Громоотвод в частном доме своими руками: как сделать и установить молниезащиту

Как грамотно рассчитать и соорудить громоотвод в частном доме своими руками

Удар молнии представляет серьезную опасность для частного дома. Как известно, молния чаще всего бьет в самую высокую точку в округе. Если в данный момент эта точка – ваш дымоход, могут возникнуть проблемы во время ближайшей грозы. Для небольшого дома защиту от удара молнии можно соорудить без помощи профессионалов. Для того, чтобы установить громоотвод в частном доме своими руками вам понадобится немного времени, калькулятор, лопата и сварочный аппарат.

Содержание

Перед тем как начинать разработку молниезащиты для своего дома или дачи, нужно разобраться, что такое громоотвод в принципе и как организовать его установку. Молниеотвод – система проводников, которые отводят электрический разряд в землю так, чтобы он не причинил вреда защищаемому объекту. Задача любого громоотвода – оградить здание от попадания в него молнии. На этом видео с громоотводом в действии можно прочувствовать всю мощь стихии.

Металлическая кровля наиболее опасна

Молниезащита частного дома – достаточно широкое понятие. Прежде всего, она подразделяется на два подвида: внешнюю и внутреннюю. Только комплексный подход и правильное устройство как внешней, так и внутренней защиты гарантирует безопасность дома.

Внешней составляющей молниезащиты является громоотвод. В зависимости от конструкции молниеприемника различают несколько разновидностей:

Самым популярным видом громоотводов для частного дома является стержневой. Это обусловлено простой конструкцией и легкостью изготовления своими руками. Тросовый молниеотвод представляет собой один или несколько металлических канатов, натянутых на опорах над крышей дома. Не менее эффективным типом молниеотвода является сетчатая конструкция. Это металлическая сетка с заземлением, которая порывает крышу по всей поверхности.

Внутренняя молниезащита должна обезопасить дом, его жильцов и все, что в нем находится от последствий удара молнии. Разряд такой мощности не может пройти бесследно, даже если на его пути встанет хороший громоотвод. Образуется сверхмощное электромагнитное поле, в зону действия которого попадают все проводники, чаще всего – инженерные коммуникации: газопровод, водопровод, отопительная система. Возникает сильное перенапряжение.

Для внутренней защиты здания и электроприборов устанавливают специальный аппарат – ограничитель перенапряжений или УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений. Это оборудование в комплексе с качественной наружной молниезащитой сделают дом защищенным от удара молнии.

Внутренняя молниезащита также важна

Для того чтобы собственноручно спроектировать, изготовить и установить защиту от грозы в своем доме, нужно разобраться, из каких элементов она состоит. Молниеотвод в частном доме состоит из нескольких составляющих:

Простым языком принцип действия молниезащиты можно описать так: молниеприемник «собирает» все молнии в зоне своего действия и направляет их по токоотводу в землю.

Молниеприемник – та часть громоотвода, которая первая принимает на себя удар молнии. Самым распространенным вариантом самодельных громоотводов является стержневой тип. В зависимости от размеров и конфигурации дома, он может быть установлен на крыше или на отдельно стоящей опоре.

Стержневой молниеприемник на крыше

Токоотвод – проводник, который направляет молнию в землю. Он представляет собой медный, стальной или алюминиевый провод. Главное условие – токоотвод не должен соприкасаться с другими металлическими частями дома.

Заземлитель – металлические прутья, которые отводят ток в землю. Чаще всего заземлитель имеет вид трех длинных отрезков профиля, вкопанных в почву. Между собой они соединяются треугольником. Все элементы молниезащиты в частном доме соединяются между собой при помощи сварки. Если такой возможности нет, используют болтовое соединение.

Самым простым этапом организации молниезащиты является ее установка. Куда более ответственными считаются подготовительные работы: расчеты, выбор места и материалов. Отсутствие критических ошибок на этом этапе гарантирует 60% успеха. Именно поэтому не следует преуменьшать важность тщательной и скрупулёзной подготовки.

Схема отведения ударов молнии

Не нужно полагать, что любой длинный обрезок арматуры, установленный на крыше дома и соединенный с землей проводом защитит жилище от удара молнии. Громоотвод – конструкция достаточно сложная и чрезвычайно ответственная. Перед тем как сделать молниеотвод в частном доме, необходимо произвести все расчеты, оценить риски и учесть все мельчайшие нюансы.

Для расчета не нужно изучать пособие по электромеханике и вспоминать правило буравчика. Задача – подобрать необходимый размер громоотвода, чтобы обеспечить защиту на нужной вам площади. Если точно просчитать зону действия по формулам, можно добиться защиты 98%, что исключает попадание молнии в дом.

Если речь идет о молниеотводе стержневого типа, который идеально подходит для защиты небольшого дома или дачи, зона защиты имеет форму конуса. Расчетными методами были получены коэффициенты, которые используются для определения необходимой высоты громоотвода.

h = (rх+ 1,63hx)/1,5, где h – высота стержневого молниеотвода;hx – высота защищаемого здания;rx – необходимый радиус зоны защиты на уровне верхней точки защищаемого здания.
Эта формула верна для громоотводов высотой не более 150 м, что более чем достаточно для устройства молниезащиты частного дома.

Зона защиты громоотвода

Перед тем как сделать громоотвод на даче или у себя дома, нужно определиться с материалами. Металл для изготовления имеет большое значение. На сегодняшний день его делают из стали, меди или алюминия. Разница значения сопротивления этих материалов обуславливает разную необходимую площадь поперечного сечения.

Чтобы отобразить свойства всех трех видов наглядно, данные внесены в таблицу:

Минимальные размеры проводников при использовании разных материалов

Из таблицы видно, что лучше всего с задачей справляется медь. Дешевле делать громоотвод своими руками из стального профиля. Токоотвод имеет меньшее сечение, нежели остальные элементы молниезащиты. Правильно будет постепенно наращивать его толщину от молниеприемника к заземлению. Лучше всего использовать один и тот же металл для всей конструкции.

Медь – самый надежный материал

Не менее важно правильно подобрать место для установки. Громоотвод должен быть самой высокой точкой на участке. Не забывайте про зону защиты в форме конуса. Следите, чтобы весь ваш дом попадал в эту зону. Получается, что чем дальше от дома находится защита, тем выше он должен быть.

Из экономических соображений разумней располагать громоотвод на крыше дома, тогда не придется тратиться на дополнительное сооружение высокой опоры. Профессионалы не рекомендуют устанавливать молниеприемник по центру крыши, лучше закрепить его на одной из стен. Так вероятность того, что на пути молнии станет какой-то элемент кровли снижается.
Отдельно следует подумать о размещении заземлителя. В тот момент, когда разряд огромной мощности будет уходить в землю, около заземлителя не должно быть никого. Поэтому ограничивается минимальное расстояние от заземляющего контура до стены дома – 1 м, и до пешеходных дорожек и тротуаров – 5 м. Расположите заземлитель в укромном месте, сделайте ограждение или установите предупреждающий знак.

Опора должна быть надежно закреплена

После того как все необходимые расчеты выполнены, место установки выбрано, а нужное количество подходящего материала закуплено, можно приступать к сооружению молниезащиты. Установка производится в несколько этапов. Основным монтажным работам предшествуют земляные. Подробную инструкцию о том, как сделать громоотвод в частном доме можно посмотреть в видео:

Несмотря на то что громоотвод располагается на высоких опорах, начинать его установку следует с земли. Первым делом нужно вырыть яму для заземления. До того как сделать громоотвод на даче или на приусадебном участке, определитесь с типом заземления.
Заземлитель замкнутой формы представляет собой три металлических стержня, сваренных треугольником при помощи металлической полосы. Для такого типа заземления придется вырыть яму соответствующей формы и глубины. Линейный тип заземления требует для установки наличия траншеи. Электроды заземления устанавливаются в одну линию и соединяются сваркой.

Для замкнутого заземлителя яма будет выглядеть так

Не стоит рыть яму глубиной равной длине электродов. Достаточно углубиться в грунт на 0,5-1 м. Стержни заземлителя все равно нужно будет забивать в землю. Проанализируйте в каком месте токоотвод будет встречаться с землей и соедините эту точку с местом залегания заземлителя глубокой траншеей.

Внутренняя система молниеотведения тоже должна быть заземлена. Щиток соединяется с заземлителем длинным проводом, который прокладывается под землей. Для этих целей нужно вырыть еще одну траншею, соединяющую будущий заземлитель с устройством защиты от перенапряжений.

Позаботьтесь о грунте. Чтобы ток легко уходил в землю, почва должна иметь высокий показатель электропроводности. Песчаные грунты не могут похвастаться таким свойством. Часто почву в районе заземления искусственно пропитывают раствором соли, чтобы поднять этот показатель.

Конструкция заземления проста, но должна отвечать всем требованиям надежности и безопасности эксплуатации. В качестве заземлителя в домашних условиях используйте несколько длинных отрезков стального профиля: уголок, полоса, труба. Они соединяются между собой очень прочно – сваркой. Материал для заземлителя следует брать с большим запасом. Находясь под землей во влажной среде, металл легко поддается коррозии, ржавеет, разрушается и уменьшается в размерах.

Заземление частного дома

Установите опору для молниеотвода в выбранном месте. Она должна быть устойчивой и прочной, чтобы защита от молнии не упала и не сломалась от сильного ветра еще до того, как начнется гроза.

Подготовьте стержневой молниеприемник нужной длины, которую вы вычислили по формуле. Если у вас не нашлось одного длинного отрезка металлопроката, ничего страшного. Можно соединить сваркой несколько частей. Если в качестве громоотвода вы взяли полую трубу, заглушите ее край металлической пробкой и заварите. Установите молниеприемник на опору.

Молниеприемник нужно надежно закрепить

Провод подходящего диаметра и длины нужно очень надежно подсоединить к молниеприемнику. Вместо толстой проволоки можно использовать стальную полосу. Она тоже достаточно гибкая и не хуже справляется с отводом разряда по контуру заземления.

Токоотвод должен быть изолирован от металлических частей кровли

Проконтролируйте, чтобы контур заземления по всей длине не соприкасался с металлическими частями дома. Как известно, ток движется по пути наименьшего сопротивления. Неправильная организация молниезащиты может пустить разряд молнии в 200 000 А в другом направлении.

Токоотвод должен привариваться к заземлителю не только в месте их соединения, но и по всей длине заземлителя, уходя в почву. Заземлитель забейте в землю, а яму и все траншеи – засыпьте.

Молниеотвод – конструкция, выполненная из металла. А металл крайне плохо переносит агрессивное воздействие окружающей среды. Чтобы ваш громоотвод не покрылся ржавчиной и не потерял своих свойств, нужно регулярно проводить осмотр и проверку системы.

Изначально на этапе монтажа все болтовые соединения нужно заизолировать и защитить от коррозии специальным составом. Повторять эту процедуру следует ежегодно. Сварные соединения нужно покрыть краской для защиты.

Проверяйте систему по всей длине

Весной, до начала сезона грозовых дождей, желательно провести визуальный осмотр всего контура, проверить контакты, при необходимости, зачистить их от окиси. Плохой контакт в контуре громоотвода очень опасен и может вызвать размыкание системы или возгорание.

Подземную часть молниезащиты тоже следует контролировать. Делать это можно не ежегодно, но не реже одного раза в три года. Заземлитель и токоотвод откапываются и проверяются на предмет повреждений и коррозионных разрушений. Иногда ржавчина так «съедает» металл, что некоторые элементы заземлителя приходится менять.

Важно понимать, что лучше не установить защиту вообще, чем сделать это неграмотно. Когда речь заходит о таком высоком напряжении и силе тока, любая ошибка может стать фатальной. Если вы не уверены в своих силах и сомневаетесь, что сможете установить громоотвод в частном доме своими руками, лучше не рискуйте, а обратитесь за помощью к профессионалам.

Выбор красивой крыши — Строим всё

Выбор красивой крыши

Мой дом – моя крепость, но можно сказать, что дом – это и лицо хозяина. От того как правильно выбран кровельный материал зависит, будет ли, только что построенный дом, нашей крепостью и эстетически радовать глаз.

Подсчитав свой бюджет, необходимо с большой тщательностью отнестись к выбору кровельного покрытия.

Керамическая черепица – один из самых долговечных материалов. Обожженная глина, из которой она изготовлена, не теряет эстетических и гидроизоляционных качеств в течении долгого промежутка времени. Этот вид покрытия подойдет для любого дома, построенного в традиционном стиле. Большим достоинством керамической черепицы является ее быстрая заменяемость

Цементно-песчаная черепица – еще один вид натуральной черепицы. Долговечность и пожаробезопасность, шумоизоляция и низкая теплопроводность – основные ее преимущества. Установленная по всем правилам, натуральная черепица прослужит вам очень долго, что естественно является хорошим капиталовложением. Благородный ее облик придаст дому привлекательный и богатый вид.

Битумная черепица – имеет массу достоинств. Битум, которым пропитан стеклохолст, делает покрытие мягким и гибким, и соответственно позволяет использовать его на крышах любых форм и конструкций. Битумная черепица дает возможность облегчить несущую конструкцию крыши, соответственно сократив затраты по ее установке.

Металлическая черепица – недорогой кровельный материал, практичность и функциональность которому придают следующие преимущества – легкость, надежность и простота монтажа. Идеальное решение для крыш с простыми и невычурными формами. Производители металлочерепицы предлагают большой выбор профилей и цветовых решений.

Плоский стальной лист – применяют для крыш с малой сложностью конструкции и небольшим уклоном. К преимуществам этого покрытия можно отнести его малый вес, долговечность, высокую сопротивляемость механическим воздействиям. И все же малая огнеустойкость и необходимость периодической покраски, делают этот вид материала не очень популярным.

Деревянный гонт и щепа – натуральные кровельные материалы, в виде деревянных пластин. Изготовляются из древесины практически всех пород.Основными достоинствами этого покрытия являются его относительная дешевизна и доступность. Используются для крыш деревянных домов, подчеркивают их основательность, придает очаровательную самобытность и уникальность.

Выбор огромен – решение за Вами!

Поделиться в соц. сетях

Поликарбонат для крыши – виды и свойства

Удобный кровельный материал – поликарбонат для крыши

Поликарбонат относится к современным строительным материалам, которые используются для сооружения крыш, навесов, беседок, различных внутренних перегородок, теплиц и т. п.

Навес из поликарбоната

Одна из областей применения поликарбоната — использование его в качестве кровельного материала. Поликарбонат для крыши дает возможность использовать естественное освещение в качестве источника света. При этом по своим техническим характеристикам поликарбонат сравним с другими кровельным материалами. А в некоторых случаях и имеет лучшие свойства.

Когда рационально использовать поликарбонат в качестве кровельного покрытия?

  • Если нужно сделать практически прозрачную крышу.
  • Если крыша имеет сложную геометрическую поверхность, прежде всего, имеются криволинейные обводы. Используя поликарбонат, можно сделать крышу практически любой криволинейной конфигурации (куполом, аркой и т. д.). Естественно, учитывая максимально возможнее изгибы панелей поликарбоната.
  • Для осуществления различных дизайнерских и стилистических решений в архитектуре здания.
  • Для максимального использования естественного света для освещения внутри здания. Такое решение позволяет сэкономить на электроэнергии.
  • Если нужно иметь практически прозрачную крышу, но при этом не нагружать несущие конструкции здания лишним весом кровли.

По структуре материала различают два вида поликарбоната: сотовый и монолитный. По химическому составу эти два материала практически идентичны. Но разница есть в самой внутренней структуре листов и панелей, сделанных из этого материала.
Наиболее распространенным является сотовый поликарбонат. Причина такой популярности — сравнительно невысокая цена, по сравнению с монолитным аналогом.

Сотовый поликарбонат с успехом используется для кровельных работ, для создания поверхностей на теплицах взамен традиционного стекла. Из него делаются крыши беседок, различных навесов.

Листы сотового поликарбоната

Сотовым или ячеистым он называется потому, что внутри структуры имеются наполненные воздухом полости, разделенные тонкими перегородками. Благодаря этим полостям сотовый поликарбонат имеет меньшую массу, чем его монолитный собрат.

Ячеистый поликарбонат дешевле, чем монолитный материал, но при этом имеет несколько худшие некоторые механические характеристики. Зато цветовая гамма сотового поликарбоната гораздо шире, чем монолитного материала.

Длина стандартных панелей из ячеистого поликарбоната при ширине в 2,1 м, может быть 6 и 12 метров. Толщина варьирует от 3,5 до 32 мм.

Второй тип поликарбоната — монолитный. Его структура представляет собой монолит, не содержащий воздушных полостей. Это делает его более тяжелым. Стоимость монолитного материала выше цены ячеистого поликарбоната в 2,5 раза.

Но такая высокая цена обусловлена повышенной прочностью монолитного поликарбоната. Материал прекрасно противостоит прямым ударам. Выпускается панелями гораздо меньшего размера.

Монолитный поликарбонат для крыши используется не настолько часто, как сотовый материал. Причина в его высокой цене и большем удельном весе. При этом он весит меньше, чем стеклянная панель такого же размера и такой же толщины. Цветовая гамма монолитных панелей из поликарбоната несколько уже, чем сотового материала.

Преимущества сотого (ячеистого) поликарбоната

Именно панели из этого материала чаще всего используют в качестве альтернативного кровельного покрытия. Причины кроются в преимуществах ячеистого поликарбоната. Выделяют следующие преимущества:

Удельный вес поликарбоната гораздо меньше, чем вес стекла. Разница в весе получается существенная: 6–10 раз. По своему весу он даже ниже акрилового стекла. Все это позволяет значительно уменьшить нагрузку на несущие стены и каркас крыши. Удельный вес сотового поликарбоната колеблется от 0,7 до 4.8 кг/м2.

У поликарбоната имеется способность гнуться, что дает возможность получать криволинейные кровельные поверхности. Однако этого материал не одинаково хорошо гнется по разным направлениям. По длине панели он гнется хорошо, по ширине — только с небольшим изгибом. Это связано со структурой материала. Чем тоньше панель, тем проще ее согнуть.

Сотовый поликарбонат прекрасно выдерживает удары, но при этом его ударная прочность меньше, чем у монолитного поликарбоната.

Поликарбонат не поддерживает горение и устойчив ко многим химическим веществам.

Световая пропускная способность хотя и меньше, чем у традиционного стекла, но достаточна, чтобы обеспечивать эффективное естественное освещение.

Теплоизоляционные свойства сотового поликарбоната выше, чем у силикатного стекла. Это связано с наличием воздушных полостей внутри структуры материала.

С поликарбонатом легче работать и легче монтировать конструкцию, по сравнению с аналогами из силикатного или акрилового стекла. Поликарбонат для крыши менее хрупкий, чем стекло, проще режется, сверлится и обрабатывается.

Поликарбонат имеет покрытие, которое минимизирует прохождения ультрафиолетового излучения.

Основной недостаток этого материала — высокое линейное расширение. Если возможны серьезные перепады температур, появляются резкие посторонние звуки, когда панели поликарбоната начинают расширяться или уменьшаться по длине и ширине.

При неправильном монтаже панелей возможно даже разрушение последних или деформация каркаса. Для того чтобы избежать таких нежелательных эффектов используются специальные технологии монтажа, позволяющие оставлять компенсационное пространство, в которое поликарбонат будет двигаться в результате удлинения. Такие монтажные конструкции называются термически незамкнутыми.

Прижимные элементы конструкции не следует затягивать с максимальным усилием, оставляя возможность для расширения панелей.

Еще одна проблема может возникнуть, если внутри полостей панели из поликарбоната образуется конденсат. Поэтому при монтаже желательно перекрывать торец специальной накладкой с одной стороны панели, а с другой — торец оставлять открытым. В этом случае не образуется замкнутый объем, который способствует образованию конденсата.

Перед устройством кровли из металлочерепицы следует выполнить определенный объем работ, направленных на определение точных геометрических размеров кровельного покрытия.

Стоимость укладки металлочерепицы не может быть одинаковой во всех случаях. Слишком много факторов влияет на формирование цены за квадратный метр. В первую очередь, сложность кровельной системы.

Водоотливы для крыши совершено необходимы. Грамотное устройство кровли просто невозможно без использования этих конструкций. Их задача состоит в отведении воды, льющейся с крыши, от стен и фундамента здания.

Поля отмеченные * обязательны. HTML тэги отключены.

Инструкция и особенности монтажа фальцевой кровли: фото и видео

Инструкция и особенности монтажа фальцевой кровли

Когда при строительстве дома дело доходит до крыши, перед Вами встает вопрос: Какую же кровлю выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно руководствоваться соотношением цены, красоты и качества, подходящим под Ваш вкус и кошелек. Качество кровли характеризуется степенью защиты от дождя, снега и ветра. Не стоит экономить на ней, ведь протеки и сквозняки могут стать Вашим кошмаром наяву. Не менее важен внешний вид кровли, ведь она придает дому завершенный вид и окончательно определяет его стиль. На современном рынке строительных товаров имеется богатый ассортимент различных видов кровельных материалов и у всех есть свои достоинства и недостатки. Но в данной статье мы поговорим о фальцевой кровле и инструкции по ее монтажу.

Что представляет собой фальцевая кровля и как она выглядит

Фальцевая кровля – один из лучших и устойчивых к непогоде вариантов для покрытия крыши дома. Соединение деталей такого покрытия представляют собой небольшие выпуклые швы. Они называются фальцами. Ниже представлено фото фальцевой кровли.

Существует несколько разновидностей фальцев:

  • лежачие (применяются для крепежа горизонтально лежащих элементов);
  • стоячие (применятся для крепежа вертикально лежащих элементов);
  • одинарные;
  • двойные.

Самозащелкивающаяся фальцевая кровля очень сильно экономит время монтажа. Такой тип кровли можно крепить даже на утеплитель и использоваться она может повсеместно: и для большого загородного дома, и для маленького дачного строения.

Преимущества и недостатки фальцевой кровли

Достоинствами данного вида кровли можно назвать:

  • крыша, покрытая таким способом, полностью непроницаема благодаря швам, соединяющим детали покрытия;
  • фальцевая кровля очень легкая, вследствие чего, устанавливается очень быстро, не требуя больших усилий;
  • она обладает высокой износостойкостью и может обойтись без ремонта многие и многие десятки лет;
  • может использоваться при покрытии крыш со сложной дизайнерской конструкцией;
  • для фальцевой кровли могут использоваться самые разные материалы;
  • большой выбор цветов;
  • не горит.

К слабым сторонам относится:

  1. Сильно слышно звуки дождя, града или ветра, как они ударяют по крыше. Исправить это можно укладывая звукоизоляционные материалы под кровлю.
  2. Высокая вероятность удара молнией, необходимо сделать работы по заземлению.
  3. Работы по монтажу фальцевой кровли должны проводиться профессионалами.

Стоит принять во внимание, что все вышеперечисленные недостатки могут быть устранены знающими свое дело специалистами.

Технология монтажа фальцевой кровли

Есть несколько способов производства и монтажа фальцевой кровли. Например, можно использовать железные пластины. Это очень распространенный материал для кровли, но сегодня он уже не актуален. В пространстве под крышей необходимо соблюдать определенную температуру и не допускать сырости. Если этого не делать крыша износится гораздо быстрее.

На данный момент наиболее популярными в России являются кровли, смонтированные из рулонного железа. При использовании такого материала фальцы получаются более аккуратные, а время монтажа сильно сокращается.

Применение рулонного металла имеет следующие достоинства:

  • для изготовления рулона используется железо с полимерным покрытием, которое повышает его антикоррозионные свойства;
  • при укладке рулона вместо железных листов, швы получаются более непроницаемыми для влаги;
  • рулоны позволяют проводить устройство фальцевой кровли на объектах любой сложности при минимальных затратах времени;
  • монтажные инструменты для рулонной технологии более легкие и мобильные, поэтому работать можно прямо в пространстве под крышей.

Монтажный инструмент

Используемый инструмент для монтажа фальцевой кровли имеет не меньшее значение, чем сама кровля. Самым применяемым инструментом в этой работе является инструмент для зажима.

Различают ручные и электрические инструменты для изготовления швов. Ручные инструменты представляют собой плоскогубцы разной размерности. Инструмент, работающий на электричестве, используется только специалистами. Электрический инструмент изготовляет шов в один момент и по всей длине крыши, что значительно экономит время монтажа.

При проведении монтажных работ также необходимы:

  • ножницы по металлу;
  • высечные ножницы;
  • электрическая дрель;
  • линейки;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • киянка.

Инструкция по монтажу фальцевой кровли

Для правильной укладки фальцевой кровли необходимо придерживаться следующей инструкции.

Сначала требуется определиться с материалом обрешетки. Она может быть сделана из металла или из дерева. Обрешетка должна быть ровной, без каких-либо выемок и бугров.

Этапы монтажа фальцевой кровли:

  • сначала необходимо положить изолирующий материал;
  • затем производится установка гребня кровельного листа. Листы нужно поднимать наверх по одной штуке;
  • далее монтируется нащельник;
  • планка устанавливается на конек;
  • опорная планка укладывается на месте штабеля;
  • чтобы швы были аккуратными, железные пластины подгоняют под определенный размер с помощью ножниц по металлу и только потом монтируют;
  • металлические пластины укладывают с наскоком друг на друга в 4 см.;
  • пластины на карнизе монтируются к верхней и нижней обрешетке;
  • стыковка металлических пластин вдоль крыши также производится с наскоком.

Дерево, из которого сделана обрешетка, необходимо покрыть специальной защитной пропиткой, так древесина не сгниет и прослужит гораздо дольше.

Если нужно смонтировать водосток, держатель желоба должен быть сделан перед началом работ по монтажу карнизов.

Монтаж кровли из меди имеет некоторые отличия от монтажа обычных железных листов. Теперь в работе с медными листами можно использовать электрическую машинку, что сильно повлияло на скорость и качество монтажных работ. Даже при условии наличия небольшого уклона фальцы получаются абсолютно непроницаемыми. Медная кровля прослужит Вам больше ста лет. В течение этого времени ремонт Вам не потребуется.

К особенностям монтажа фальцевой кровли также относится следующее:

  • фальцевая кровля монтируется на разных уклонах крыши, однако, если уклон меньше четырнадцати градусов, то класть металлические листы лучше на сплошное основание;
  • при работах по обжиму швов может использоваться силикон, благодаря ему, кровля становится особенно прочной;
  • расходный материал, с помощью которого монтируется кровля, должен полностью соответствовать материалу покрытия.

Принимая во внимание всю информацию, освещенную в данной статье, необходимо сказать, что монтаж фальцевой кровли очень кропотливое и сложное занятие. Однако, при наличии всех инструментов и специальных знаний, эта задача становится вполне выполнимой даже для неопытного кровельщика.

Чтобы получить более полное представление о работах по монтажу фальцевой кровли, советуем Вам посмотреть обучающие видео, благо на просторах интернета их великое множество. Такие видео помогут Вам разобраться в технологии изготовления фальцев и придадут уверенности в том, что нет ничего невозможного, было бы желание.

Спасибо большое за написание этой статьи, помогла разобраться с некоторыми сложными моментами и правильно подготовиться к установке кровли, запастись нужными инструментами. На днях начинаю установку, материал закупил, инструменты приобрел, не хватает только страховочного оборудования. Остался небольшой вопрос, скажите пожалуйста, чем отличается деревянный настил. на который ложится кровля? Имеется ввиду, нет ли разницы горизонтальный настил, вертикальный или скрещенный.

Мне тоже очень помогла информация, мне только предстоят работы по перекрытию кровли, и я рассматриваю все варианты. Но все-таки склоняюсь больше к мысли, что именно этот вид подойдет мне больше всего — и по цене и по качеству. Ну а шум от осадков, явление не постоянное, и которое можно устранить с помощью звукоизоляции, так что очевидно свой выбор я уже сделал.

Почему ржавеет кровля

Почему ржавеет кровля

Ржавые потёки на уложенной всего год-два назад металлочерепице – неприятный сюрприз для домовладельца. Однако не стоит пенять друзьям или специалистам, которые посоветовали использовать этот кровельный материал. Он действительно обладает массой достоинств и оптимален для российского климата, однако, как и любой другой, требует соблюдения технологии монтажа. Лучше всего подумать об этом заранее.

Многоликий саморез

Уж сколько раз твердили миру: в строительстве нет мелочей! Плохо размешанный раствор, не та грунтовка, непросушенные брёвна, да мало ли ещё примеров, когда извечное «авось пронесёт» становится причиной серьёзных проблем в ходе эксплуатации дома. «Слабое звено» настила кровель – саморезы. Говорят, привычка – вторая натура. Мы выбираем лучшие кровельные материалы, не жалеем на них денег, а на мелочах традиционно экономим, как будто это поможет серьёзно удешевить смету. В итоге затраты на премиальное покрытие оказываются напрасными, когда через несколько лет оно начинает ржаветь, а то и протекать.

Стальному кровельному крепежу приходится работать в условиях агрессивного воздействия атмосферы, поэтому применяются оцинкованные саморезы (есть также нержавеющие, но они примерно вдвое дороже). От толщины защитного цинкового слоя зависит срок службы всей кровли, поскольку коррозия самореза неизбежно распространится на кромку стального листа в месте, где он её пробил. Если на крепёж изначально было нанесено мало цинка, во время закручивания защитный слой может оказаться повреждённым. В результате и саморез, и кровельное покрытие начнут ржаветь под действием атмосферной влаги. Начавшись на кромке проделанного саморезом отверстия, коррозия распространяется в толще листа металлочерепицы. Со временем полимерное покрытие начинает отслаиваться от нее, корродирует уже сам лист. Через несколько лет последствия могут быть весьма печальны, а виной всему – маленькие саморезы.

Согласно ГОСТу, защитный слой цинка на них не должен быть тоньше 12 микрон. Однако проверить это самостоятельно не представляется возможным, а потому следует использовать только брендованные саморезы известных марок, качество которых подтверждено испытаниями. «Согласно результатам тестов наших польских партнёров, компании Info-GLOBAL, на большинстве наводнивших российский рынок немаркированных саморезов цинковое покрытие оказалось не толще 1,28-3,6 микрона, то есть примерно в 3,5-10 раз меньше минимально допустимого слоя. Показательно, что на упаковках при этом обычно значится 12 микрон. Не всегда соответствует стандарту и маркированная продукция. Так, на протестированных образцах компаний «ТехКреп», Daxmer, «Московская крепёжная компания» и Gunnebo толщина цинкового слоя составила соответственно 6,39, 8,29, 5,48 и 8,63 микрона. Из 14 исследованных образцов требованиям ГОСТа соответствовала лишь продукция AR2, на которой обнаружилось более 13 микрон цинка», – делится печальным опытом Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль, крупнейшего российского производителя фасадных и кровельных систем. По мнению специалиста, результат весьма неутешительный, ведь исследовалась продукция, которую чаще всего можно встретить на строительных рынках и в специализированных магазинах.

Напомним: скорость коррозии цинка в агрессивно-влажной среде составляет 1,2-2 микрона в год. Это значит, что некачественный саморез начнёт ржаветь уже через 1-2 года. В лист кровельного покрытия вворачивается примерно 8 саморезов на квадратный метр – это 8 очагов коррозии на ту же площадь. Скорее всего, в такой ситуации менять металлочерепицу придётся уже через 5 лет.

Второе слабое звено некачественного кровельного самореза – прокладка. По стандарту она должна быть изготовлена из этиленпропиленовой резины (EPDM) и запрессована в металлическую шайбу. Обычная резина на морозе и под палящим солнцем быстро растрескается и потеряет эластичность. В результате кровля в местах крепления даст течь, а из-за постоянной сырости её коррозия начнётся гораздо раньше предусмотренного свойствами покрытия срока. Толщина прокладки также важна. Тонкая не обеспечит надёжной гидроизоляции, особенно если учесть, что часть саморезов при монтаже всегда оказывается ввёрнута под небольшим углом.

Жертвы «болгарки»

На околостроительных форумах можно найти немало тем, посвящённых важности соблюдения техники безопасности при работе с этим опасным инструментом. Однако список его жертв не заканчивается нерадивыми пользователями. При применении углошлифовальной машины не по назначению пострадать может и обрабатываемый материал, например – металлочерепица или профнастил.

«Использование «болгарки» для раскроя кровельных материалов из стали с полимерным покрытием, к сожалению, является повсеместной практикой. При этом подобные действия являются грубейшим нарушением технологии и поводом для немедленной дисквалификации кровельщика. Вращающийся со скоростью порядка 6 тысяч оборотов в минуту отрезной круг выжигает вблизи кромки не только полимерное покрытие, но и защитный цинковый слой. В результате отрезная кромка металлочерепицы становится очагом скорой коррозии», – объясняет Андрей Мальцев (Группа компаний Металл Профиль).

Для раскроя листов специалист настоятельно рекомендует использовать просечные ножницы. Также можно приобрести вместо них специальную насадку на дрель, выполняющую схожие функции. Оба инструмента позволяют резать металл толщиной до 0,8 мм, чего достаточно для раскроя металлочерепицы.

После резки листов кровельного покрытия обрезные кромки рекомендуется обработать ремонтной эмалью соответствующего оттенка. Её же применяют и для закрашивания царапин или повреждений поверхности кровельного покрытия.

Как выбирать металлочерепицу

Мы специально начали с рассмотрения наиболее распространённых ошибок монтажа, которые могут привести к появлению коррозии на новенькой кровле. Однако и сам материал для неё следует выбирать осознанно, поскольку на любом рынке, как известно, встречается не только качественная продукция.

Первое, на что следует обратить внимание – это гарантия производителя. Например, самым популярным из применяемых в России материалов для производства металлочерепицы является относительно недорогая оцинкованная сталь с покрытием на основе полиэстера. Обычно на такую продукцию даётся один год гарантии, поэтому стоит поискать более привлекательные варианты. Так, на продукцию из стали с покрытием NormanMP (улучшенный полиэстер) производитель даёт десятилетнюю гарантию. «Мы гарантированно выдерживаем толщину стального листа не менее 0,5 мм, толщину цинкового слоя не менее 140 г/м2 и толщину полимерного покрытия не менее 25 мкм. Такие характеристики часто заявляются на рынке, но не всегда соответствуют реальности. Мы в своей продукции уверены и поэтому даём на неё 10 лет гарантии», – объясняет Андрей Мальцев (Металл Профиль).

Также следует заметить, что в мировой практике с каждым годом усиливается тенденция к замещению полиэстера более устойчивыми покрытиями на основе полиуретана. Сегодня такая металлочерепица производится и в России. Например, это металлочерепица из стали с покрытием PURETAN, гарантия на которую составляет 12 лет, и более дорогая, но и имеющая ещё лучшие качественные характеристики металлочерепица из стали с 50 мкм покрытием Colorcoat Prisma и 20-25-летней гарантией. Покрытия на основе полиуретана не только более эффективно защищают металл от коррозии и механических повреждений, они ещё и более долговечны, а также дают огромный выбор оттенков.

Как не допустить ржавых потёков на фасадах

Ещё один объект пристального внимания в связи с коррозией элементов кровельной системы – водостоки. На состояние самой кровли ржавые водостоки никак не влияют, но выглядят крайне неприглядно, а ржавые потёки от них способны испортить поверхность любого фасада.

Если желоба изготовлены из простой оцинковки, то срок их службы в любом случае окажется меньше, чем у качественной металлочерепицы, а сменить водостоки без демонтажа кровельного покрытия проблематично. Поэтому предпочтение лучше отдать долговечной продукции из оцинкованной стали с полимерным покрытием, которая имеет высокую степень устойчивости к коррозии и атмосферным осадкам, не боится механических повреждений, обладает эстетичным внешним видом и не выцветает на солнце. Да и выглядят окрашенные водостоки куда привлекательней, чем простая оцинковка. Что касается пластиковых водостоков, то при первом же морозе они могут потрескаться.

Как и в случае с кровельными саморезами, креплению водостоков также нужно уделить особое внимание. «К нам периодически поступают жалобы покупателей на некачественные держатели водостоков, которые очень быстро ржавеют. Особенно печальная ситуация с этой продукцией сложилась на юге России: в целях экономии держатели желоба приобретаются кровельщиками не в комплекте поставщика, а отдельно, у небольших производителей. Для заказчика экономия получается копеечной, при этом на металле может быть слишком тонкий слой оцинковки, а в некоторых случаях его нет вообще. Попадаются также образцы с неоцинкованными торцами, окрашенные некачественной краской. Свою продукцию мы изготавливаем из оцинкованной с четырёх сторон стальной полосы, закупаемой в Бельгии, и покрываем краской специального состава, в который входят различные присадки – пластификаторы, УФ-стабилизаторы и другие компоненты, обеспечивающие надёжность и долговечность защитного слоя», – комментирует Андрей Мальцев (Металл Профиль).

В большом деле нет мелочей. Выбирая материалы для кровли, следует внимательно отнестись к качеству всех комплектующих. Оптимальным вариантом будет заказ комплектной кровельной системы у одного производителя, который даст на неё общую гарантию.

Дата публикации 19.09.14

Снегозадержание на крыше: основные системы

Снегозадержание на кровле: виды снегозадержателей и их монтаж

В России, особенно в тех ее районах, где выпадает много осадков, каждую зиму возникают проблемы, связанные с накоплением снега, а также с образованием льда на крыше. Для того чтобы обеспечить безопасность прохожих и свести к минимуму при пребывании человека на крыше возможности несчастного случая, необходимо установить снегозадержание на кровле.

Для того, чтобы выбрать оптимальную систему снегозадержания необходимо, прежде всего, правильно подобрать опоры и их количество.

Данная система имеет ряд преимуществ. Жители домов будут спокойны, так как сугробы снега и ледяные глыбы будут равномерно сходить с кровли, не угрожая их жизни и здоровью. Еще снегозадерживающее устройство предотвратит крышу от повреждений, а карнизы и водостоки – от обрывания под тяжестью льда.

Подготовительные работы

Для гарантии наилучшего крепления снегозадержание следует устанавливать тогда, когда закончен монтаж основного покрытия крыши. Если кровельная система уже готова, производят обследование кровли, обрешетки и несущей стропильной конструкции. Это необходимо для того, чтобы знать, в каких местах может потребоваться дополнительное усиление. При выборе снегозадержателя необходимо так подобрать опору, чтобы были учтены все рабочие моменты. Обязательно учитывается вид кровельного покрытия, а также предполагаемая нагрузка от снега, размер реек и шаг обрешетки.

Желательно снегозадержание устанавливать везде по карнизным свесам кровли и над водосточным желобом. Но если нет такой возможности, то система устанавливается над парадным входом в дом и въездом в гараж, обязательно над мансардными окнами. Устанавливают их и над вентиляционными выходами. Также снегозадержатели монтируют на каждом уровне многоуровневых кровель.

Основные системы снегозадержателей

Применение того или иного вида снегозадержателя зависит от типа кровельного покрытия. Для металлочерепицы, профнастила и фальцевой кровли устанавливают трубчатые снегозадержатели. При монтаже применяют стальную трубу, полую или цельную. Оба типа труб по эффективности одинаковы, разница лишь в способе установки. Для битумной черепицы тоже подойдут трубчатые снегозадержатели с универсальным крепежом. Но если кровля из битумной черепицы имеет каменную крошку с верхней стороны, применяют небольшие уголки-снегозадержатели, с помощью которых предотвращается сползание снега, но в то же время не нарушается каменная посыпка.

Система безопасности кровли.

Чаще всего для снегозадержания на кровле из керамической черепицы используются снегозадерживающие решетки. В данном случае преградой для снежных сугробов является решетка, которая крепится к краю крыши. Существует и такой вид снегозадержания, как бревенчатое. На край крыши крепится обыкновенное деревянное бревно, которое и удерживает снег. Для этого способа надо руководствоваться правильным монтажом, чтобы исключить дополнительный риск. Следующий вид – это снегозадержание бугельное, при котором бугели крепятся по всей крыше и должны комбинироваться с другим типом кровельных снегозадержателей, установленных по краю.

Монтаж снегозадержателя

В соответствии с видом снегозадержателя и кровельным покрытием выбирают метод монтажа. Учитывают длину ската и угол наклона крыши здания, в соответствии с этим устанавливают систему в одну линию, т.е. стык в стык или в шахматном порядке. Если скаты длинные, то снегозадержатели устанавливают в несколько рядов с расстоянием не менее 1250 мм. Крепление осуществляется в месте, где стена подходит к кровле несущей стены или же выше к коньку. Над карнизом крепление устанавливать не рекомендуется. Если угол ската больше 45 о. то на 6 м 2 крыши требуется один снегозадержатель. Если угол меньше 45 0. то один на 8 – 10 м 2 .

Чаще всего рекомендуется прикручивать крепление насквозь с обоих концов к несущей обрешетке металлочерепицы шурупами 8х50 мм на расстоянии от 600 см до 1500 см. Отверстия, сделанные под болты, герметизируют с помощью уплотнительных прокладок. При установке решетчатых снегозадержателей используют универсальные опоры, которые либо просто подвешиваются, либо прибиваются. Трубчатые снегозадержатели, которые монтируются на фальцевой кровле. могут крепиться с помощью универсальных опор. При установке материалов применяют специальные клеммы, которые укрепляют с помощью болтов.

При монтаже любого типа снегозадержателя лучше перестраховаться и установить максимальное количество креплений. Раз в год необходимо проводить тщательное обследование всех элементов на крыше, что станет настоящим гарантом безопасности в любую непогоду.

Поделитесь полезной статьей:

Монтаж мягкой кровли — пошаговая инструкция от профессионала

Как выполняется монтаж мягкой кровли — пошаговая инструкция

Монтаж мягкой кровли

Когда встает вопрос, чем покрыть кровлю собственного дома, многие застройщики выбирают материалы по красоте и техническим характеристикам. И правильно делают, поскольку надежность крыши — ее основное качество. Но далеко не все разбираются в этом вопросе, поэтому отдают предпочтение традиционным кровельным покрытиям, считая, что именно они могут справиться с подобными обязанностями. Однако на рынке есть материалы, которые по своим характеристикам не уступают ни профнастилу, ни шиферу, ни листовому железу. Примером может служить монтаж мягкой кровли.

Начнем с оговорки, которая влияет на качество монтажного процесса, а в итоге и на качество результата.

Внимание! Во-первых, мягкая кровля монтируется только на твердое основание. Во-вторых, не столь важно, какой формы крыша вашего дома. В-третьих, это своеобразный гидроизоляционный ковер.

Получается, что этот кровельный материал обладает серьезными физико-техническими и эксплуатационными характеристиками. К тому же для него нет преград в плане конфигурации крыши, что позволяет проводить покрытие без больших трудовложений, и стоимость затрат существенно снижается. Добавим, что цена материала сегодня приемлема для любой категории загородных застройщиков.

Какие же материалы относят к категории мягкой кровли? Их не так много — битумная черепица, еврорубероид, мастичные покрытия и полимерные мембраны.

Как соорудить кровлю из битумной черепицы

Использовать битумную черепицу можно на тех кровлях, скат которой имеет угол уклона не менее 12 градусов. Дело в том, что это небольшого размера элементы, которые укладываются внахлест относительно друг друга. При такой укладке велика вероятность застаивания влаги в местах стыка. А это создает риск проникновения воды под кровельный материал, что обычно приводит к его порче.

И еще один момент, который может отразиться на качестве результата.

Монтаж битумной черепицы можно проводить при температуре не ниже +5С, и вот почему:

  • Крепление черепицы производится двумя крепежными материалами — гвоздями и клеящим составом, нанесенным на обратную сторону гонта. А при низких температурах клей просто не будет скреплять покрытие.
  • Герметичное соединение двух элементов, установленных внахлест, обеспечивается небольшим нагреванием. Обычно солнечных лучей бывает достаточно. Если же температура минусовая, то говорить о герметизации кровли не приходится.
  • При низких температурах увеличивается хрупкость черепицы, что обычно приводит к ее излому. А это не только большие отходы, но и невозможность проводить монтаж на криволинейных участках.

В жизни случается разное, и если вам потребовалось проводить монтаж в холодное время года, то перед началом процесса битумную черепицу следует выдержать несколько часов в теплом помещении или постоянно прогревать газовой горелкой. Конечно, в этом случае цена вопроса немного увеличится.

Подготовительный процесс

Монтаж мягкой кровли необходимо проводить только на твердой поверхности. Для этого могут быть использованы бетонные прямые крыши, доски, фанера, ОСБ-плиты и тому подобное. Здесь важно выполнить два условия:

  1. Поверхность должна быть очень ровной.
  2. Влажность верхнего слоя не должна превышать 20%.

Если для выравнивания основания используются доски или плиты, то необходимо устанавливать их так, чтобы края обязательно попадали на обрешетку, и чтобы выравнивающий материал перекрывал минимум два пролета ее элементов. Это очень важный момент, влияющий на качество мягкой кровли в целом. Но помните, что применение плит повышает стоимость процесса, однако без них не всегда можно обойтись.

Устройство вентиляции

Устройство кровли из мягкой черепицы

Не стоит пренебрегать таким важным инженерным элементом, как вентиляция крыши. Битумная черепица является водонепроницаемым ковром, но с обратной стороны она создает слой, через который влажные пары из внутренних помещений дома не выводятся наружу.

К чему это может привести?

  • Во-первых, к порче элементов кровли — стропил и обрешетки.
  • Во-вторых, к быстрому выходу из строя дополнительных материалов, к примеру, утеплителя.
  • В-третьих, зимой такая крыша изнутри покроется сосульками.

Сложностей в сооружении вентиляционной системы нет. Для этого необходимо установить, к примеру, продухи в свесах карнизов, вертикальные вентиляционные боковые выходы или контр-обрешетку. Обычно используется один из этих способов, но можно и скомбинировать несколько. Если выбирается контр-обрешетка, то сразу же увеличивается стоимость всей конструкции.

Подкладочный слой

В технологии монтажа мягкой кровли есть один материал, который отвечает за гидроизоляцию конструкции. И хотя битумная черепица является достаточно надежным покрытием в плане предотвращения протечек, пренебрегать гидроизоляцией все равно нельзя.

Укладка подкладочного слоя

Обычно этим материалом закрывается вся поверхность крыши, но если угол уклона превышает 18 градусов, то подкладку можно располагать в местах наиболее вероятных протечек. Обычно это конек, ендова и свесы — именно здесь специалисты советуют увеличить длину покрытия. Что касается ендовы, то здесь подкладочный материал укладывается сразу с двух сторон.

Когда поверхность кровли покрывается единым целым ковром, необходимо учитывать несколько нюансов:

  • Укладка производится снизу вверх в параллельном карнизному свесу направлении.
  • Нахлест продольного стыка должен составлять 15 сантиметров, а поперечного — 10 сантиметров. Это минимальные показатели.
  • Крепление подкладочного материала производится оцинкованными кровельными гвоздями, расстояние между которыми равно 20 сантиметрам.

Внимание! Чтобы стыки полос подкладочного материала имели высокий показатель герметичности, их края необходимо промазать специальной битумной мастикой.

Теперь нужно установить и прикрепить доборные элементы, с помощью которых создаются защитные слои. В первую очередь проводится монтаж карнизных планок. Они закрывают края обрешетки. Креплением выступают гвозди, которые с расстоянием в 10 сантиметров фиксируют планки к краю карниза. Обратите внимание, что карнизные планки имеют определенную длину, поэтому укладывают их внахлест с перекрытием краев на 20 сантиметров. Кстати, изготавливают планки из металла. То же самое относится и к фронтонным планкам. Их назначение — защита краев обрешетки.

Монтаж мягкой кровли — технология

В первую очередь производится монтаж карнизных элементов. Это самый нижний ряд, расположенный у свеса карниза. Запомните, что черепицу необходимо располагать на 1–2 сантиметра выше края карниза. Здесь важно укладку провести точно стык-в-стык.

Теперь можно покрывать кровлю полностью. Монтаж обычно начинается из центра свеса и осуществляется равномерно к торцам. Крепить каждый элемент мягкой кровли нужно гвоздями, для чего обычно используется четыре крепежа. Но если уклон крыши достаточно большой, то количество крепежей можно увеличить. Обратите внимание, когда производится укладка и монтаж последующих рядов. Необходимо сделать так, чтобы уровень вырезов предыдущего ряда точно совпадал с лепестками ряда последующего.

Совет! Перед тем как приступить к укладке битумной черепицы, необходимо расчертить плоскость ската мелом. На нее нужно нанести горизонтальные линии, которые будут определять параллельность карнизу. Такая разметка упростит работу, да и времени на нее уйдет немного, но все это компенсируется временными затратами на монтаж.

И последний этап — укладка коньковой черепицы. Это немного сложнее, чем обычные рядные элементы. Дело в том, что для этого используется карнизная черепица, которую разрезают на 3 части по перфорированным линиям. Конек крыши закрывается материалом и прибивается четырьмя гвоздями по два с каждой стороны. Установка производится параллельно коньку, а гвозди закрываются другим элементом, который укладывается внахлест. На закрытие конька уходит больше материала, поэтому стоимость немного увеличивается.

Финансовая сторона дела

Дом из мягкой кровли

Какова же стоимость монтажа мягкой кровли? Этот процесс не очень сложен, поэтому выполнить все этапы работы своими руками — не проблема.

Главное — учесть нюансы монтажного процесса и правильно подобрать материал из категории «мягкая кровля». В этом плане битумная черепица является одним из самых доступных и бюджетных вариантов. Ведь в монтажном процессе не используются сложные инструменты и технологии. К примеру, при укладке еврорубероида необходимо применять газовые горелки, с которыми могут работать только квалифицированные специалисты с допуском к подобному виду работ. В этом плане стоимость монтажа существенно увеличивается.

Однако цена вопроса в любом случае будет зависеть от стоимости самого кровельного материала. И в этом плане битумная черепица является бюджетным вариантом. То есть по всем показателям — цена и простота монтажного процесса — стоимость мягкой кровли является вполне доступной. Вот почему многие загородные застройщики используют ее в качестве кровельного покрытия не только подсобных построек, но и основных домов. Тем более что купить сегодня кровельный материал из категории «мягкая кровля» — не проблема.

Правда, не все обыватели готовы самостоятельно заниматься строительством собственного дома, поэтому перекладывают груз на плечи квалифицированных специалистов. Однозначно невозможно сказать, сколько у них стоит мягкая кровля — цена за работу у каждой компании своя. Но чем больше объем работы, тем больше скидок можно получить от исполнителя.

Заключение по теме

Монтаж мягкой кровли — дело серьезное, и даже небольшая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Здесь очень важен комплексный подход. Нельзя пренебрегать ничем и делить этапы на ответственные и не очень. Поэтому внимание и только внимание. Главное — купить качественный материал, стоимость которого может колебаться в разных пределах, и правильно провести его монтаж.

Как правильно укладывается мягкая кровля своими руками

Достоинства и устройство мягкой кровли

Что такое мягкая кровля, ее особенности и свойства

Какой удельный вес шифера 1 м2, инструкции на фото и видео

Какой вес шифера — технические характеристики

При работе с таким кровельным материалом, как шифер очень важно знать то, сколько весит лист шифера, поскольку этот показатель крайне необходим для выполнения расчетов системы стропил здания. Поэтому очень важно понять все технические особенности шифера и в частности то, на что влияет вес листа шифера.

Свои корни слово «шифер» берет в немецком языке, где этим термином ранее называли плитки кровельного сланца, добываемого из особых горных пород путем раскалывания.

На современных кровлях такой сланец практически не применяется, хотя его название так и осталось привязано к особому волнистому или плоскому материалу из асбестоцемента. Именно поэтому шифер сегодня – материал стандартный и распространенный.

Технические характеристики волнового шифера из асбестоцемента

Эта категория шифера является очень популярной на протяжении уже очень долгого периода времени. Объясняется это его практичностью, относительно небольшой ценой и простотой монтажа.

Вес 1 м2 шифера волнового равен 10 – 14 килограммам (все зависит от толщины материала). Его состав основывается на смеси, в которую входят асбест, вода и портландцемент.

Разбираясь с тем, сколько весит шифер, нужно учитывать, что тонкие асбестовые волокна, входящие в его состав и равномерно распределяющиеся в портландцементе, играют роль своеобразной защитной сетки, выполняя, тем самым, функции защиты и повышая прочность материала.

Волновой шифер имеет следующие модификации:

  • волновой шифер, имеющий обыкновенный профиль;
  • волновой шифер, имеющий усиленный профиль;
  • волновой шифер, имеющий унифицированный профиль.

Отличие этих листов друг от друга заключается в размере: самые малые листы шифера имеют обыкновенный профиль, самые большие – усиленный. Естественно, технические характеристики асбестовых листов отличаются.

Если заострять внимание на характеристиках профиля, то стоит отметить, что он бывает двух категорий: 40/150 и 54/200. Первая цифра соответствует высоте волны шифера, а вторая – его шагу. Показатели указываются в миллиметрах.

По нормам ГОСТ определять размеры волнового шифера нужно так:

  1. Длина равна 1750 миллиметрам.
  2. На ширину влияет количество волн:
    -шифер в 8 волн: 980 миллиметров — стандартный размер 8 волнового шифера ;
    -шифер в 6 волн – 1125 миллиметров;
    -шифер в 7 волн – 1130 миллиметров.
  3. Если профиль имеет параметры 40/150, то толщина должна быть равна 5,8 миллиметра, при параметрах профиля 54/200 – 6 или 7,5 миллиметра.
  4. Высота рядовой волны перекрывающего листа зависит от категории профиля и составляет 40 либо 54 миллиметра, а перекрываемого листа – 32 или 45 миллиметров (подробнее: «Какой размер шифера «).

Удельный вес шифера листового в 8 волн зависит от толщины материала и составляет обычно от 23 до 26 килограммов.

Что касается механических свойств шифера, то на них определяющее влияние оказывают следующие факторы:

  • наличие в материале асбеста;
  • равномерное распределение внутри цемента;
  • зернистость помола и др.

Важно помнить, что в том случае, если кровельным материалом выступает шифер из асбестоцемента, то основополагающим фактором для выбора тех или иных деталей системы стропил с нужной толщиной является масса шифера.

Кроме того, долговечности, надежности и красоты кровле прибавит и такой процесс, как окрашивание шифера. Делается это при помощи фосфатных или силикатных красок, в которые добавляются различные пигменты.

Самыми распространенными цветами шифера являются красно-коричневый, синий, желтый, кирпично-красный и другие. Наносимая на материал краска способна защитить материал от преждевременного разрушения, повышает его устойчивость к низким температурам и снижает его свойства водопоглощения. Долговечность шифера при окрашивании увеличивается примерно в 1,5 – 2 раза.

Технические характеристики плоского шифера из асбестоцемента

Свойства плоского шифера. по большому счету, схожи с характеристиками волнового, однако, некоторые различия все-таки имеются. Изготовление плоских листов выполняется в двух вариантах: с использованием прессовки и без нее.

Важно то, что вес плоского шифера, изготовленного путем прессования, является гораздо выше, чем без него. Кроме того, технические характеристики плоского прессованного шифера также будут более высокими.

Выполняя расчеты того, шифер плоский сколько весит, нужно знать и то, что прессованный шифер может выдерживать минимум 50 циклов заморозки, а не прессованному листу не удастся выдерживать и половину от этого количества.

Листы плоского шифера остаются прочными, даже пройдя это число циклов заморозки. Надежность при этом становится меньше первоначального показателя всего лишь приблизительно на 10%.

Определяя шифер плоский вес, не стоит забывать и о необычно высокой прочности этого вида шифера. Показатели здесь зависят от производителей, но и говорить более конкретно, то усилие на изгиб, равный 20 – 50 МПа плоский шифер вполне может выдержать, а на сжатие показатели могут быть равны 90 – 130 МПа (читайте также: «Шифер плоский — размеры листа «).

Главное достоинство плоского шифера – это многогранность его применения.

Шифер плоский вес листа, который оказывает непосредственное влияние на конструкцию основания кровли, имеет гораздо более широкое применение, чем исключительно покрытие для кровли.

Материал может применяться для облицовки как внешней, так и внутренней сторон сооружения, может выступать в виде перегородок, очень широко применяется в сфере сельского хозяйства.

Такое широкое применение этого материала, безусловно, связано с его высокими свойствами, с практичностью и относительной дешевизной.

Агрессивные среды также не являются серьезной помехой нормальной эксплуатации шифера, более того, он способен находиться тесно возле почвы на протяжении долгих лет. Материал пожаробезопасен и прост в обработке.

Если учитывать вес одного листа шифера, то этот показатель является вполне приемлемым для того, чтобы и кровля, и другие объекты применения шифера были смонтированы качественно.

Детальные описания плоского шифера со всеми его техническими характеристиками с фото и видео по его монтажу можете посмотреть на нашем сайте.

Технические характеристики волнового шифера с применением битума

Более современной разновидностью шифера является волновой шифер с применением битума, иначе именуемый ондулином. Если рассматривать ондулин с технической точки зрения, то его показатели являются более стабильными и продвинутыми относительно асбестоцементного шифера (подробнее: «Ондулин — технические характеристики: достоинства и недостатки «).

Схожесть этих двух покрытий заключается лишь в подобии формы и относительно невысокой цене, остальные же характеристики кардинально отличаются.

Если говорить о массе материала, то вес 1м2 шифера равен примерно 3,2 килограмма, соответственно, если площадь листа составляет 2 м2, то вес будет равен приблизительно 6,5 килограмма. Если сравнивать такой результат с показателями других кровельных покрытий, то он является исключительно выдающимся.

Как сделать укладку шифера, подробно на видео:

Безусловно, нельзя не упомянуть весь процесс создания волнистых битумных листов шифера, или ондулина:

  • смесь, из которой изготавливается материал, состоит из битума, растительных и синтетических волокон, пластификаторов и красителей. Она подвергается специальной обработке – прессованию, выполняемому при высокой температуре (прочитайте также: «Шифер пластиковый волнистый «).

Окончательная плотность материала выходит довольно низкой, что объясняет малый шифер вес листа;

  • строгое соблюдение последовательности всех этапов прессования дает возможность создать многослойный лист, что обязательно придаст материалу дополнительную прочность и устойчивость к воздействиям извне.

    Битум в данном случае играет роль гидроизолятора, а органические элементы обеспечивают необходимую жесткость;

  • в несколько этапов выполняется и битумная пропитка, проводимая в особых вакуумных камерах. После этого листы окрашивают в желаемый цвет.
  • Основные достоинства ондулина:

    1. Материал является экологически чистым. Он не несет никакой опасности ни для человека, ни для природы, более того, после истечения срока службы его вполне можно подвергнуть вторичной обработке.
    2. Ондулин обладает устойчивостью к химическим воздействиям, грибки и бактерии развиваться на нем не могут, органически разлагаться он также не будет.
    3. Комфорт и простота монтажа материала. Благодарю малому весу ондулинового листа все работы по его установке можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи обычно дорогих услуг кровельщиков-профессионалов.
    4. Из-за своей гибкости и легкости разрезать материал можно с помощью обычной ручной ножовки или электролобзика.
    5. Ондулин долговечен, в зависимости от производителя срок его эксплуатации может варьироваться от 10 до 30 лет.

    Говоря о способах окраски листов ондулина, можно выделить из них 2 категории: матовые и глянцевые. Обработка матовых листов выполняется при помощи акрила, а на ощупь они являются шершавыми.

    Более эффектными являются глянцевые листы, так как состав краски добавляется силикон, придающий блеск и необходимый глянец. Такие листы стоят дороже, но сопротивляемость их снегу и грязи заметно ниже, чем у матовых листов.

    Именно эти характеристики всех разновидностей шифера могут помочь определиться с тем, какой вариант этого кровельного покрытия будет оптимальным для той или иной кровли (прочитайте: «Виды шифера — какой лучше «).

    Профнастил: вес 1м2, размеры и основные характеристики материала

    Вес 1м2 профнастила различных марок: важные характеристики материала

    Профнастил – тонколистовой материал, который применяется в разных областях строительства. Выпускается материал с разными техническими характеристиками, поэтому нужно знать, какая именно марка профнастила лучше всего подходит для выполнения того или иного вида работ. Одной из важнейших характеристик является вес профнастила – 1м2 покрытия одной и той же марки может иметь разную массу. Разберемся, как производится маркировка материала, и какие показатели влияют на вес.

    Профнастилом называют тонкие листы стали с защитными покрытиями и специально созданным профилем в виде продольных углублений разной формы. Профиль профнастила может быть выполнен в форме волны, трапеции и прямоугольника.

    Профиль профнастила создает на листах ребра жесткости, поэтому, несмотря на небольшую толщину и вес, материал это достаточно прочный и хорошо держит форму. Профнастил широко применяется для монтажа легких построек, обшивки стен или укладки на кровлю.

    Преимущества материала, связанные с его весом

    К плюсам материала, связанным с его весом, относят:

    • Вес квадратного метра кровельного профнастила составляет не более 5 килограммов.

    Совет! Для сравнения квадратный метр покрытия из шифера весит около 16 килограммов, а аналогичная площадь покрытия из натуральной керамической черепицы – 42 килограмма.

    • Низкий вес покрытия позволяет сооружать легкий несущий каркас для его укладки. Это дает существенную экономию, как материала, так и трудозатрат на строительства.
    • Небольшой вес материала (например, если используется профнастил с8 – вес 1м2 готового покрытия составит всего 4,9 кг), а также возможность подобрать размеры листа в соответствии с размерами постройки существенно облегчают процесс монтажа.
    • Благодаря низкой массе листов профнастила, данный материал может быть применен для выполнения реконструкции кровельных покрытий. При этом можно будет даже не удалять старое покрытие кровли, так как укладка профнастила увеличит нагрузку на стропильную систему незначительно.

    Маркировка и характеристика некоторых марок материала

    Производители выпускают профнастил различных марок, характеристики того или иного вида материала указывается в маркировке.

    Как «читать» маркировку?

    При маркировке профнастила используются буквы и цифры, разберемся, что они означают. Так, первым идет буквенное обозначение. В продаже можно встретить профнастил с маркировкой «С», «Н» или «НС». Первый вариант профнастила является стеновым, он идет на обшивку стен, укладку на кровлю или постройку легких конструкций.

    Профнастил, обозначенный буквой «Н», называется несущим. Это более прочный вариант материала, его применяют для сооружения перекрытий. Профнастил с двойным буквенным обозначением «НС» считается универсальным, он может применяться в самых разных сферах.

    Следом за буквой следует несколько цифр. Первая из них обозначает высоту профиля, вторая – полезную ширину листа. Обе величины выражают в миллиметрах.

    Совет! Полезная ширина несколько меньше реальной, так как она измеряется за вычетом ширины нахлеста, образуемого при укладке материала.

    Толщина стальной основы в маркировке не указывается. Поэтому профнастил с21 вес 1м2 может иметь разный. В зависимости от толщины основы этот показатель будет варьироваться в пределах 5,9-7,4 кг.

    Описание некоторых марок профнастила

    • С8. Профнастил этой марки имеет наиболее низкий профиль (8 мм.) в виде трапеции. Этот материал применяют для сооружения легких перегородок и ограждений. Для кровельных работ и изготовления несущих конструкций он не пригоден.
    • С21. Данная марка профнастила считается универсальной. Профнастил С21 применяется для выполнения разных работ, в том числе, может быть уложен на кровлю. Материал отличается высокими показателями жесткости, поэтому покрытие из него отлично держит форму.
    • Н60 – это материал с повышенными показателями жесткости и прочности и высотой профиля 60 мм. Эта марка профнастила может быть использована для создания перекрытий. Кроме того, профнастил Н60 может быть использован для покрытия кровель с большой площадью и минимальным уклоном, например, при строительстве производственных зданий.

    Разумеется, тут приведен совсем небольшой список наиболее популярных марок профнастила. Выпускаемый же ассортимент этого материала включает в себя десятки наименований марок профнастила, которые отличаются по ширине, толщине основы, форме и глубине профиля и по весу.

    Итак, вес метра квадратного профнастила – это одна из наиболее важных характеристик материала. В зависимости от этого показателя осуществляют выбор материала для использования в тех или иных целях. Так, для выполнения кровельных работ, как правило, используют профнастил, имеющий вес 1м² в пределах 5-6 килограммов.

    Похожие статьи

    Холодная кровля из профнастила: устройство и особенности

    Устройство холодной кровли из профлиста

    Все мы знаем, что при строительстве домов кровля обустраивается особым способом и обязательно утепляется. Однако есть такое понятие, как «холодная кровля», иногда ее использование весьма целесообразно, особенно нет смысла утеплять кровлю помещения. Во-первых, такой тип кровель намного экономичней, во-вторых, они устанавливаются на сооружения, в которых утепление перекрытия совершенно бессмысленно. К примеру, это может быть чердачное помещение на загородном доме, которые вы не планируете обустраивать под мансарду. Или здания, не предназначенные для проживания. В этих случаях вы можете просто утеплить потолок, а саму кровлю из профилированных листов сделать холодной. О том, как это сделать правильно, и поговорим дальше.

    Кровля холодного типа из профнастила

    Особенности холодных кровель

    Следует сразу отметить, что с такой кровлей, вернее, с ее монтажом, вы не будете мучиться. Все конструкции предельно просты. Прямо поверх стропильной системы укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка, препятствующая проникновению конденсата. Поверх гидроизоляции крепится контробрешетка, далее – обрешетка, которая и перекрывается кровельным материалом (в нашем случае – профнастилом).

    Внимание. Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее.

    Водяные пары из пространства под кровлей выводятся посредством специальных вентиляционных выходов, вентиляция чердака происходит благодаря слуховым окнам. Ввиду простой конструкции значительно легче проектировать, устанавливать и эксплуатировать такую кровлю.

    Схематическое устройство холодной кровли

    Некоторые нюансы возникают в процессе монтажа профилированных листов. Так, если вы в будущем планируете утеплять холодную кровлю, при ее монтаже следует отдать предпочтение более дорогой мембранной пленке, которая повышает качество гидроизоляции в конструкции любого типа – теплого или холодного.

    Обустраиваем холодную кровлю

    Устройство кровли холодного типа предполагает выполнение нескольких этапов. Давайте рассмотрим их.

    Делаем стропила и гидроизоляцию

    Итак, наш первый этап по созданию кровли из профнастила холодного типа – обустройство системы стропил. В принципе, здесь нет ничего сложного, стропильная система обустраивается так же, как и для других видов кровель. Стропильные доски следует предварительно обработать специальным составом. После высыхания посадите их на стеновой каркас, прикрутив шурупами. Расстояние между стропилами не должно быть менее 20 сантиметров, только при соблюдении этого условия кровля из профнастила будет надежной и выносливой.

    Обязательно проверьте стропила уровнем. Если они установлены идеально, приступайте к обустройству гидроизоляции – теплой или холодной. Теплая гидроизоляция заключается в укладке обычной мембраны на стропила. Однако неутепленная кровля требует все же применения холодной гидроизоляции – она в этом случае будет более надежной. Отличие холодной гидроизоляции в том, что по мембране еще расстилается специальная пленка, которую не рекомендовано слишком натягивать (в отличие от самой мембраны), намного лучше, если такая пленка будет даже слегка провисать.

    Обустраиваем пароизоляцию и утепляем

    На гидроизоляционный слой обустраивается обрешетка, поверх которой укладывается пароизоляционный слой. Только после этого можно смело приступать к утеплению.

    ВНИМАНИЕ! Для кровли из профнастила холодного типа обязательно следует оставлять небольшой зазор между пароизоляционным и утеплительным слоями. Это позволяет создать «дышащий» эффект в холодном крове.

    Чтобы сделать такой зазор, прибейте на стропила маленькие брусочки, толщиной не более двух сантиметров. Они и обеспечат «дыхание» кровле.

    Таблица расчетов для стропильных систем

    Далее приступаем к установке утеплителя. Выбрать вы можете совершенно любой материал, главное условие – чтобы он был плиточным. Кроме того, все швы пароизоляции в обязательном порядке должны быть перекрыты утеплителем. При этом утеплитель можно уложить в один или более слоев. Во избежание провисания теплого слоя и для более точного его прикрепления, прибейте по периметру прямо к теплоизоляции тоненькие деревянные рейки.

    Укладываем профнастил

    Это основной этап нашей работы. Соблюдайте технику безопасности, работая с профилированными листами, это гарантирует качественный монтаж и вашу безопасность:

    1. Пользуйтесь во время работы с профнастилом защитными перчатками и мягкой обувью
    2. Не забывайте о том, что профнастил укладывается внахлест (а если вы обустраиваете плоскую крышу, можно сделать даже двойной нахлест)
    3. Осуществляйте монтаж профилированных листов только в сухую и безветренную погоду

    Казалось бы, правила просты. Но они – залог качественной работы. Поэтому не пытайтесь игнорировать эти правила, обезопасьте себя и позаботьтесь о том, чтобы ваш холодный кров в итоге получился качественным, прочным и удобным.

    Теперь, собственно, приступает к монтажу профнастила. Начинайте его установку на самом низу прогиба волны. Укладывать листы следует по очереди, внахлест, прикрепляя их в нескольких местах саморезами с резиновыми прокладками. Нередко во время установки профнастила на материале появляются нежелательные надколы, царапины и повреждения. Конечно, лучше постараться, чтобы их не было. Но, если все же это произошло, тут же обработайте поцарапанное место спецсредством для полимерного покрытия. Когда же повреждение значительное, не поленитесь сразу же демонтировать этот лист и заменить его другим.

    Правила монтажа профнастила

    Крепить профнастил саморезами следует также весьма аккуратно, особое внимание уделяя местам перехода. Недопустимы даже минимальные зазоры под саморезами, иначе это чревато протеканием крыши. Чтобы этого не произошло, запомните, как постулат, три правила:

    1. Непременно используйте прокладки из резины на саморезы. Такие накладки смягчат давление на материал и гарантируют, что профнастил останется неповрежденным.
    2. Вкрутив саморез, тут же убирайте стружку, в противном случае она испортится, заржавеет и испортит профнастил.
    3. Обработайте саморез и место вокруг него гидрозащитным герметиком по окончании монтажа. Это препятствует проникновению влаги под крышу и защитит саморезы от ржавления.

    После монтажа профилированных листов измерьте все отвесом и уровнем. При неточностях (например, если чувствуется, что материал недостаточно прочно закрепили), исправьте их (зафиксируйте лист еще в нескольких местах).

    Устраиваем коньковую часть

    Этот этап является завершающим в работе по обустройству крыши холодного типа. Если вы делаете неплоскую кровлю, сперва займитесь главным коньком, который располагается в центре крыши. Сперва улаживаем утеплитель, затем начинаем крепить конек. Эта часть крыши (конек) изготавливается из заранее вырезанного и изогнутого профнастила. В этом случае лучше использовать оцинкованный материал, его защитные функции намного сильнее. Устанавливается конек по таким правилам:

    • по двум концам между уплотнителем и коньком оставляется небольшой зазор;
    • крепится конек саморезами на равных расстояниях с шагом примерно в 30 сантиметров;
    • нахлест у конька должен быть одинаковый, как минимум он должен составлять 25 сантиметров.

    Далее обустраиваем коньковые планки на краях крыши, при чем они обязательно должны быть как на плоских, так и на скатных крышах. Для планки вырежьте полоску профнастила, изогните ее на 90 градусов и прикрепите по краям крыши по всему периметру с нахлестом в 25 сантиметров. Обустраивать такой конек – далеко не обязательное правило. Однако подобная крыша будет надежно защищена изнутри от косых дождей.

    На этом обустройство крыши холодного типа можно считать завершенным. Согласитесь, в этом процессе нет ничего сложного, особенно, если следовать инструкции и выполнять все правила, не игнорируя советы профессионалов. Кроме того, не стоит торопиться, лучше проверять все по нескольку раз, только в этом случае можно быть уверенными в надежности и прочности кровельного перекрытия.