можно отнести следующее, что из- за сдвига верхних колец невозможно добиться хорошей герметичности. Через пару лет в колодец начинают попадать грунт и мелкие камни, особенно весной с талой водой.

Независимо от материала, из которого построен колодец на даче, оголовок его должен находиться над поверхностью примерно на 0,75 м. Исходя из желания хозяина, эту часть колодца также можно построить их кирпича, камня или дерева. Вокруг колодца на расстояние около 1м нужно соорудить бетонную отмостку произвольной формы. Для предотвращения попадания мусора в колодец, оголовок обычно декорируют специальным деревянным срубом с крышкой. При устройстве колодезного домика желательно предусмотреть в нем блочную систему. Это страховка на случай отключения электроэнергии

Бактерии для выгребных ям: средства, биопрепараты, жидкость, порошок, химия

Как правильно применять бактерии для выгребных ям

Владельцы частных домов очень часто сталкиваются с тем, что выгребная яма — забилась. Сразу возникает вопрос, что следует предпринять в таком случае? Человек начинает применять для этого подручные способы борьбы с этой проблемой. Но во всем мире уже давно применяют живые бактерии для выгребных ям.

Что же представляет собой средство для выгребных ям?

На самом деле это органические микроорганизмы, которые очень активно взаимодействуют с другими органическими веществами, содержащиеся в самой выгребной яме.

Биопрепараты для выгребных ям состоят из целого комплекса живых бактерий-ассенизаторов и полезных ферментов.

Биопрепарат для дачных туалетов и выгребных ям

Эти средства очень чувствительные:

Эти препараты преобразовывают отходы в безопасную для окружающей среды массу, а также позволяют получить ценное органическое удобрение, которое можно использовать на свое усмотрение.

Биопрепараты для выгребных ям используются для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также широко применяются во всем мире.

Очень скрупулезно подходят к своему продукту многие производители биопрепаратов.

Используют биопрепараты для ям, септиков, туалетов, которые способствуют разложению отходов жизнедеятельности человека, а также поддерживают эффективность решения проблемы утилизации отходов и экологического равновесия.

Биологические средства предотвращают:

  • развитие болезнетворных организмов;
  • образование ядовитых газов и испарений;
  • не разрушают пластиковые конструкции септиков;
  • уничтожают неприятные запахи;
  • не раздражают кожу рук и слизистую.

Хорошее средство для выгребных ям и септиков – это Доктор Робик.

Средство для септиков и выгребных ям «Доктор Робик»

Препарат представляет сильнодействующую смесь, состоящую из специализированных 6-ти бактерий, которые были разработаны для утилизации отходов, а также тяжело поддаются разложению и не разрушаются биологическими средствами.

Такие бактерии могут утилизировать ткани, жиры, фенолы, моющие вещества. При использовании этого средства в течение месяца можно снизить необходимость в откачке выгребных ям. устранить запахи, увеличить утилизацию твердых веществ.

Кроме этого Доктор Робик имеет следующие преимущества:

  • экологически чистый продукт;
  • уничтожает неприятные запахи;
  • эффективно разлагает фекалии, органику, бумагу, жиры;
  • стойкий к бытовой химии;
  • снижает автоассенизацию;
  • безопасный для животных, растений, людей.

Применяют такой препарат для выгребных ям и септиков: пакет разбавляют на ведро воды и выливают в выгребную яму или содержимое пакета высыпают в унитаз и смывают несколько раз.

Если начать использовать биоактиваторы, то естественная очистка может быть ускорена.

Биоактиваторы представляют собой биопорошки и биопрепараты.

Биопорошок – это нетоксичный препарат, который состоит из ферментов и микроорганизмов, которые значительно ускоряют распад канализационных стоков.

При воздействии биоактиватора органические вещества, которые содержатся в стоках, распадаются на осадок, газ и воду.

В таких случаях осадочный ил накапливается намного медленнее и очистку септика можно производить раз в три года.

Биоактиватор производится в виде гранул. Существуют специальные наборы таблетированных препаратов, которые в основном устанавливаются в унитазах, при этом химикат попадает в выгребную яму и продолжительное время находится в активном химическом состоянии.

За это время сточные воды проходят по трубам, а фосфор успевает преобразоваться в состояние малорастворимой суспензии, которая довольно хорошо выпадает в осадок.

Сегодня производители работают по расширению функционала приспособлений для первичной очистки. Биологическая очистка проходит через многочисленные слои каменного волокна и при этом сложные органические соединения превращаются в простые.

Эти соединения образуют минеральный осадок, который через определенное время заселяется живыми бактериями, которые поедают оставшуюся органику, а также расщепляют ее на воду и углекислый газ.

Биопрепараты – это продукты долгих лет научных исследований ученых в сфере биотехнологий. И довольно много достижений и открытий было сделано в сфере очистки бытовых сточных вод.

Ученые заметили, что различные микроорганизмы могут перерабатывать органические материалы. Сегодня реализована такая идея, как выращивание необходимых микроорганизмов, которые перерабатывают естественным путем большое количество сточных хозяйственных вод бытового типа.

Биопрепараты для выгребных ям, септиков, канализации, жироуловителей

Такой биопрепарат, как Вэйст Трит — это жидкость для выгребных ям.

Он представляет собой экологически безопасный комплекс, состоящий из шести анаэробных культур микроорганизмов, которые предназначены для быстрой переработки бытовых отходов и фекалий в выгребных ямах, во всех типах септиков, включая при этом фосфаты и нитраты в сточных водах.

Этот биопрепарат полностью устраняет неприятные запахи, в сливных и выгребных ямах, септиках, уличных туалетах, а кроме этого перерабатывает в жидкую консистенцию органические отходы.

Вэйст Трит полностью очищает:

  • дренажные системы сливной ямы;
  • уменьшает объем отходов в выгребных ямах;
  • очищает уличные туалеты, септики;
  • уничтожает неприятный запах.

Канализационные емкости, септики, выгребная яма

Септик для выгребных ям — это индивидуальное очистное сооружение, которое предназначено для очистки хозяйственно бытовых сточных вод в частных коттеджах, жилых зданиях, где отсутствует центральная канализация.

В процессе работы очистные сооружения канализации используют метод гравитационного отстаивания, а также биологической очистки с использованием биопрепаратов.

Септики имеют производительность от 2 до 12 мі/сутки. Сточные жидкости пребывают в септике до трех суток, так как выпадение осадка проходит от 6 до 12 часов.

За это время осадок уплотняется и подвергается аэробному разложению, его влажность к моменту выгрузки может составлять 90.

Септик укомплектован герметичным корпусом, состоящий из трех секций и изготовленный из стеклопластика.

В септическую часть поступает сточная вода самотеком, где задерживаются плавающие пленки, жиры, грубый осадок, не осаждаемые частицы и поверхностно-активные вещества.

Через некоторое время эти вещества образуют пленку, а твердые вещества, под воздействием гравитации в виде осадка скапливаются на дне.

Очистка выгребных ям

На сегодняшний день активно используется химия для выгребных ям, которую производят в качестве порошков.

Она хорошо очищает сточные воды, а также производит утилизацию отходов в туалетах, компостах, а также очищает канализационные трубы от жира.

Септифос – это порошок для выгребных ям, созданный на основе лучших разработок в этой сфере.

Он достаточно быстро и безопасно уничтожает все отходы жизнедеятельности человека, устраняет различные загрязнения и превратит неприятный запах на аромат эвкалипта.

В основе этого средства находятся полезные микроорганизмы, для которых прекрасной питательной средой служат различные органические загрязнения.
Средства для выгребных ям представляют собой химические препараты.

Они могут работать при любой температуре. Эти средства не боятся жесткой воды и агрессивных примесей, но они плохо воздействуют на окружающую среду и систему канализации. Каждое средство, которое имеет химическую основу, разрушает металл.

Средства для ям, септиков и туалетов

Для очистки используют такие химические средства:

  1. Самой дешевой химической жидкостью для выгребных ям является формальдегид.
    Несколько лет назад его применяли довольно часто, но на практике было доказано, что это средство обладает высокой канцерогенностью и токсичностью и поэтому, сегодня приобрести такой препарат невозможно, так как его сняли с производства.
  2. Нитратные окислители являются обычными азотными удобрениями.
    Это средство используют для очистки туалетов и выгребных ям, которое экологически безопасное и содержит поверхностно-активные вещества, разжижающие органические отходы.
    Кроме этого они имеют высокую мощную способность, и не чувствительны к содержанию в сточных водах моющих средств.
  3. Соединения, которые содержат аммоний – это отличные дезинфектанты, то есть уничтожают фекалии.
    Кроме этого препараты убирают неприятные запахи, а также ускоряют разложение отходов, но при наличии в сливах моющих средств – плохо работают.
    Необходимо знать, что ни одно химическое средство не сможет превратить в компост – фекалии.

« Выгребная яма в частном доме своими руками Как правильно осущеставляется откачка выгребных ям »

Как поменять смеситель в ванной своими руками — инструкция с видео

Как самостоятельно заменить смеситель в ванной — пошаговая инструкция

Замена неисправного смесителя в ванной комнате не представляет сложности даже для человека, который уже забыл, когда в последний раз брал в руки что-нибудь тяжелее авторучки. Любой мужчина справится с этим, не вызывая слесаря из ЖЭУ, к тому же, этого слесаря ещё дождаться надо. Но прежде чем приступать к работе самому, нужно понять как заменить смеситель в ванной, некоторые нюансы этой процедуры. Ведь в конечном итоге мы имеем дело с водой, которая часто течет не оттуда, откуда положено, вернее – подтекает, что радости у хозяев, понятное дело, не вызывает.

Замена смесителя в ванной


Работа начинается со снятия старого, неисправного смесителя. Для начала следует перекрыть кран подачи воды в квартиру. На дно ванной нужно положить или кусок старой материи, или газету в несколько слоев, и вот для какой цели: при замене смесителя что-то (металлическое) может упасть, например, ваш гаечный ключ, и тогда царапин покрытия ванной не избежать. Прикрыть надо и сливное отверстие — именно туда часто «улетают» винтики и шайбочки. Если старый смеситель и неисправен, то это не значит, что вам в дальнейшем не пригодится какая-нибудь деталь от него. Поэтому снимать его нужно аккуратно.

Смеситель снимается целиком, без разборки. Нужно лишь открутить те гайки, которыми он крепится к трубам (горячей и холодной воды ). Если трубы пластиковые, придерживайте их, не дёргайте ключом слишком сильно. Эти «большие» гайки поставляются вместе со смесителем, поэтому сразу определитесь, следует ли их тоже заменить или нет. В любом случае у вас останется запас. Пользоваться лучше ключом разводным. Если гайки проржавели, не откручиваются, нужно их тщательно смазать средством WD – 40, его ещё в обиходе называют «жидким ключом». Оно разъедает ржавчину, размягчает краску, отложения солей. Через некоторое время вы легко повернете любую гайку.

Прежде чем устанавливать новый смеситель, на резьбу трубы намотайте «изоляцию», предохраняющую от протеканий воды. Лучше использовать так называемую ФУМ – ленту, которая продается в тех же магазинах, где и смесители. Скажите продавцу, что она нужна для замены смесителя, и он посоветует определённой ширины и толщины, так как такие ленты бывают разных типов.

Перед намоткой ленты не забудьте надеть на трубу блестящую шайбу. Она служит для маскировки места соединения. Наматывать ленту следует в том же направлении, в каком будет закручиваться гайка.

Гайка закручивается легко, ровно, без особых усилий. Если почувствуете, что пошла не по резьбе, лучше повторите попытку, а не пытайтесь насильно закрутить.

Советы:

  • Обращайте внимание на правильность установки уплотняющих прокладок.
  • Не затягивайте гайки очень сильно – испортите прокладки.
  • При замене смесителей применяют в некоторых случаях специальные переходники, вставки – но это уже отдельный разговор.

Установка счетчиков воды: принципы выбора и инструкция

Технология установки счетчиков воды своими руками

Первоначально использование водяных счетчиков было любопытным новшеством, позволяющим неплохо сэкономить. Сейчас их наличие является обязательным условием. Именно поэтому актуальной стала установка счетчиков воды своими руками, как никогда возросла.

Значительное подорожание стоимости природных ресурсов обязывает максимально экономить на затратах. Решить проблему экономии воды и финансов может установка водяных счетчиков своими руками.

Вообще, установка измерителей воды, осуществляется сугубо компетентными органами, выполняющими впоследствии контролирующую функцию. Однако если вы уверены в своих силах, то запросто можете выполнить все необходимые работы самостоятельно, единственное, что от вас требуется — это строгое соблюдение всех технических норм, предписанных к выполнению при установке, плюс ответственный подход в работе.

Установка водяного счетчика

Как и все технологические процессы, монтаж водяных счетчиков состоит из нескольких этапов. Главным из которых, является написание заявления в соответствующее учреждение, для получения разрешения и технических условий, на самостоятельную установку прибора.

Подготовительные работы

Начинают процесс подготовки с тщательного изучения организации водоснабжения в помещении и специфики разводки труб. После чего переходят к подбору и закупке всех необходимых материалов для работы, следя за качеством и надежностью.

Счетчик

Это основной прибор, который и будет выполнять всю работу по фиксации расхода воды в доме. Именно поэтому он должен быть выбран наилучшим образом.

Оптимальный вариант — использование турбинного механического контроллера. Электрический водомер, пусть и современный, но в, то, же время и более чувствительный к разного рода поломкам, поэтому экономить с ним не получится.

Наличие разных конструктивных видов объясняется довольно легко: учет холодной и горячей воды. Именно поэтому их отмечают поясами определенных цветов: красный — для горячей воды, а синий — для холодной.

Покупку водяного счетчика лучше осуществлять в специализированных магазинах, где на него должен даваться гарантийный срок. Обязательно следует проверять, полностью ли он укомплектован. Комплект должен содержать сетчатый очистительный фильтр, присоединительные элементы с накидными гайками, прокладками и ниппелями к ним, а также обратный клапан.

Очень важно ознакомиться с прилагаемым паспортом, который должен иметь соответствующее оформление, включающее заводской штамп, а серийный номер, прописанный в нем и номер на водомере содержать одни и те же данные. Дополнительно следует уточнить, дату предстоящей проверки.

Фильтр

Грязевик или фильтр грубой очистки представлен в 2 видах: прямом и косом. Поэтому очень важно еще перед его покупкой определиться с тем, в каком месте трубы вы планируете его установить: если косой вы сможете использовать как угодно, то прямой может быть установлен, лишь горизонтально.

Трубы

Если имеются металлических труб, необходимо будет приобрести металлопластиковую трубу и соответствующие переходники. Лучше всего, при установке водяного счетчика сразу провести замену металлического водопровода на металлопластиковый, это значительно сэкономит время и затраты в дальнейшем.

Запорный вентиль

Вещь необязательная, но очень полезная, нередко спасающая от неприятных ситуаций. Обычно запорный кран входит в комплект учета воды.

Тогда, делая выбор, проследите, чтоб кран не был силуминовым, поскольку он очень чувствителен к воздействию разных факторов и легко приходит в негодность.

Изоляция

В качестве изолирующего материала может использоваться традиционная пакля или же изолента. Однако для американок в качестве уплотнителя подойдут только резиновые или паранитовые прокладки.

Проверка водяного счетчика

Приобретенный водомер предоставляют для проверки в компетентную организацию, отвечающую за проведение этого процесса. Сдается он с паспортом, куда после проверки будут внесены соответствующие записи.

При подаче на проверку, прибор может не быть обнуленным, это не страшно, поскольку при опломбировании будут учтены его начальные показания. Если он нерабочий, выдается заключение и продавец обязан произвести замену такого товара.

Выбор места установки

Место желаемой установки выбирают самостоятельно, руководствуясь удобством монтажа и доступностью для снятия показаний. Здесь есть только одно условие: все отводы от основной трубы должны идти только после счетчика. В противном случае счетчик будет считаться установленным недолжным образом и не будет опломбирован.

Последовательность выполнения работ

Сборка всех компонентов

Схема сборки конструкции предельно проста и доступна для самостоятельной реализации.

  1. Очистительный фильтр защищающий счетчик от различных нежелательных засорений. Правильно устанавливать фильтр так, чтоб стрелка на его корпусе указывала сторону водного тока.
  2. Комплект присоединителей или американок для крепления счетчика. Они представляют собой гайки и ставятся перед прибором и после него, что позволяет безболезненно снять водомер, не причинив вреда трубам.
  3. Счетчик, со стрелкой, указывающей направление движения воды.
  4. Обратный клапан, устанавливают после второй части присоединителей.

Соблюдение направления всех стрелок на данном этапе очень важно, иначе малейшая оплошность приведет к неправильному функционированию прибора.

Врезка счетчика

Степень сложности врезки счетчика в систему водоснабжения будет зависеть от материала труб, на которых будет производиться эта работа. Если речь идет о металлических трубах, то следует позаботиться о наличии специального инструмента, ведь придется не только резать трубу, но и делать нарезку резьбы.

Если же водопроводные трубы выполнены из металлопластика, то трудовые и временные затраты будут минимальными.

Процесс врезки водомера выглядит достаточно просто.

  1. В заранее выбранном месте, отрезают трубу, на имеющийся трубопровод к запорному крану крепят собранный блок счетчика. В качестве изолирующего материала здесь используют паклю или ленту фум.
  2. Когда счетчик надежно закреплен, замеряют длину конструкции, отмечая место для резьбы, и обрезают излишки трубы.
  3. С помощью специального инструмента нарезают или припаивают резьбу.
  4. Откручивают обратный клапан, фиксируя его накидной гайкой на обмотанной паклей трубе.
  5. Восстанавливают соединение всех составных элементов конструкции и проверяют на предмет протекания. Если все функционирует отлично — можно смело запускать в работу.

Памятка хозяевам: опломбирование счетчика, устанавливаемого на трубу впервые, согласно законодательству осуществляется бесплатно!

Канализация: проектирование, устройство, монтаж

Проектирование и монтаж систем канализации

Все больше городских жителей старается уехать подальше от шума и смога больших мегаполисов, отдавая предпочтение загородным домам и дачам. Однако просто построить дом недостаточно, необходимо сделать его комфортным для проживания, т.е. оборудовать необходимыми инженерными сетями. Как может быть выполнено устройство систем канализации в частном доме, какие мелочи и нюансы необходимо при этом предусмотреть? Все это очень важно знать, если вы собираетесь выполнять проектирование канализации и ее дальнейший монтаж своими руками без привлечения сторонних специалистов.

Монтаж внутренней канализации.

Правильное проектирование

Строительство систем канализации необходимо начинать с проектирования. Стоит отметить, что проектирование канализации частного дома – задача достаточно сложная, при этом ее сложность в наибольшей мере зависит от планировки дома.

Задумавшись над устройством канализации в доме для круглогодичного проживания, необходимо поставить и решить следующие важные задачи:

Рисунок 1. Пример проекта канализации.

  1. Используемые очистные установки должны обеспечивать требуемую (в соответствии с установленными нормами) степень очистки стоков.
  2. Эксплуатация систем канализации должна быть комфортной, не вызывающей неудобств во время использования.
  3. Обслуживание систем канализации не должно требовать значительных ресурсов и больших усилий.

Наиболее простым является вариант, при котором все места, где предусмотрен отвод стоков (прачечные, душевые, кухни, ванные и т.д.) расположены рядом или же одно над другим, если здание имеет несколько этажей. В данном случае отводные линии подводятся к единому коллектору, от которых осуществляется вывод к общему очистному сооружению.

В случае же если сантехнические приборы размещены в разных частях дома, проектирование систем существенно усложняется. В данном случае необходимо устанавливать несколько стояков или даже создавать проект напорных систем с использованием насосов.

Что касается проектирования наружных частей (расположенных за пределами дома) систем канализации, то в первую очередь нужно определить, нельзя ли подключить свой дом к центральной канализационной системе. Если такое подключение возможно, то это будет самым оптимальным вариантом. Даже если рельеф участка или какие-то другие условия не дают возможности выполнить самотечную линию, необходимо произвести проектирование напорной канализации. Данный вариант, несмотря на необходимость покупки насосных станций, является наименее трудозатратным и самым удобным.

Если поблизости отсутствуют сети, к которым можно подключиться, придется устраивать местную систему очистки. В данном случае выполняется проектирование системы, включающее в себя подбор локальной установки для фильтрации стоков.

Грамотно выполненное проектирование канализации – залог успешного монтажа. Именно с создания общего проекта систем канализации должна начинаться работа.

Стандартная схема канализации в частном доме.

Если начинать работу без соответствующей проектной документации, то в итоге можно получить не систему отвода стоков, а систему получения их назад в помещение.

В процессе проектирования нужно обязательно предусмотреть уклоны в системе канализации. Это очень важно и при отработке углов поворота, и при укладке фановых труб. В случае если уклон будет недостаточным, то в трубе может создаться затор. При отрицательном уклоне стоки могут поступать не по назначению (в канализационный колодец), а назад в дом.

При составлении проекта канализации нужно рассчитать углы поворота труб. Стоки с различными крупными нечистотами можно удалять под углами поворота свыше 90°. Для организации максимальной проходимости канализации нужно, чтобы повороты были как можно более пологими. В некоторых случаях правильнее составить соединение из двух отводов под углом 45°, а не из одного прямого.

Составление проекта канализации – это очень сложный и ответственный процесс. Проектирование систем такого плана требует соответствующих знаний. Если планируется устройство не простейшей системы для дачного отдыха, а разработка схемы, предназначенной для коттеджа, в котором будут жить в течение всего года, то лучше поручить проектирование квалифицированным специалистам.

С примером простого проекта вы можете ознакомиться на следующем изображении: Рис.1.

Монтаж системы канализации ведется из фиксированных точек, строго заданных в геометрии пространства. Лучше всего начинать устройство от конечной выпускной точки. Важно следить за тем, чтобы система не имела дополнительных срезов, изгибов и нагрузок. Пластиковые трубы могут треснуть в местах соединения даже при возникновении незначительных изгибающих нагрузок.

Каждый участок труб нужно надежно фиксировать, чтобы не допустить излишней свободной длины и провисания. Пластиковые трубы, в отличие от чугунных изделий, требуют устройства шумоизоляции, т.к. они не способны глушить звуки падающих стоков.

Выбор материалов

Схема централизованной канализационной системы частного дома.

Грамотный выбор материалов для устройства систем канализации является не менее важным этапом, чем проектирование системы. Материал не просто должен соответствовать строительным нормам. Он должен быть удобным в работе, особенно если планируется самостоятельное устройство канализации .

Для строительства канализационных трубопроводов используются следующие трубы:

  1. Асбестоцементные.
  2. Керамические.
  3. Чугунные.
  4. Полимерные.
  5. Железобетонные (для больших трубопроводов).

Асбестоцементные и чугунные изделия очень сложны в монтаже. Чаще всего в домашних условиях используются пластиковые трубы, которые позволяют создать систему высокого качества, не тратя много времени и усилий на разгрузку элементов и сборку конструкции.

Количество и размеры труб, количество и перечень деталей фитинга задается проектом. При покупке материала помните, что внутренняя и наружная канализация может быть полностью собрана из полимерных труб, однако их вид должен различаться. Так, для сборки наружных систем используются специальные разновидности труб, характеризующиеся более высокими показателями прочности и устойчивости.

Монтаж канализационных труб.

В случае если устройство канализационной системы предусматривает монтаж местного очистного сооружения, то, как правило, домовладельцы отдают предпочтение септикам промышленного производства.

В настоящее время производители предлагают множество разных моделей, от самых бюджетных и простых, до высокопроизводительных установок.

  1. Ножовку по металлу или болгарку.
  2. Перфоратор или ударную дрель.
  3. Качественный герметик.
  4. Отвертку и молоток.
  5. Штроборез.

Подготовка к устройству

Существует несколько разных видов индивидуальной канализации. вы можете вырыть обыкновенную выгребную яму, а можете установить современный септик. Первый вариант наиболее простой, однако его нельзя назвать гигиеничным, т.к. в данном случае будут загрязняться подземные воды и почва. Яму необходимо копать на максимально возможном расстоянии от дома, особенно если на участке имеется скважина или колодец.

Септик представляет собой канализационную систему, в которой сточные воды проходят одну или же несколько стадий очистки, прежде чем попасть в землю. Для деревянного дачного дома можно выкопать обычную выгребную яму, но если дом будет использоваться для круглогодичного проживания, то лучше установить септик.

После того как вы выберите вид канализации, рассчитайте необходимое количество материала для устройства наружных коммуникаций и внутренних коммуникаций, а также непосредственно сборника: септика, ямы, колодца. Для работы вам понадобятся тройники, трубы, заглушки, переходники, отводы по диаметру труб, крепления, заглушки, сантехнический герметик.

Пошаговая инструкция

В доме нужно соединить трубы от раковин и унитаза (желательно под небольшим наклоном, чтобы вода могла проходить как можно быстрее) в общий стояк, который необходимо надежно закрепить. Внутренняя канализация выводится из дома через отверстие в основании.

Далее нужно вырыть траншею для трубы и соединить внутреннюю и наружную канализацию друг с другом. В холодных регионах наружная труба утепляется и закапывается ниже точки промерзания почвы. Горизонтальная труба, идущая к сборнику, устанавливается под наклоном порядка 3°.

Теперь нужно вырыть выгребную яму. Размер ямы зависит от предполагаемого количества отходов: в небольшом дачном домике их явно будет меньше, чем в большом сельском доме, в котором проживает несколько человек. Яма может быть любой формы: прямоугольной, квадратной или круглой. Яма укрепляется шлакоблоком или кирпичом. Ее можно сделать из бетонных колец, цельнолитую или из покрышек. Побеспокойтесь о перекрытии, не забудьте сделать люк, чтобы в дальнейшем можно было откачивать собравшиеся отходы.

Если устанавливается септик, нужно будет вырыть 2-3 ямы для контейнеров. Колодцы соединяются друг с другом трубами. В данной системе в первый контейнер будут попадать все отходы. Твердые нечистоты оседают на дно, в то время как вода остается наверху, поэтому труба устанавливается в верхней части, что позволит жидкости поступать в следующий колодец. Во втором контейнере жидкость будет либо поступать в почву, либо очищаться и проходить к следующей части фильтрующей конструкции. Трубы устанавливаются между контейнерами с небольшим уклоном.