Варианты остекления балконов и лоджий: обзор разных видов, фото

Виды остекления балконов и лоджий и их особенности

Владельцы современных балконов и лоджий все чаще стали задумываться о застеклении этих небольших помещений. Застекленная конструкция является более защищенной от погодных изменений, морозов, а также от проникновения. Помимо этого, повышается удобство использования таких балконов, улучшается их внешний вид. Существуют разнообразные варианты остекления балконов, поэтому несложно подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Возможные варианты остекления

Рассматривая виды остекления балконов и лоджий, можно систематизировать их по следующим характеристикам:

  1. В зависимости от типа конструкции остекление может быть холодным или теплым.
  2. В зависимости от используемого материала — металлопластиковые, деревянные, алюминиевые рамы.
  3. В зависимости от типа рам — французский балкон, обычные рамы, безрамное остекление.
  4. В зависимости от проекта балкон или лоджия могут быть без выноса, с одним или несколькими выносами.
  5. В зависимости от способа открывания створки могут быть поворотными, поворотно-откидными и раздвижными.

Холодное остекление балконов

Остекление холодного типа выбирается в том случае, если хозяевам нужно защитить балкон от ветра, осадков, уличного мусора и пыли. Об утеплении балкона речь, в данном случае, не заходит. Такая конструкция представляет собой систему холодных профилей, оснащенных стеклами. Профили могут быть деревянными или алюминиевыми. Также иногда используются самодельные рамы различного вида.

Преимущества холодного остекления:

  • легкость монтажа;
  • доступная стоимость;
  • вес балкона изменяется незначительно, что особенно важно для балконов в хрущевках и пятиэтажках;
  • высокая степень светопропускания;
  • балкон имеет эстетичный вид.

Холодное остекление алюминиевым профилем

Если, рассмотрев варианты остекления балкона, вы решили избрать именно холодный тип остекления, то должны представлять себе и недостатки данных конструкций:

  • зимой разница между температурой на балконе и уличными показателями будет практически нулевой;
  • на некоторые типы холодных балконов невозможно установить москитные сетки.

Совет: Если вы используете балкон только для хранения вещей, то вполне достаточно будет и холодного варианта.

Теплое остекление балконов

Наиболее прогрессивным вариантом остекления балконов является теплое остекление. Оно позволяет расширить за счет балкона жилую площадь, круглогодично выращивать на балконе цветы, создать уголок отдыха, совместить балкон с комнатой. Такой вариант остекления может быть усилен теплыми полами. Для таких балконов используются многокамерные ПВХ-профили, деревянные рамы со стеклопакетами или алюминиевые системы с терморазрывом. Одними из основных компонентов системы являются стеклопакеты, надежно защищающие балкон от улицы.

Отметим такие преимущества теплого остекления:

  • на балконе зимой будет намного теплее, чем при использовании холодного остекления;
  • звукоизоляция помещения возрастает в несколько раз;
  • балкон приобретает эстетичный красивый облик;
  • безопасность в плане надежности и в плане проникновения извне.

Недостатки теплого остекления:

  • такая система не нравится людям, привыкшим к открытым террасам и нахождению на открытом воздухе;
  • большой вес теплых рам. Это может наложить ограничения на их использование, если балкон не слишком прочен.

После утепления приходит время внутренней отделки. Как обшить лоджию пластиковыми панелями расскажет наша отдельная статья.

А про виды герметиков для окон мы рассказали тут .

Виды остекления балконов

Существует несколько типов остекления современных балконов в зависимости от материала, каждый из которых может быть применен в определенных ситуациях. Разные типы остекления балконов имеют свои особенности. Остановимся более подробно на каждом из них, чтобы выбрать наиболее подходящий для ваших условий вариант.

Пластиковое

Это наиболее популярная конструкция, которая очень удобна, красива и долговечна. Практичные люди используют именно рамы ПВХ, оснащенные стеклопакетами. Это теплый вид остекления, позволяющий превратить уличный балкон в часть внутреннего помещения. Пластиковые системы могут иметь как распашные, так и раздвижные створки.

Преимущества пластиковых рам:

  • легкость ухода;
  • отличная теплоемкость;
  • высокий уровень шумоизоляции;
  • доступность по цене;
  • простота установки;
  • эстетичность;
  • повышенная безопасность.

К недостаткам можно отнести:

  • значительный вес;
  • в закрытом положении окна полностью герметичны;

Деревянное

Использование деревянных рам в конструкции балконов не ново. Именно таким способом закрывалось большинство балконов в былые годы, до изобретения пластиковых профилей. Современные деревянные рамы отличаются более совершенной конструкцией, устойчивостью к атмосферным воздействиям и красотой. Одной из отличительных особенностей дерева является то, что рамы будут «дышать» благодаря имеющимся в них микропорам. Следовательно, воздух на таком балконе или лоджии не будет застаиваться. Рамные створки выполняются распашными.

Преимущества деревянных рам:

  • экологичность;
  • прекрасный внешний вид;
  • небольшой вес;
  • высокая степень теплоизоляции.

Недостатки деревянного остекления:

  • высокая стоимость изделий со стеклопакетами;
  • со временем древесина может рассохнуться, покрыться трещинами;
  • необходим регулярный уход, покрытие рам пропиткой и лаком;
  • постепенно могут утратить первозданный вид, выгореть на солнце.

Деревянно-алюминиевые окна лишены практически всех недостатков, описанных выше, кроме достаточно высокой стоимости

Алюминиевое

Если предыдущие способы остекления балкона вам не подошли, советуем обратить внимание на алюминиевые рамы. Они очень надежны, а по долговечности превосходят все прочие материалы. Из алюминия может создаваться как холодное, так и теплое остекление. Основная часть алюминиевых рам имеет раздвижную конструкцию, благодаря чему экономится место на балконе.

Преимущества алюминиевого остекления:

  • небольшой вес;
  • невысокая стоимость;
  • приятный внешний вид;
  • возможность подобрать любой цвет профиля;
  • устойчивость к коррозии и едким веществам;
  • экологичность;
  • пожаробезопасность;
  • высокое светопропускание;
  • можно создать очень большую по площади остекленную поверхность.
  • обычно из алюминиевых рам собирают холодное остекление. Если используются системы с терморазрывом, то их стоимость резко возрастает;
  • уровень звукоизоляции ниже, чем у профилей из других материалов.

Безрамное остекление

Когда возникает вопрос, чем остеклить балкон, многие современные дизайнеры рекомендуют использовать безрамное остекление. Его особенностью является то, что все створки крепятся только к верхней и нижней направляющим. Они могут складываться, полностью открывая балкон. Количество пропускаемого света у таких конструкций очень велико.

По принципу открывания створки могут быть:

  • распашными, открывающимися в одну сторону;
  • маятниковыми, способными открываться в обе стороны;
  • раздвижными, способными перемещаться по направляющим вдоль перил. Одной из разновидностей раздвижных створок являются поворачивающиеся на 90 градусов в конечном положении створки.

В некоторых конструкциях створки выполняются глухими. В этом случае на балконе устанавливается алюминиевый каркас, который стеклится.

Преимущества безрамного остекления:

  • оригинальный внешний вид конструкции;
  • высокая степень светопропускания;
  • используется очень толстое закаленное стекло, толщина которого составляет 6-8 мм;
  • складывание и раздвигание подвижной конструкции не представляет трудностей;
  • подходит для балкона любого размера и любой формы.

Недостатки безрамного остекления:

  • это холодный тип остекления. Стекло не позволяет защитить балкон от температурных перепадов;
  • невозможность проведения утепления;
  • слишком высокая прозрачность позволяет наблюдать окружающим за всем, что творится на балконе;
  • на них невозможно установить москитные сетки, поэтому насекомые будут досаждать хозяевам постоянно;
  • неудовлетворительная степень звукоизоляции и герметичности.

Панорамное или французское остекление

Когда рассматриваются варианты остекления лоджий и балконов, нельзя не упомянуть и панорамное остекление. Такой тип балконов еще называется французским. Его особенностью является то, что все стороны балкона выполнены прозрачными. То есть, стекла идут от пола до самой крыши балкона.

Панорамное остекление может быть таких видов:

Плюсы панорамного остекления:

  • максимальная освещенность помещения и балкона;
  • оригинальный, очень красивый дизайн, который привлекает к себе внимание;
  • не требуется наружная отделка балкона, а внутренняя отделка сводится к минимуму;
  • визуально увеличивает площадь комнаты, к которой прилегает балкон.

Недостатки французского балкона:

  • слишком жарко летом, если балкон находится под лучами солнца;
  • наружную часть остекления сложно самостоятельно помыть;
  • значительная стоимость;
  • возможность с улицы лицезреть то, что делается внутри балкона;

Особенности балкона с выносом

Весьма широкие возможности представляет балкон, имеющий один или несколько выносов. Это дает возможность несколько увеличить площадь помещения и обустроить на выносах подоконники, а уже на них разместить цветы или какие-либо другие предметы. Выносы проектируются еще на начальном этапе ремонта балкона, когда варится силовой каркас.

Наличие переднего выноса допускается всегда, а боковые выносы могут по каким-то причинам отсутствовать. Например, если в месте их будущего расположения находится какое-то препятствие. Обычно стандартный вынос имеет ширину 25-30 см, этого расстояния вполне достаточно для нахождения на нем удобного подоконника.

На заметку: При создании выносного остекления важно правильно рассчитать нагрузку на несущую конструкцию. Рекомендуется использовать рамы с небольшим весом.

Выбирайте подходящий для ваших условий тип остекления, учитывая указанные достоинства и недостатки, а также особенности всех перечисленных конструкций.

Как пришить ленту к шторе или на тюль: 3 способа это сделать правильно

3 способа пришить ленту к шторе

Шторная лента, появившись относительно недавно, смогла завоевать признание у всех, кто хоть раз имел дело с покупкой или пошивом штор. Насколько проще теперь стало вывешивать и красиво драпировать занавески, которые благодаря этому из простого оконного декора превратились в настоящее украшение, расставляющее акценты и завершающее дизайн комнаты.

Казалось бы, покупая уже готовые портьеры или заказывая их пошив в салоне, мы экономим массу времени и сил, однако на самом деле для тех, кто не боится сложностей, освоить процесс обработки ткани и понять, как пришить ленту к шторе самостоятельно, не составит ни малейшего труда.

Особенности выбора ленты

Отправившись в специализированный магазин, можно попросту растеряться от обилия предлагаемых вариантов. Широкие, узкие, с разным количеством петель, прозрачные и плотные… как понять, какая именно нужна для вас? На самом деле все предельно просто:

  • Если вам требуется пришить шторную ленту на тюль, выбирайте прозрачную тесьму, поскольку она не будет выделяться на фоне тонкой ткани. Плотная белая лента подойдет для более тяжелых портьер;
  • От ширины ленты зависит замысловатость ее драпировки. Если у вас закрытый или встроенный в потолочную нишу карниз, закрывающий верхнюю часть полотна, красиво драпировать его не имеет смысла, потому можете смело покупать узкую полоску. Подойдет она и для тонких тканей, на которых широкая тесьма будет выглядеть излишне громоздко. Узкой считается тесьма шириной от 2 до 4 сантиметров, от 4 до 10 – широкая, с помощью которой можно создать самые разнообразные виды драпировок от двойных и тройных складок до красивых рюшей и бантов, причем чем лента шире, тем более замысловатые узоры можно создать с ее помощью;
  • Количество рядов петель имеет практическую функцию, поскольку так можно регулировать высоту посадки, пересадив коротковатую занавеску на верхний ряд, мы компенсируем длину, перевесив на нижний – скроем не самый удачный карниз. Каких-то особых способов пришивания к шторе ленты с петлями нет, разве только на слишком широкую нужно будет проложить дополнительную строчку между рядами;
  • Имеет значение и длина тесьмы, где основную роль играет коэффициент сборки (соотношение несобранной ткани к уже драпированной), который в маркировке указывается буквой «К». Для самых обычных складок он составляет 1,5, наиболее же сложные узоры получатся с коэффициентом 3;
  • Исходя их маркировки можно понять и то, для какого типа ткани предназначена лента. Так, буква «U» говорит о том, что такая тесьма подходит всем тканям, «/ Z» — прозрачным, лента для плотных обозначается «Z», а для легких «F». Отдельное обозначение имеет органза, указанная на маркировке буквой «Т».

Способ 1

Этот метод абсолютно универсален, ведь таким образом можно с легкостью пришить шторную ленту как на портьеру, так и на любую другую более тонкую ткань. При любом методе фиксации шторной ленты первым этапом работ должна стать обработка самой тесьмы. Поскольку как сама основа, так и нити производятся из хлопчатобумажных тканей, то они могут дать после первой стирки заметную усадку, что не может не сказаться на эстетичности шторы, потому мы предварительно мочим или проглаживаем с паром тесьму, тем самым давая ей возможность «сесть».

Подготовив таким образом как шторное полотно, так и тесьму приступаем непосредственно к процессу пришивания:

  1. Делаем заломы снизу и по бокам полотна, оставляя верх необработанным.
  2. К лицевой стороне ткани прикладываем шторную ленту ее изнаночной стороной таким образом, чтобы петельки, за которые цепляются крючки «смотрели» на нас. Принципиально важно приложить ленту «вверх ногами», иначе мы попросту испортим штору. Также нужно проследить, чтобы верхний край тесьмы на пару миллиметров выступал за ткань.
  3. Поскольку длина тесьмы рассчитывается с запасом на боковой подгиб, то она будет превышать ширину шторы на пару сантиметров с каждого края. Из этих «остатков» мы вытягиваем шнуры, саму же основу подгибаем на изнаночную сторону полотна.
  4. Соединив ткань и ленту швейными иголками, добиваемся максимально плотного прилегания и делаем машинную строчку по нижней кромке тесьмы, отступив от края 1-2 мм. При этом важно помнить, что лента шириной до 4 сантиметров требует двух строчек, от 4 до 10 – трех, а от 10 – четырех. Иначе лента начнет «пузыриться» и перестанет держать форму складок. Потому, если вы работаете с более широкой лентой, то следующий шаг – проложить строчку по ее центру, оставив верхний край свободным. Еще одна важнейшая тонкость – строчки должны делаться в одном направлении, иначе они начнут «скручивать» ткань.
  5. Пришитую ленту загибаем на изнаночную сторону таким образом, чтобы сверху образовался запас шириной примерно 0,5 см, что даст возможность скрыть края ленты от посторонних глаз. Теперь наша тесьма расположена в правильном направлении, и становится ясно, почему мы пришивали ее неправильно.
  6. По нижнему краю ленты прокладываем последнюю строчку с отступом 2-3 мм от края.

Преимущество этого способа в том, что надежно зафиксировав тесьму, мы в то же время имеем минимальное количество строчек на лицевой стороне полотна. Складки, полученные таким образом будут более пышными.

Способ 2

Этот вариант поможет пришить ленту к шторе из органзы и других видов тюля, поскольку работа с тонкой тканью имеет свои особенности. Его плюс – это простота и легкость в исполнении. Итак, начнем:

  1. Выбранный отрез необработанной ткани раскладываем на ровной поверхности.
  2. Меряем ширину шторной ленты, затем отмеряем аналогичную высоту от края ткани и делаем подгиб на изнаночную сторону.
  3. Проутюживаем, чтобы зафиксировать ровную линию.
  4. Поскольку в данном способе используется не подшитая ткань, делать боковые подгибы мы будем уже в процессе шитья. Для этого мы берем отрезок тесьмы, который будет короче ширины шторы на 6-8 сантиметров (в зависимости от желаемой ширины бокового подгиба: 1,5 или 2 см).
  5. Выкладываем тесьму, оставляя свободными края шторы, от верхней кромки делаем отступ в 0,2 – 1 см.
  6. Сметываем по линиям будущих строчек, прокладывая 2 или 3 ряда сметок в зависимости от ширины тесьмы. Если вы уверенный пользователь швейной машинки, можете сразу приступать к строчке, не забывая придерживаться одного направления.
  7. Обрабатываем края шторы, сделав двойной подгиб величиной в 1,5 или 2 см. Складываем ткань в 2 раза, проутюживаем, накрываем свободный край тесьмы, пристрачиваем, не забыв при этом выдернуть края шнуров.

На готовой ткани все края будут аккуратно спрятаны, потому изделие будет иметь прекрасный вид.

Способ 3

Этот вариант фиксации ничуть не сложнее предыдущего, однако имеет свои принципиальные отличия. Делается это таким образом:

  1. Делаем двойные боковые подгибы, тем самым обработав края шторы.
  2. Измерив ширину тесьмы, делаем на шторе погиб этой величины на изнаночную сторону.
  3. Проутюживаем кромку, дабы прочно ее зафиксировать.
  4. Перед тем, как прикладывать тесьму к ткани, делаем загиб в два сантиметра с каждой ее стороны, предварительно вынув оттуда шнуры, и только в таком положении прикрепляем ее к шторе, выкладывая впритык к боковой ее кромке. Сверху желательно оставить напуск шириной до сантиметра, поскольку он будет не только скрывать край ленты, но и дополнительно образовывать небольшой рюш.
  5. Тем, кто не имеет большого опыта в швейном деле, желательно перед тем, как сесть за машинку, проложить сметку. Это сделает прилегание ткани более плотным, соответственно вы сможете быть уверены, что она не сдвинется при прокладывании строчки. Особенно это будет полезно для тех, кто еще хорошо не знает, как пришить ленту к тюли, ведь именно тонкие ткани зачастую плохо держат форму. Более опытные пользователи могут этот этап упустить, сразу приступая к следующему шагу.
  6. Прокладываем машинные строчки, учитывая правила, описанные выше. При этом следим, чтобы не пристрочить шнуры, иначе драпировка станет невозможной. Таким образом, мы пристрачиваем тесьму 2, 3 или 4 раза в зависимости от ширины.

Отличаться такой вид крепления будет даже визуально, поскольку все стежки будут заметны с обеих сторон. Однако на собранной в складки ткани это не особо заметно, потому его можно смело брать на вооружение.

Цветные пластиковые окна — новый выбор потребителей

Цветные пластиковые окна

В последнее время пластиковые окна стандартного белого цвета становятся не столь модным трендом как раньше. Если ещё недавно цветные пластиковые окна были очень недоступным и дорогим предметом, то на сегодняшний момент они превышают стоимость стандартных белых пластиковых окон всего лишь на 20-30 %.

В чем же существенная разница в цене между ними и чем они различаются, постараемся выяснить в этой статье.

Существует несколько типов цветных пластиковых окон

Первый тип это односторонние цветные окна. Ламинация профилей таких окон производится только с одной стороны, а с внутренней стороны цвет оконного профиля остаётся белым. Чаще всего такие окна используются в загородных домах и коттеджах.

Второй тип представляют цветные пластиковые окна с ламинацией на внутренней стороне ПВХ-профиля, а снаружи они остаются однотонно белыми. Такие окна обычно используются в городских домах, когда необходимо добиться технического регламента архитектурных норм градостроительства, чтобы не нарушать единства фасадов зданий на центральных улицах города.

Третий тип это двухсторонние цветные окна. Ламинация профилей таких окон производится с двух сторон и в большинстве случаев цвет с обеих сторон одинаковый.

Хотя под заказ вам смогут изменить цветовую гамму одной из сторон, чтобы вы не смогли нарушить дизайн интерьера своих комнат.

Видео: Пластиковые окна цветные

Более дорогостоящий тип цветных пластиковых окон составляют окна с цельной цветной основой. При таком производстве окон добиваются такой структуры профиля, чтобы не было видно белых зазоров между створками, как у окон с ламинацией.

Такие цветные окна имеют особенный эстетический вид, они не подвержены внешним агрессивным воздействиям, пожароустойчивы и требуют минимального ухода. Единственный минус заключается в том, что они практически однотонны и не имеют такой богатой цветовой гаммы, как при ламинации цветной плёнкой плюс их завышенная стоимость.

Ламинация пластикового окна

Так как цветные пластиковые окна в большинстве случаев производят при помощи способа ламинации поверхности оконного профиля, необходимо рассмотреть сам процесс ламинации. Заключается он в следующем: на основу оконного ПВХ-профиля при помощи специального клеевого состава и ламинирующей машинки наносят декоративное покрытие, состоящее из многослойных покрытий.

Нижнее покрытие состоит из полутвёрдой плёнки, исполняющую роль надёжного крепления покрытия к основе профиля и плюс ко всему оно покрывается свето- и погодоустойчивой краской. А верхний слой покрытия толщиной более 50 микрон покрыт специальной акриловой краской, устойчивой к ультрафиолетовому излучению и придающей яркости расцветки профиля.

Общая толщина декоративного покрытия составляет 200 микрон. При этом на стандартный белый ПВХ-профиль можно наносить декоративную плёнку с двух сторон, не только для изменения его цвета, но и для его защиты.

Цвета пластиковых окон

Что касается цвета пластиковых окон, то обычно выбирают цвет под раскраску дерева, так как натуральный цвет дерева всегда оставался и остаётся в моде. Стандартным цветом профиля считаются светло-коричневый тон, а его имитацией являются оттенки ореха, махагона, золотого и светлого дуба.

Цветные пластиковые окна выделяются на общем фоне стандартных белых пластиковых профилей и придают фасаду и интерьеру вашего дома индивидуализм и просто превосходный красивый вид.

Видео: Процесс изготовления «Окон цвета Фейко» на Заводе по Производству Светопрозрачных Конструкций «ОКС»

  1. Почему ломаются пластиковые окна Всё больше людей остекляют свои жилища с помощью пластиковых окон.
  2. Как правильно выбрать пластиковые окна Современные окна гарантируют тепло и уют в помещении! На рынке.
  3. Пластиковые откосы на окна Вновь установленное окно, не важно пластиковое оно или деревянное, имеет.
  4. Пластиковые подоконники Пластиковые подоконники самый популярный из всех подоконников для окон. Подоконники.

Почему ломаются пластиковые окна

Рольставни на балкон: виды, преимущества, монтаж

Монтаж рольставен на балкон

Рольставни (роллеты) – усовершенствованная разновидность жалюзи. Принцип работы устройства: полотно наматывается на спрятанный в коробе вал механическим или автоматическим способом. Само полотно движется по вертикальным направляющим. Механические рольставни для балконов защищают от:

Актуально применение роллетов в качестве двери шкафа или перегородки для ниши на лоджии. Практически не занимает места, не имеет как дверь «мертвой зоны», чем значительно экономит пространство. Незаменимая вещь на балконе, если предпочтение отдается просторным помещениям.

Виды и конструкция

Для производства оконных роллетов используется алюминий. Это прочный материал, стойкий к солнечному воздействию и ветровым нагрузкам. Полотно состоит из алюминиевых профилей, установленных горизонтально, ширина может составлять 25-50 мм. Существуют:

  • Экструдированный;
  • Пенонаполненный;
  • Решетчатый;
  • Односторонний.

Для защиты от взлома можно установить рольставни на балкон из экструдированного профиля. Для тепло- и шумоизоляции – пенонаполненный. Односторонний профиль логично использовать в качестве двери для кладовки или ниши. Решетчатые роллеты одновременно защищают от проникновения и обеспечивают обзор.

Электроприводные роллеты на лоджию или балкон выбирать нет смысла – вес таких конструкций не предполагает наличие автономного двигателя.

Совет! Для использования внутри балкона лучше выбрать механизм со шнуровым инерционным приводом. Просто вытягиваете шнур, который возвращает и выпускает роллет.

Установка рольставен на лоджию

  • Дрель-перфоратор;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Отвертки;
  • Саморезы;
  • Угловая шлифовальная машина (болгарка).

Монтировать рольставни на балкон нужно начинать с установки направляющих, по которым будет скользить полотно:

  1. 1 Произведите замеры высоты и ширины проема.
  2. 2 Нужно отрезать необходимую длину болгаркой.
  3. 3 Направляющие фиксируются в проеме с помощью саморезов.

Далее необходимо закрепить вверху короб с валом, наматывающим рольставни для балкона. Для окончания монтажа нужно вправить полотно в направляющие, закрепив верх саморезами к валу, наматывающему роллет.

Совет! Установка направляющих осуществляется по типу дверного короба, для чего нужно соблюдать уровень, а пустоты заделывать монтажной пеной.

Если роллеты используются как защита от взлома – подключайте современные системы управления. Онлайн-программа «умный дом» контролирует каждое движение, в том числе и рольставни для балконов или лоджий. В этом случае приобретайте автоматизированные модели.

Для обычного использования роллетов в качестве защиты от солнца, шума и посторонних взглядов достаточно механизированное управление по типу «шнут-кассета».

  • Как устроить интерьер балкона с панорамным остеклением
  • Как сделать балкон на мансарде
  • Как оформить балкон в стиле прованс
  • Интересные идеи для отделки балкона
  • Выбор и установка французских окон

Копирование материалов разрешено только при размещении прямой активной ссылки на сайт.
© 2016 http://me-remount.ru

Как сделать ворота откатные своими руками: пошаговая инструкция

Как изготовить своими руками откатные ворота?

Существует два варианта конструкции откатных ворот. рельсовая и консольная (с верхним подвесом и на роликовых тележках). Рельсовая конструкция на сегодняшний день считается морально устаревшей, поэтому в данной статье рассмотрим вариант конструкции консольного типа на роликовых тележках. Тем более смонтировать данный тип ворот своими руками не очень сложно. На них может быть установлена автоматика, или открывать их можно вручную.

Откатные ворота консольного типа.

Движение полотна ворот в данной конструкции происходит вдоль забора с внутренней стороны участка. Калитку лучше установить в противоположной откату стороне.

Что понадобится для работы?

Чтобы смонтировать сдвижные ворота своими руками. потребуются следующие инструменты:

  • сварочный аппарат, лучше инверторный, который не портит металл и дает сварочный шов оптимального качества;
  • болгарка с набором различных дисков;
  • профессиональная дрель (Д=16 мм);
  • сверла диаметром 5 и 16 мм;
  • набор отверток и гаечных ключей;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • уровень строительный;
  • заклепочник;
  • воздушный компрессор для равномерной покраски ворот. Если его нет, то окрасить полотна можно с помощью обычного валика;
  • бечевка.

Основные элементы конструкции:

  • направляющая балка, которая несет на себе всю весовую нагрузку подвижной части откатных ворот (длина балки составляет 1,5 ширины проема);

Устройство откатных ворот.

  • 2 опоры роликовые (тележки), на которые монтируют ворота ;
  • концевой съемный ролик, который будет служить опорой краю ворот при закрытых воротах;
  • нижний ловитель, воспринимающий нагрузку от опорного ролика, когда ворота закрыты;
  • верхний ловитель, снижающий парусность ворот;
  • верхний фиксатор с роликами;
  • подставка для монтажа опоры ворот обеспечивает передвижение створки;
  • электропривод, если планируется автоматика открытия-закрытия откатных ворот.
  • Как подбирать комплектующие?

    Залогом успешной установки своими руками откатных ворот является оптимальный подбор комплектующих. Они имеются в свободной продаже, как правило, в виде готовых наборов. Их подбор нужно вести, придерживаясь следующих требований: створка ворот должна быть шире проема на 40%, а все комплектующие подбирают с учетом длины направляющей балки и планируемой нагрузки и того, будет ли монтироваться автоматика.

    Например, для проемов, не превышающих 4 метра, рекомендуется приобрести готовый набор комплектующих, рассчитанный на нагрузку не более 500 кг. В комплект таких наборов входит направляющая балка, имеющая сечение 71х65 мм, длину 6 м и толщину стенок 3.5 мм. Для ширины проемов, превышающих 5 м, необходимо выбрать набор комплектующих, способных выдерживать нагрузки более 600 кг.

    Каковы должны быть створки ворот?

    Монтируя откатные ворота своими руками. учитывайте, что створка ворот должна быть достаточно жесткой, чтобы с успехом противостоять сильному ветру. Кроме того, полотно не должно деформироваться под собственным весом. Поэтому для створок откатных ворот приобретайте качественный металл, не имеющий признаков коррозии.

    Изготовить створки можно из металлической трубы. Для рамы подходит профильная прямоугольная труба 60х40х2 мм, а на изготовление обрешетки идет труба 20х20х1,5 мм, к которым можно закрепить основной материал (решетку, металл, дерево, пластик). К готовой раме приваривают направляющую балку, которую можно купить в строительном магазине. Затем створку грунтуют и окрашивают краской по металлу.

    План установки ворот

    Работы следует выполнять в такой последовательности:

    • возведение фундамента;
    • кабельная разводка, если устанавливаем автоматику;
    • установка ворот и, при необходимости, ответного столба;
    • устанавливается автоматика с последующим испытанием.

    Строительство бетонного фундамента

    Во-первых, делаем разметку ямы под фундамент. Для этого в сторону отката створок вдоль забора откладываем от края проема ворот расстояние, равное половине ширины проезда. Получаем длину бетонного основания. Затем отступаем от ограды в сторону участка приблизительно полметра. Это будет ширина фундамента.

    Разметка ямы под фундамент для откатных ворот: L – ширина проема.

    Если ограждение фундаментальное, то заборные столбы можно использовать в качестве опорных столбов. Если такой возможности нет, то устанавливают ответный столб, яму под который роют так, чтобы он примыкал к ограде изнутри, не уменьшая ширину проема.

    Если будет установлена автоматика откатных ворот, то предусматривают под проездом прокладку электрического кабеля. Для этого понадобится металлическая или пластиковая труба, имеющая диаметр не менее 25 мм.

    Во-вторых, производим выемку грунта на глубину, превышающую глубину промерзания.

    В-третьих, делаем закладной элемент. Для этого к швеллеру 16, имеющему длину ямы под бетонный фундамент, перпендикулярно привариваются отрезки арматуры (d 12), длина которых 1,5 м. Затем к ним приваривают арматурную решетку, изготовление которой производится самостоятельно из той же арматуры.

    Схема закладного элемента: L – ширина проема.

    В-четвертых, полученный закладной элемент опускаем в яму арматурой вниз. При этом следим, чтобы было плотное соприкосновение боковой поверхности швеллера к заборному столбу. С помощью уровня добиваемся фиксирования швеллера в строго горизонтальном положении.

    Схема установки закладного элемента в яму: Шв. – швеллер.

    Здесь важно обратить внимание на высоту расположения верхней части закладного элемента относительно плоскости дорожного покрытия. При расположении их на одном уровне минимальный зазор, образованный между нижней кромкой полотна и дорогой, будет составлять примерно 100 мм. Немного увеличить этот зазор можно с помощью регулировочных площадок, а вот уменьшить его нельзя, так как это может нарушить технологию крепления.

    Если ширина проема более 4,5 м, то вкапывают два опорных столба для обеспечения стабильной работы створки и противостоянию парусности во время движения. Размер столбов равен высоте от основания фундамента до самой верхней точки откатных ворот, плюс 5 см. Столбы устанавливают в ямы и скрепляют их нижние части с закладным элементом при помощи сварки. Это придаст большую жесткость всей конструкции.

    В-пятых, заливаем яму бетонным раствором так, чтобы бетон не покрывал полностью поверхность закладного элемента, и оставляем застывать на 2-3 недели.

    Делаем монтаж ворот

    1. Необходимо сделать разметку линии движения створки. На высоте 15-20 см натягиваем шнур вдоль линии проема, где будут двигаться откатные ворота, не доходя 2-3 см до ответного столба.

    Схема определения линии движения ворот.

    2. Фиксируем регулировочные площадки.

    3. Определяем крайние положения роликовых опор. Для первой тележки: от края проема ворот отступаем 150 мм и проводим вдоль закладного элемента линию ее крайнего положения. Для второй тележки: сначала измеряем длину ворот, учитывая их консольную часть; затем вычитаем из нее 100 мм и откладываем получившуюся длину от ответного столба вдоль плоскости закладного элемента. Мы получили крайнее положение для второй тележки.

    4. Производим сборку. Сначала вставляем поочередно роликовые тележки во внутреннюю часть несущего профиля и размещаем их в центре ворот. Затем полотна устанавливают вертикально, раздвинув обе опоры к соответствующим касательным, вплотную к натянутому ранее шнуру.

    5. Привариваем регулировочные площадки второй роликовой тележки. Затем полностью выкатываем створку в проем. Производим регулировку ее положения. После чего прихватываем сваркой регулировочные площадки первой тележки.

    Далее снимаем полотно с регулировочных тележек, снимаем с регулировочных площадок сами тележки, привариваем к закладному элементу регулировочные площадки и крепим на них роликовые тележки. Затем задвигаем полотно на тележки и закрываем ворота. Проводим окончательную регулировку положения полотна, используя гаечный ключ.

    6. Для правильной установки роликовых тележек внутри несущего профиля нужно ослабить верхние гайки, которыми крепятся тележки к площадкам. Прокатываем ворота из одного крайнего положения в другое несколько раз. Если створки ходят свободно, то затягиваем гайки и проверяем, осталось ли качество движения створок ворот на должном уровне.

    Если же обнаружится, что движение ворот идет с затруднениями, то нужно слегка ослабить крепление и устранить перекосы роликовых тележек, которые могли возникнуть в плоскости, расположенной перпендикулярно движению полотна.

    Установка дополнительных элементов

    Установка концевого ролика в направляющую балку.

    1. Теперь необходимо установить концевой ролик. Он вставляется внутрь несущего профиля и затягивается крепежными болтами. Крышка концевого ролика приваривается к профилю, чтобы ролик был надежным концевым упором при ручном открытии полотна ворот, так как сварочное соединение в этом случае надежнее болтового крепежа.

    Заглушка несущего профиля приваривается с внутренней стороны ворот. Она необходима для предотвращения попадания снега внутрь профиля. Иначе будет происходить укатывание снега роликами тележки, что приводит к тому, что раздвижные ворота просто заклинит (неважно, используется автоматика или нет).

    2. Для установки кронштейна с верхними направляющими роликами необходимо ослабить крепление роликов, а затем установить над полотном ворот кронштейн так, чтобы сторона, в которой имеются отверстия, смотрела на опорный столб, а ролики должны обхватывать верхнюю кромку полотна ворот. Плотно прижимаем кронштейн к опорному столбу, а затем его закрепляем. После приведения ворот в вертикальное положение (выверяем с помощью строительного уровня) фиксируем их верхними направляющими роликами.

    3. Полотно откатных ворот можно обшить, например, профилированным листом. Нарезку листа по нужным размерам всегда можно заказать у продавца, а можно сделать самому. Крепление делают либо саморезами, либо заклепками. Монтаж профлистов начинают от передней кромки створок откатных ворот. Второй лист накладывается на одну волну первого листа и закрепляется. Таким образом монтируется необходимое для полной обшивки полотна количество листов.

    Установка улавливателей на ответной стороне ворот.

    4. После завершения обшивки ворот устанавливают верхние и нижние уловители. Так как основная задача уловителей заключается в уменьшении нагрузки на роликовые тележки, когда ворота закрыты, их монтаж следует вести при полной нагрузке ворот. Итак, полностью закрываем ворота, подводим под концевой ролик нижний уловитель так, чтобы его опорная плоскость была выше концевого ролика. Верхний уловитель устанавливаем так, чтобы его верхние скобы соприкасались с защитными уголками передней кромки полотна откатных ворот.

    Устанавливаем автоматизированную систему управления

    На откатные ворота может быть установлена автоматика своими руками. Тогда электропривод будет осуществлять открытие/закрытие ворот. Для этого к полотну откатных ворот крепят зубчатую рейку, которая является универсальной деталью и к которой подойдет любой электропривод для ворот от всех производителей. Обычно зубчатая рейка включается в комплектацию стандартного набора крепежных элементов. Если же в комплекте она отсутствует, то ее можно купить в строительных магазинах, где она продается метровыми отрезками в комплекте с крепежным устройством.

    Автоматика монтируется следующим образом. Электропривод монтируют рядом с полотном ворот на бетонном основании так, чтобы его зубчатая шестерня сцеплялась с зубчатой рейкой. Важно учесть, чтобы зубчатая шестерня имела бы между зубьями рейки небольшое покачивание, которое можно настроить опусканием-поднятием зубчатой рейки. После выставления необходимого зазора зубчатая рейка надежно закрепляется.

    Как правило, автоматика монтируется по инструкции, прилагаемой к комплекту. Ее нужно строго придерживаться, когда автоматика монтируется своими руками.

    Вредны ли пластиковые окна для здоровья, или это все миф?

    Чем вредны пластиковые окна для человека?

    Версия для печати

    Ремонт в квартире большинство из нас начинают именно с замены окон. Старые деревянные рамы, конечно же, заменяют на новые пластиковые. Давайте выясним, чем вредны пластиковые окна. Что именно несут вам пластиковые окна? Эксперты твердят, что одним из самых вредных и распространенных материалов является пластик. Он токсичен на протяжении всего срока эксплуатации. Нужно разобраться, насколько ненадежен пластик, из которого произведены стеклопакеты.

    В наше время пластиковые окна выбирают тысячи людей. И выбор этот, прежде всего, определяют кажущиеся достоинства металлопластиковых окон: комфорт, тепло в квартире, более эстетичный вид. Но обеспечивают ли они экологическую безопасность человека, действительно ли вредны для здоровья?

    Приносят ли вред окна из пластика?

    Поливинилхлорид, иначе пвх, из которого изготавливается профиль металлопластиковых окон, принадлежит к группе термопластов. В составе находится связанный хлор (57%), который получают из поваренной соли, и этилен (47%). В чистом виде поливинилхлорид представляет собой порошок. Если вы хотите получить профиль для производства окон пвх, нужно добавить в порошкообразный материал пигменты, стабилизаторы, модификаторы и вспомогательные добавки. Намного чаще стабилизатором является свинец, который добавляется для того, чтобы пластик не стал желтого цвета, не изменился под действием, к примеру, пролитого сока или кофе, был гладким и не выделял вредные вещества в воздух. Вот свинец-то как раз и опасен для вашего здоровья, ведь это тяжелый металл. Существует и опасность того, что окно может потрескаться.

    Где впервые стали изготавливать пластиковые окна?

    Все силы немцев после поражения во 2 Мировой войне были брошены на возрождение народного хозяйства. Топливо и лес были очень дороги, нужно было максимально экономить на ресурсах. Вот тут-то и изобрели пластиковые окна – убийцы. В производстве они были намного дороже, но не требовалось производство двух деревянных рам, а пластиковые окна отлично сохраняли тепло. Нужно отметить, что однокамерный стеклопакет обладает такими же теплозащитными свойствами, что и обыкновенные рамы из дерева с двойным остеклением.

    В квартире становится намного темнее, ведь светопропускание уменьшается на 20-30 процентов. Новая рама меньше старой: брусок начинает подниматься над наружным отливом, а также подоконником, коробка выступает из внешних четвертей для установки противомоскитной сетки. Третье стекло двухкамерного стеклопакета задерживает 10% света.

    Полностью перекрывается приточная вентиляция, в квартире становится душно. Чтобы удалить «грязный» пар и углекислый газ, которые вы вдыхаете, свежий воздух должен заходить в окно, ну а отработанный – выходить в санузле или на кухне через вытяжную решетку. Приток воздуха на старых окнах намечался «через не плотность в притворах». На герметичных новых окнах обязательно должны быть приточные вентиляционные клапаны. Хотя вам их не предложат при установке окон: фирме естественно не нужны претензии вроде «из ваших окон сильно дует ». Если вы будете достаточно активно проветривать квартиру вечером, а после закроете на ночь окошко, наутро можете проснуться с головной болью: скопление углекислого газа повысилось, а вы дышали им половину ночи.
    Помимо этого увеличивается теплозащита, становится жарко. При батарее, которая настроена на окно со стереотипным сопротивлением теплопередаче, устройство нового окна поднимает температуру воздуха намного выше комфортной. Постояльцы вскоре начнут жаловаться на довольно неприятную сухость в горле и будут открывать окна, чтобы выбросить сэкономленное тепло.
    При этом уменьшается шумозащита, становится шумно. Мифологическая история о шумозащитности сегодняшних окон связана с тем, что шум высоких частот проникает в квартиры через щели, гасится эластичными уплотнителями, которых даже не существовало на старых окнах. А вот шум низких частот проходит через стекла и гасится между ними расстоянием.

    Почему пластиковые окна текут, плачут и потеют?

    Нужно разобраться, почему возникает вода на внутренней поверхности окна, что лишний раз доказывает, что пластиковые окна вредны для здоровья. В основе этой проблемы лежит не одна причина. Оконное стекло, соприкасаясь с наружным холодным воздухом, охлаждается по всей поверхности. Охлаждение стекла происходит за счет прибытия наружного воздуха через отверстие в оконном профиле, необходимое для снятия конденсата изнутри профиля. Эти причины и приводят к образованию «точки росы». Это температура, где воздух из ненасыщенного водяным паром переходит в насыщенный. Иными словами, воздух вбирает всю воду, а излишки выпадают как капли воды. Эта точка зависит от температуры воздуха и его относительной влажности.

    Прежде чем поставить пластиковые стеклопакеты, обязательно убедитесь что:

    • пвх, из которого сделана рама, не включает стабилизатор свинца;
    • стеклопакет обеспечивает проверенную, надежную шумоизоляцию;
    • в стеклопакете есть приточные вентиляционные клапаны;
    • пвх не препятствует светопропусканию.

    Европа уже давно отказалась от пластиковых окон, в основном такие окна ставят только в офисных помещениях, а также промышленных зданиях. В России же самый большой спрос на установку окон пвх, жители других стран знают об их вреде, поэтому выбирают безопасные – деревянные. Они немного дороже, но, как всем известно: скупой платит дважды – а еще и своим здоровьем.

    Как утверждают в России эксперты по микроклимату и вентиляции жилых помещений, вытяжные вентиляторы, пластиковые окна и кондиционеры, которые предотвращают поступление в квартиру свежего воздуха, представляют огромнейшую опасность для здоровья людей.

    Помимо ядовитых соединений, которые испаряются с отделочных материалов и поверхности всей мебели, пластиковые окна увеличивают в воздухе концентрацию пыли, продуктов горения, а также работы бытовой техники, к примеру, радона. В помещении с недостаточной вентиляцией существует особый микроклимат, обладающий повышенной температурой и влажностью. Такая среда удобна для развития грибков, плесени. а также различных микробов. Вентиляторы и кондиционеры не всегда удачно справляются с поставленной задачей, зачастую затрудняя проблему. Пластиковые стеклопакеты зачастую именуют «убийцами», поскольку всплеск астмы, кожных и онкологических заболеваний, аллергии, по мнению ученых из Германии в последние десятилетия объясняется неправильным микроклиматом в квартирах.Вред пластиковых окон вроде доказан, но все же они не будут сняты с производства, а некоторые семьи будут применять такой негатив.

    На замену пластиковым окнам можно использовать стеклокомпозитные, которые состоят на 70% из стекла и имеет ряд свойств – теплопроводность как у дерева, прочные как сталь, стойкие к агрессивным средам. Но стоимость такого окна повышается на треть, по сравнению с пластиком. Плотность стеклопластика выше, чем плотность пвх, а поэтому его прочность выше. Лучшей замены пвх, чем стеклокомпозит не изобретено в данное время.

    Металлопластиковое окно из стеклопластика прослужит намного дольше чем из пвх. Стеклокомпозит берут из природных составляющих, следовательно, он является экологически чистым материалом, который устойчив к агрессивным факторам.

    http://www.youtube.com/watch?v=blItxlHnlIQ Video can’t be loaded: Не вреден ли ПВХ (http://www.youtube.com/watch?v=blItxlHnlIQ)

    Как штукатурить откосы на окнах: практические советы

    Как правильно штукатурить откосы на окне?

    Замена окна не может считаться проведенной до конца, пока не будут приведены в порядок откосы. Рассмотрим, как штукатурить откосы на окнах правильно, чтобы надежно защитить всю конструкцию от проникновения влаги и холода. Выполнить подобные работы сможет даже новичок в сфере ремонта, но для этого ему нужно быть аккуратным, внимательным и владеть определенной информацией по этому вопросу.

    Назначение откосов

    Эти элементы оконной конструкции выполняют несколько функций:

    • придают законченный вид проему окна, могут стать его украшением, подчеркивающим общий стиль комнаты;
    • скрывают монтажные элементы;
    • улучшают теплоизоляцию жилища, смещают «точку росы» за пределы помещения.

    Улучшить теплоизоляционные характеристики дома или квартиры можно при комплексном подходе к замене окна, то есть качественно установить стеклопакет, правильно провести монтаж подоконника, сделать отливы и откосы, внутреннюю и фасадную отделку.

    Инструмент и материалы

    Перед тем как приступить к работе, нужно подготовить следующий инструмент:

    • уровень строительный (лучше – длиной не более 1 м, но совсем короткий – неподходящий вариант);
    • правило алюминиевое;
    • рулетка;
    • емкости для раствора, воды и грунтовки;
    • небольшой шпатель;
    • мастерок;
    • терка и полутерка (для цементных растворов);
    • большая и малая гладилка, шпатель (45 см), губчатая терка (для гипсовых составов);
    • пистолет для герметика;
    • нож строительный;
    • кисть для нанесения грунтовки или распылитель;
    • угловые профили, приоконная планка;
    • карандаш.

    Лучше смастерите небольшой штукатурный козлик, на нем удобнее работать. Профессиональные мастера не рекомендуют шпаклевать со стремянки или табуретки, это небезопасно.

    Выбор раствора для оштукатуривания зависит от уровня влажности в комнате и расположения откоса (внутри жилища или снаружи). В помещениях с повышенной влажностью и для наружных конструкций лучше применять цементные составы.

    Для проведения работ внутри комнат подойдут известково-гипсовые, гипсовые смеси.

    Также следует приготовить монтажную пену: она нужна для ликвидации щелей в оконном блоке. Понадобится грунтовка глубокого проникновения.

    Обязательно нужно надеть головной убор и нитриловые перчатки для защиты от раствора, облачиться в спецодежду и удобную обувь. Работать должно быть комфортно.

    Алгоритм работы

    Перед тем как шпаклевать откосы, требуется провести ряд работ, от которых зависит долговечность отделки.

    Сначала удаляют старое покрытие откосов, пыль, мусор, грязь. Затем необходимо заделать щели монтажной пеной, дать ей высохнуть, обрезать излишки. Снаружи стыки заклеивают специальной лентой для защиты от влаги.

    Подоконник монтируют до того, как начинают штукатурные работы. Это позволит сразу заделать щели монтажной пеной и придать конструкции дополнительную прочность.

    Если подоконник у вас уже установлен, не забудьте застелить его плотной бумагой или кусками гипсокартона, оставшимися после проведения ремонтных работ, так вы защитите поверхность от механических повреждений и попадания штукатурки, также нужно закрыть полиэтиленом окно, бумагой – отопительные радиаторы, фурнитуру.

    Раствор должен ложиться на чистую подготовленную поверхность.

    Использование грунтовки улучшит сцепляемость штукатурного раствора с любым основанием откоса. В зависимости от того, из какого материала выполнены боковые поверхности окна (кирпич, бетон, дерево, гипсокартон), выбирают соответствующую грунтовочную смесь.

    После обработки поверхности дают полностью высохнуть.

    Торцевую часть со стороны комнаты заделывают пароизоляционной пленкой или наносят силиконовый герметик. Если этот этап работ пропустить, то с течением времени пена размокнет от конденсата, ее теплоизоляционные свойства нарушатся, возможно, она начнет крошиться и разрушаться, окна начнут запотевать, от них потянется сквозняк.

    Выбирайте морозостойкий герметик, наносите его на сухую поверхность, излишки сразу убирайте; когда он застынет, сделать это практически невозможно.

    Шпаклевать откосы необходимо при температуре не ниже +5° С для составов на основе цемента, +10° С – для гипсового раствора.

    Приготовить штукатурный раствор нужно в соответствии с инструкцией на упаковке. Нельзя использовать состав, у которого истек срок годности.

    Не готовьте сразу много штукатурного состава, особенно если это гипсовый раствор, который требует быстрого выполнения работ.

    Количество необходимого материала зависит от площади откосов и толщины наносимого слоя.

    Установка угловых профилей

    Оцинкованные угловые профили монтируют на раствор, выравнивают уровнем в плоскости стены. Эти конструкции играют роль маяков и защищают края откосов от повреждений.

    Установка приоконной планки

    Эта конструкция имеет две полочки. Та из них, которая ближе к откосу, удержит планку внутри боковой поверхности, другая станет направляющей.

    Нанесение раствора

    Специалисты рекомендуют произвести оштукатуривание откосов при помощи специального шаблона (малки). Можно сделать такую конструкцию из куска ровного жесткого пластика. По ширина она должна быть на 5-10 см больше обрабатываемых откосов. На малке нужно сделать вырез под петли.

    1. Сначала определяют местоположение угла откоса. На него выставляют правило с уровнем и карандашом делают пометку.
    2. Плотно прижимая шаблон к угловому профилю и приоконной планке, медленно сглаживают раствор с поверхности, добиваясь ее выравнивания.
    3. Правило убирают, медленно двигая его вдоль угла.
    4. Внимательно осматривают поверхность. В случае наличия дефектов требуется сделать еще одну порцию раствора и повторно выровнять откос с помощью малки.
    5. Через некоторое время гладилкой снимают лишнее и проводят правилом вертикальное выравнивание.
    6. Мелкие неровности убирают теркой. Гипсовую штукатурку предварительно нужно размочить губкой. Затирку необходимо сделать круговыми движениями, несильно нажимая на терку. Через некоторое время поверхность сглаживают широким шпателем.
    7. После высыхания можно, например, сделать окрашивание откосов. Если планируется их обложить плиткой, то мелкие неровности не убирают.
    8. После полного высыхания слоя штукатурки нужно аккуратно обломить конец приоконной планки и убрать бумагу и пленку с окна, подоконника, радиаторов и фурнитуры.

    Откосы с пластиковыми окнами

    При наличии таких конструкций нужно придерживаться некоторых рекомендаций.

    Когда откос оштукатурен, необходимо сделать шпателем бороздку шириной 3-5 мм между откосом и рамой. Выемку заполняют силиконом, который выполнит функцию защитной прокладки.

    Такая конструкция позволит избежать появления трещин в месте соединения откоса и окна.

    Качественно выполненное оштукатуривание откосов улучшит теплоизоляцию квартиры или дома, подчеркнет красоту комнат.

    Окна – важный элемент дизайна любого помещения, и от того, насколько правильно они оформлены, зависит общее стилевое решение интерьера.

    Любишь шить, но не умеешь кроить.

    Надоело рыться в журналах в поисках подходящей выкроики и подгонять их под себя.?

    Ворота распашного типа — основные достоинства — компания — Квант Ворота Двери

    Ворота распашного типа – основные достоинства

    Для безопасности своих владений, обладатели промышленных предприятий или индивидуальных загородных домов предпочитают устанавливать забор с системой ворот для въезда/выезда транспорта. Цены на гаражные ворота. а также, на ворота распашного типа, которые устанавливаются на улице в качестве основного входа на территорию могут быть очень разными. Ниже мы сделали краткий обзор распашных ворот, как наиболее популярных.

    В тех владениях, которые имеют в наличии достаточно большое пространство, часто устанавливают ворота распашного типа, состоящие из двух половинок, которые олицетворяют собой жесткий переплет, раму. Изготавливаются рамы из профиля прочно соединенного с помощью сварки, выбор сечения которого зависит от размеров проездного проема. Зачастую рама для распашных ворот изготавливается из металлического профиля с сечением 80 на 60 миллиметров или 60 на 40 миллиметров. Половинки распашных ворот открываются либо наружу, либо вовнутрь участка на девяносто градусов и даже больше, если для этого есть свободная часть территории за ними. Закрытые ставни закрываются на замок.

    Несмотря на то, что конструкция подобных ворот достаточно простая, ценители классического стиля предпочитают распашные ворота за их неоспоримые преимущества, а именно:

    • — надежность;
    • — долговечность;
    • — возможность изготовления воротных створок различных размеров;
    • — возможность автоматизации;
    • — возможность установки калитки как отдельно, так и вмонтированной в одну из половинок ворот;
    • -универсальность – распашные ворота можно устанавливать и в качестве въезда/выезда на территорию, так и в качестве дверей в гараж или другое помещение.

    Половинки прикрепляются петлями с опорными петлями к столбам ограждения, что обеспечивает легкость и плавность их движения при открывании/закрывании. Облицовку ворот можно подобрать по желанию, для чего предлагаются самые разные материалы – обычные стальные листы, кованный металл,изящные решетки, сэндвич-панели, гофролист с полимерным покрытием, древесина. Здесь главное, чтобы предпочитаемый вариант гармонировал с дизайном дома и участка.

    Сегодня большой и заслуженной популярностью пользуются автоматизированные распашные ворота, движение которых осуществляется благодаря электрическому приводу, на который подается радиочастотный сигнал с пульта управления. Автоматика хорошего качества от ведущих мировых производителей значительно способствует комфортной эксплуатации распашных ворот, обеспечивая плавность, легкость распахивания ставней, а также гарантию бесперебойной работы механизма во время разных погодных условий. Кроме привода, в пакет автоматики для распашных ставней могут входить разные стандартные и вспомогательные элементы, способствующие надежности и безопасности конструкции (видеодомофоны, фотоэлементы, шлагбаумы, проблесковые маячки, устройство для считывания информации с магнитных карт, сигнальные лампочки и другие).

    Важные нюансы при установке ворот

    Как правило, распашные ворота конструируются вместе с оградой. Ворота – часть зоны для въезда. Внешний вид ворот – визитная карточка участка, его лицо. Обычно высота ворот образует 1,5 – 2 метра. Главным параметром для ворот служит их ширина, которая зависит от типа автотранспортного средства, на который рассчитаны определенные ворота. Если въезд предполагает только легковые машины, то ширина может достигать до трех метров.

    Если на территорию владений будут заезжать грузовые типы автомобилей, включая и большегрузные, для подвоза, например, строительных материалов, топлива, бетона, удобрений, ширина ворот в таком случае должна быть примерно от четырех метров. Такие размеры весьма рациональны и с позиции противопожарной безопасности, особенно если дом располагается в глубине участка.

    Также немаловажным фактором при строительстве распашных ворот является ширина улицы, с которой будут заезжать автомобили. Узенькая улица требует большого водительского мастерства. Поэтому чем улица узкая, тем шире должны быть ставни.

    Если проем для ворот на участке узкий, меньше двух с половиной метра, то распашные ворота не получится установить из-за отсутствия места. В таком случае подойдут ворота со створками, которые разной ширины: например, ширина одной половинки – метр, а другой – три. Такие ворота очень практичны. Для легкового авто хватит и трех метров для въезда. Каждый день можно использовать лишь одну створку. А в случае въезда грузового автомобиля, можно открывать и другую створку. Если для ворот с разными створками планируется электрический привод, то его лучше установить только на одну створку, широкую, а вторую половинку открывать в случае необходимости самостоятельно, руками.

    К недостаткам распашных ворот относятся:

    • — необходимость наличия достаточной площади для открывания створок;
    • — необходимость очищать определенное пространство для открытия створок;
    • — сильный ветер может деформировать створки ворот ( чем шире створки, тем сильнее деформация);

    Установленный посередине въезда ограничитель является опорой для створок в их закрытом положении. В открытом положении створки закрываются пружинистым фиксатором.

    Следует помнить о том, что в зимнюю пору, эксплуатируя распашные ворота, необходимо между полотном дороги и обрешеткой оставлять просвет (примерно 100-150 мм).

    Дешевые пластиковые окна — минусы

    Почему не стоит покупать дешевые окна ПВХ?

    Установление пластиковых окон становится все более популярным как среди обычных жителей, так и среди застройщиков. Большинство людей, желающих установить их у себя дома, подкупаются на сравнительно низкие цены. Но чтоб не остаться без денег и без окон, необходимо знать, что на пластиковых стеклопакетах экономить – себе дороже. Чаще всего те окна, цена которых отличается от цены ведущих производителей этого товара, очень далеки от качества. Чтоб не попасться на эту удочку, вам поможет строительная экспертиза.

    От чего зависит качество стеклопакета у дешевых окон ПВХ?

    На стоимость стеклопакетов влияет не только репутация его производителя, но и качество товара. Производство качественного товара – дело не легкое и очень затратное. Гарантировать качество производимого товара может сам факт введения системы контроля качества, например ICO 9000. Это говорит о том, что окна изготовлены строго по установленным стандартам и технологиям и отвечают всем критериям качественной продукции. Еще на стадии изготовления на качество пластиковых окон влияет абсолютно каждый момент его производства. Используемое сырье для производства стеклопакетов до его использования проходит тщательную химическую и молекулярную проверку. Учитывая такую придирчивость к качеству сырья, с трудом можно представить себе возможность наплевательского отношения в дальнейших этапах производства. Каждая стадия, каждый шаг в производстве подлежит строгому контролю качества. Именно поэтому окна европейского производителя приятно удивляют своим качеством и совершенством и являются достойным примером для других производителей данного товара.

    На чем основывается разница цен на окна ПВХ от разных производителей?

    На разницу в цене окон ПВХ влияет множество различных факторов – оплата труда квалифицированных специалистов, качество используемого сырья, система контроля, применяемые технологии и многие другие. Качественный товар не может стоить дешево. Поэтому категорически не рекомендуется экономить на стеклопакетах, поскольку цена говорит о качестве товара. Дешевые окна очень скоро могут прийти в непригодность, а это значит, что вы выбросили деньги на ветер. Если вы решились приобрести и установить окна высокой ценовой категории, будьте уверенны, что вы выбрали качество и уже на этом сэкономили, поскольку качественный дорогостоящий стеклопакет прослужит вам долгие годы без каких-либо нареканий.

    Так что звоните по телефону +7(495)-508-79-64 и заказывайте пластиковые окна ПВХ по низким ценам с гарантией на ГОД!

    Полезные статьи:

    Ремонт рулонных ворот в Москве профессионалами

    Ремонт рулонных ворот

    Ремонт и сервисное обслуживание рулонных ворот

    Профессиональные мастера с высшим техническим образованием, готовы решить Ваши проблемы и осуществить качественный и быстрый ремонт рулонных ворот. В спектр предоставляемых услуг входит:

    • выезд специалиста по вызову в пределах Москвы 1500 руб. и Московской области 30 руб./километр;
    • полномасштабная диагностика механизмов и комплектующих конструкций, а также системы ДУ;
    • ремонт ворот любой сложности;
    • техническое освидетельствование состояния рулонных ворот;
    • консультационные услуги по обслуживанию и восстановлению функциональных свойств механизмов;
    • профилактика рулонных ворот (чистка, смазка);
    • на все работы и запасные части предоставляется гарантия ;

    Заказать ремонт рулонных ворот:

    8 (495) 971-78-68

    Рулонные ворота — оптимально решение для тех, кто ценит безопасность, надежность и имеет чувство вкуса. Простая конструкция создает удобство в эксплуатации и условия для многократного ремонта рулонных ворот, что позволяет существенно увеличить срок эксплуатации. Принцип работы заключается в том, что в процессе их открытия, они наматывают полотно, которое состоит из отдельных ламелей, на специальный вал, при этом сворачивая его в рулон.

    При точном соблюдении правил эксплуатации, данные ворота будут работать без поломок и сбоев. Если же все-таки вы столкнулись с какой-либо неисправностью, рекомендуем обратиться в нашу компанию, которая в минимальные сроки произведет ремонт рулонных ворот любой сложности.

    Основными неисправностями, возникающими в процессе эксплуатации ворот, являются:

    • поломка тяговой пружины;
    • сбой в работе двигателя;
    • износ ламелей.

    Кроме этого, вследствие неправильного использования, часто ломаются пружины или боковые крышки короба, происходит обрыв провода двигателя, изнашиваются редукторы и подшипники вала. В данном случае вам потребуется ремонт рулонных ворот. Конечно, необходимо внимательно следить за состоянием всех элементов конструкции. Но, если вам все же пришлось столкнуться с ремонтом роликовых ворот, обязательно обращайтесь к квалифицированным мастерам.

    Ремонт рулонных ворот – достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и навыков от мастера. Специалисты компании «ВоротаСервис» обладают высоким уровнем квалификации. При необходимости в проведении ремонта ворот рулонного типа, наши специалисты выполнят его быстро, качественно и недорого.