Укладка дренажных труб своими руками: установка, как укладывать, укладка дренажных труб с геотекстилем, технология соединения, фото и видео примеры

Укладка дренажных труб своими руками, как укладывать правильно

Вода может быть не только источником жизни для растений, но и причиной их гибели при условии переизбытка влаги. Также большое количество стоков на приусадебном участке способно разрушить фундамент строений, расположенных на нем. Поэтому так важно обустроить дренажную систему, которая отведет излишки жидкости с территории частного домовладения. Для этого потребуется укладка дренажных труб своими руками, если принято решение выполнить данную работу самостоятельно. Произвести монтаж системы дренажа несложно.

Зачем нужен дренаж

Прежде, чем наслаждаться отдыхом на природе, владельцу земельного участка необходимо приложить немало усилий для его благоустройства. Большое количество земельных наделов за городской чертой характеризуются переувлажнением почвы.

Если при строительстве дома не предусмотреть обустройство дренажной конструкции, то в дальнейшем имеется большая вероятность того, что придется решать проблему с разрушением фундамента и благоустройством придомовой территории.
Чтобы избавиться от лишней влажности на участке создают дренажную конструкцию, представляющую собой искусственно проложенный в почве отток жидкости, состоящий из системы каналов или трубопроводов. Попав в них, вода перемещается в сторону накопительных специально оборудованных колодцев и резервуаров или выводится за пределы придомовой территории.

На практике владельца участка должен насторожить ряд признаков наличия избыточной влаги, которые свидетельствуют о необходимости обустроить дренаж:

  • произрастание на участке большого количества влаголюбивых растений;
  • периодическое появление или постоянное наличие в подвалах и погребах построек грунтовых вод;
  • образование после дождя плохо подсыхающих луж.

Но как показывает практика, отсутствие вышеназванных признаков не свидетельствует о том, что не существует проблем с переувлажнением и о том, что они не появятся в дальнейшем. Оптимальным решением может стать консультация специалиста, который определит степень увлажнения почвы на местности и необходимость проведения дренажных работ.

Варианты устройства дренажной системы

Решая как укладывать дренажные трубы, следует знать о существовании нескольких способов создания водоотводящих конструкций:

  1. Создание траншей с щебнем и песком. Дренажная система закрытого типа – это выкопанные в земле канавы и траншеи, которые заполняют слоем щебня, а сверху помещают песок. Часто на приусадебных участках используют эффективную конструкцию под названием «елочка» — к центральной магистрали подводят второстепенные трубопроводы.

При этом укладку основной дренажной трубы производят с уклоном, направленным к месту сброса жидкости. Между дренами расстояние зависит от состояния и состава грунта. На глинистых почвах – это максимум 10 метров, на суглинистых – 20 метров, а на песчаных – 50 метров.

  • Открытые дренажные канавы. Такой способ отличается простотой и дешевизной. Для создания дренажа выкапывают канавки, имеющие ширину 50 и глубину примерно 70 сантиметров, расположив их по периметру приусадебного участка. Бортики в дренаже следует делать скошенными, соблюдая 30-градусный угол. Сброс жидкости из дренажной системы выполняется в накопительную водосточную траншею.
    Основной недостаток такой конструкции — неэстетичный вид, нарушающий дизайнерское решение ландшафта участка. На фото видно, как непрезентабельно выглядит такая территория.
  • Система с применением перфорированных труб. Это наиболее распространенная технология укладки дренажных труб. Благодаря глубинному дренажу, появляется возможность отвести грунтовые воды, которые высоко залегают. В подготовленные траншеи укладывают керамические или асбестоцементные трубы с предварительно высверленными в них отверстиями соответствующей формы и диаметра (прочитайте также: «Дренажная труба своими руками — устройство и монтаж на примерах «).
    Более современным вариантом является использование пластиковых изделий с перфорацией или монтаж уже полностью готовых систем, которые имеются в продаже.
  • Системы с дренажными лотками. Их задействуют при обустройстве поверхностного дренажа, позволяющего отвести с участка стоки после выпадения или таяния атмосферных осадков. Для сооружения системы используют специальные лотки, которые производят из пластика (современный вариант) или модифицированного бетона.

    Канавки прокладывают от места водосбора к месту сброса с уклоном около 2-3 градусов. В них помещают дренажные изделия, бортики которых должны располагаться на уровне грунта. При расположении участка на возвышенности открытого типа дренажные канавки следует выкопать поперек склона, благодаря чему удается перехватывать стекающие сверху вниз водяные потоки.

  • Монтаж перфорированных труб

    До того, как выполняется установка дренажных труб, производятся расчеты и выбираются стройматериалы.

    Для вычислений нужны данные относительно:

    • посезонного уровня грунтовых вод;
    • характеристики почвы и структуры грунта;
    • объема влаги, находящейся в виде паводковых вод и атмосферных осадков.

    Всю эту информацию можно запросить в региональном отделении земресурсов. На основании полученных данных специалисты произведут расчеты и узнают, необходимую глубину траншей и параметры труб.

    Когда выполняется укладка дренажных труб своими руками, следует отдать предпочтение изделиям из пластмассы. Устройство пластмассовых труб отличается простотой – они имеют два слоя из полиэтилена или ПВХ, благодаря чему изделия прослужат минимум 50 лет даже при условии их монтажа на большой глубине.

    Двухслойная конструкция обеспечивает самоочистку внутренней поверхности и препятствует засорению труб. Для предотвращения засорения перфорации производится укладка дренажных труб с геотекстилем или полотном из кокосового волокна, которым их оборачивают.

    Порядок укладки дренажных труб своими руками

    Создание дренажной конструкции начинают с разметки территории, согласно заранее составленной схеме. Потом копают траншеи с глубиной, которая была установлена при расчетах. Для определения их ширины к наружному диаметру труб добавляют 40 сантиметров. Также не следует забывать про уклон дренажной трубы около 3°.

    На дне канавы выкладывают подушку из песка и щебня. Толщина песчаного слоя должна составлять 10 сантиметров, его хорошо уплотняют. Затем насыпают 20-сантиметровый слой щебня.
    Трубы, обернутые геотканью, укладывают на подушку. Соединение дренажных труб выполняют при помощи специальных муфт.

    Когда трубы смонтированы, проверяют их уклон, натянув для этого вдоль трубопровода обычный шнур.

    В местах поворота магистрали и на участках с изменением угла уклона обустраивают смотровые колодцы с крышками. Они необходимы для контроля и чистки системы дренажа.

    На завершающем этапе производят обратную засыпку – выполняя все действия в обратном порядке. Сверху труб насыпают слоями щебень, песок и грунт, ранее вынутый из канавы. Поверх при желании укладывают дерн.

    Вывод стоков осуществляют в дождевую канализацию или открытый водный объект. В обоих случаях на окончание выводных труб устанавливают обратный клапан. Если невозможно обеспечить такой вывод, устраивают сборный колодец, из которого по мере его наполнения нужно откачивать собравшуюся жидкость.

    В процессе монтажа необходимо избегать наиболее распространенных ошибок, приводящих к нарушению функционирования дренажной конструкции, среди которых:

    • несоответствие глубины вырытой траншеи потребностям системы, что может завершиться нарушением водного баланса на приусадебном участке;
    • использование дренажных труб не того типа, который следовало задействовать. В итоге построенная конструкция быстро выйдет из строя;
    • неверно выполненный угол наклона дренажа. Это приводит к неправильной работе системы, а на местности возникают серьезные проблемы с соблюдением водного режима.

    Если укладку дренажных труб можно сделать самостоятельно, то доверить проведение расчетов и составление схемы следует специалистам. Выполняя достаточно простую работу, необходимо следовать инструкции, обращая особенное внимание на угол уклона системы, на надежность соединения элементов, правильность обустройства смотровых колодцев.

    Горелка для пайки медных труб твердым припоем своими руками: видео

    Газовая ( пропановая) горелка для пайки медных труб разным припоем

    Паяние труб, изготовленных именно из меди, является самым популярным и развивающимся методом присоединения таких изделий для подачи воды в квартирах и загородных домах. Такая технология присоединения металлических деталей, как припаивание родилась еще в древние времена Египта. При этом в нашем современном мире такой, казалось бы, древний метод начал активно возрождаться и применяться. Трубы для подачи воды, объединенные таким методом, могут стабильно выдерживать высокие тепловые напряжения и гидравлические удары. Газовая горелка для паяния труб из меди является важным инструментом для осуществления такого типа работ.

    Выносливая система трубопроводов из меди

    Выполнить припаивание деталей из меди с применением специальной газовой горелки, возможно собственными руками. С целью качественного выполнения такого процесса необходимо знать определенные правила.

    Трубы из меди для системы отопления

    Трубы из меди чаще всего применяются при проектировании трубопроводных систем подачи воды, а также отопительных систем. Свое широкое применение такие изделия получили благодаря следующим важным свойствам:
    • Такой материал, как медь, отличается своей стойкостью перед влиянием внешних факторов;
    • Имеют продолжительный срок эксплуатации – не одно десятилетие;
    • Медь благодаря своим пластичным свойствам дает возможность изготовлять трубопровод любой конфигурации;
    • Способны переносить повышенное давление переносимой среды;
    • Такой материал, как медь достаточно устойчив к высоким температурным нагрузкам носителя тепла.

    При всех положительных характеристиках медных трубопроводах существует один недостатокотносительная дороговизна изделий, которая зачастую отводит хозяина от такого предложения в сторону более выгодных по цене товаров. При этом не стоит забывать о продолжительном сроке эксплуатации медных труб, благодаря которому можно в будущем сэкономить на нескольких текущих ремонтах обычных трубопроводных систем, а также процесс паяния медных деталей избавит от приобретения различных фитингов для соединения, без которых невозможно установить трубы из полипропилена.

    Метод установки медных деталей в руках неопытных строителей, которые никогда не применяли такие изделия из меди в своих строительных изысках, приносит свои определенные трудности. На самом деле, спаять элементы из меди можно без особого труда, и различных переживаний. Для этого необходимо изучить соответствующую теорию паяния, ознакомиться со специальным видео для обучения и провести практические занятия собственными руками на тренировочных обрезках медных труб. В результате выполнения всех этих занятий можно самому смело применять такой несложный метод.

    Основные приемы припаивания труб из меди

    С целью припайки деталей из меди применяются следующие два основных метода:

    1. С применением диапазона высоких температур – припой разогревается до температуры 600–9000С. Такая схема используется при установке труб для носителей с высокими цифрами давления.
    2. С использованием низких температур – применяемый припой разогревается до температуры порядка 4500С. В этом случае припаянные изделия, возможно, использовать только при установке бытовых схем трубопроводов.

    Необходимый инструмент для паяния труб из меди

    С целью изготовления надежной и качественной спайки изделий из меди следует приобрести такой набор инструментов:

    Читайте также: Сварка медных труб

    1. Для точного перпендикулярного обрезания труб необходим труборез .
    2. С целью создания четкой поверхности после обрезания трубы понадобится фаскосниматель .

    3. Чтобы исключить применение фитингов для соединения труб необходимо иметь труборасширитель. При этом один край трубы просто вставляется в другой конец, предварительно расширенный этим инструментом. Для такой схемы глубина присоединения труб должна равняться или быть больше диаметра стыкуемых труб. Элементы труб легко насаживаются между собой как трансформер.

    4. Для зачистки участков соединений изделий применяются специальные щетки и ерши .

    Комплект ершиков и щеток

    5. С целью ограничения распространения факела горелки используется специальный рефлектор (отражатель). Такой защитный элемент устанавливается на сопло горелочного устройства. Применяя ограничивающий отражатель, появляется возможность производить припаивание в таких местах, которые окружены со всех сторон легковоспламеняющимися материалами. При этом рефлектор способствует более однородному прогреванию стыкуемых поверхностей посредством спайки.

    6. Для установки деталей из меди с помощью спайки применяется газогорелочное устройство. Предлагается целый ряд моделей горелок, которые имеют различную длину факела и мощность. В газогорелочных устройствах для спайки изделий могут применяться два основных типа баллонов – стационарные и разовые. При этом можно встретить такой тип горелки, как ацетиленовая.
    С целью правильного определения применяемого типа горелки необходимо выяснить соответствующую температуру разогрева припоя. Профессиональные аппараты применяют твердый припой, при этом бытовые горелочные устройства используются при работе с гибким припоем. При этом встречаются еще и промежуточные модификации.

    7. В случае применения легкоплавкого припоя можно использовать обычный термофен. который работает от обычной бытовой розетки и разогревает зону спайки труб до температуры, равной 6500С.

    Такой прибор имеет возможность менять температурный режим истекающего воздуха и поддерживать стабильное нагревание на протяжении относительно продолжительного срока. В комплекте с термофенами могут предлагаться специальные насадки, благодаря которым происходит необходимая фокусировка потока разогретого воздуха на отдельные участки.

    Необходимый материал для паяния твердым припоем

    С целью надежного припаивания труб в системе с высокими показаниями давления применяется твердый припой. Такой материал производится в форме стержней с температурой плавления в пределах 9000С. Применение таких изделий делает присоединение труб надежным и качественным в условиях с повышенным давлением и высокими показаниями температуры. Соединение посредством твердого припоя применяется для установки систем отопления, для подачи газа, систем кондиционирования и охлаждения.

    Чаще всего в качестве твердого припоя применяют материал, изготовленный из меди и фосфора с присутствием такого эффекта, как самофлюсация. При этом предлагаются припои, изготовленные из меди, фосфора и присадок из серебра. Использование фосфора в твердых припоях дает возможность понизить температуру для припаивания деталей до 7500С. Надежность швов после соединения в этом случае становится выше благодаря правильному соответствию коэффициентов температурных расширений присоединяемых изделий и припоя.

    Читайте также: Медные трубы для газа: особенности и монтаж

    Мягкий припой выпускается в форме мотков проволоки, толщина которой равна до 3 мм. Температура плавления таких припоев равна 3000С. Предназначены они для установки систем в бытовых условиях. Такие припои изготавливают чаще всего из таких материалов, как свинец, олово с добавлением серебра и других элементов.

    Для выполнения припаивания труб необходимо использовать флюс, который способствует глубокому проникновению и качественному прикреплению припоя к поверхности труб из меди.

    Флюсы также подразделяются в зависимости от температуры спайки на высокотемпературные и низкотемпературные изделия.

    Схема выполнения припайки труб из меди

    1. Обрезать труборезом отмеренный отрезок медной трубы.
    2. Фаскоснимателем обработать обрезанный край трубы.
    3. Подготовленный край трубы расширить труборасширителем.
    4. Выполнить предварительную стыковку труб без паяния для сверки размеров.
    5. Прикрепляемую поверхность обработать флюсом. В случае высокотемпературного паяния флюс не применяется.
    6. Далее, аккуратно выполнить однородный прогрев прикрепляемых поверхностей посредством горелки или фена. Чаще всего нагрев осуществляется в течение 5 минут.
    7. Присоединить слой припоя к нагретой поверхности, на которой припой должен начать расплавляться.
    8. Удалить оставшийся флюс после остывания припоя с помощью воды и влажной ткани.

    Монтаж медных труб

    С целью надежной установки труб для подачи воды в жилые помещения в настоящее время все чаще применяют медные заготовки. Такие изделия занимают меньше места и легче, чем стальные, обладают противокоррозионными свойствами, выносливее труб из пластика и достаточно легко устанавливаются.

    Последовательности соединения труб пайкой

    Специфика установки труб из меди

    Установка изделий из меди для подачи воды может происходить двумя схемами – с помощью припаивания труб и присоединение на резьбе с обжимным кольцом.

    Схема присоединения на резьбе достаточно проста даже для начинающего ремонтника и особенного инструмента для этого не понадобится. Только традиционные гаечные ключи для затягивания присоединений и все. Для подбора фитинга следует знать диаметр медных труб.

    Читайте также: Пайка твердых медных труб твердым припоем

    Инструмент для установки труб из меди

    Для выполнения установки деталей из меди на резьбе для подачи воды необходимо иметь следующие инструменты:

    1. Ножовка для металла или труборез. Перед установкой труб из меди необходимо их разрезать на отрезки определенной длины.
    2. Ручной калибратор. Необходим для калибровки труб из меди.
    3. Гаечные ключи. Потребуются для установки элементов из меди.
    4. Напильник. Применяется для избавления от заусенец.
    5. Пассатижи.
    6. Мелкая шлифшкурка, предназначена для избавления от оксидной пленки.

    Необходимые материалы для установки труб из меди

    1. Медные трубы. Для этого необходимо разработать точную схему трубопровода с целью определения их общей длины.

    Следует отметить, что новичкам в установке труб необходимо покупать изделия с некоторым запасом по длине и количеству для компенсации дефектов при неумелом их обрезании и обработке.

    Трубы из меди могут предлагаться в изолированном виде – в ПВХ. Такие изделия используются для подачи горячего теплоносителя. Перед стыковкой таких деталей необходимо на их краях снять изоляционный слой.
    2. Специальные фитинги для труб из меди. При резьбовой установке изделий – прикручивании применяются так называемые обжимные фитинги. К ним относятся тройники, муфты. угольники, переходники различных диаметров. Все соединительные детали следует подбирать в соответствии с разработанной схемой.
    3. Для герметизации присоединений на резьбе понадобится специальная фум-лента.

    Установка посредством резьбы с применением обжимных колец

    Такие соединения называются разборными. При этом в случае замены трубопровода кольцо все-таки придется заменить. Установка труб из меди таким способом дает возможность вовремя выявлять недостатки, течи и своевременно производить ремонт соединений – демонтаж и замену.

    Присоединения медных труб на резьбе производится по такой схеме:

    1. Обрезать часть трубы определенной длины.
    2. В случае установки труб заизолированных в ПВХ необходимо снять изоляция на ее краях. Для этого острым лезвием надрезать слой изоляции и снять ее ненужную часть вручную.
    3. Появившиеся после обрезания отрезка трубы заусеницы необходимо удалить напильником.
    4. Подобрать соответствующие фитинги.
    5. Первым делом необходимо надеть на трубу накидную гайку, после обжимное кольцо.
    6. Гайку и обжимной фитинг необходимо присоединить. Далее, следует затянуть резьбовое соединение. Вкручивать гайку сначала следует аккуратно, вручную по возможности после с помощью специального ключа. В результате этого обжимное кольцо обтягивает плотно трубу, благодаря чему происходит полная герметизация соединения элементов системы.

    В случае присоединения фитинга для перехода от стальной трубы к медной трубе обязательно применяется специальная фум-лента или традиционная пакля на краске. Фитинг накручиваю на резьбу, предварительно намотав не нее пропитанную краской паклю или специальную ленту.

    Как утеплить трубы в подвале — видео, инструкция

    Как и чем утеплить трубы в подвале

    Опубликовано: Ноябрь 15, 2014
    Просмотров: 5 143 views

    Предисловие. В статье мы подробно рассмотрим утепление труб отопления и водоснабжения в подвале, основные требования к утеплителю для труб, чем следует утеплять, а также подробная инструкция, как утеплить водопроводные трубы в подвале своими руками. Также покажем видео по сравнению трубных утеплителей.

    Как и чем утеплить трубы в подвале самому

    Независимо от того, из какого материала в подвале проложена труба водопровода – оцинкованная сталь или современный металлопластик – во время зимних морозов замерзшая вода может их легко разорвать. Поэтому хозяину следует заранее задуматься о том, как правильно утеплить водопроводные трубы в подвале, как утеплить цоколь дома и какой материал для этого лучше всего использовать.

    Водопровод имеет два уязвимых участка, которые расположены на улице или в неотапливаемом помещении, например если вы еще не сделали утепление подвала в доме. Вопрос, чем и как утеплить трубы в подвале дома решается проще. Требования к утепляющим материалам должны учитывать простоту монтажа и длительность эксплуатации, поскольку работу всем хочется выполнить быстро и надолго.

    Требования к материалам для утепления труб

    Длительность срока службы утеплительного материала;
    Водоотталкивающие характеристики утеплителя, повышающие его работоспособность;
    Пожарная безопасность, а также способность материала к самозатуханию;
    Удобство и простота монтажа с возможностью неоднократного использования;
    Приемлемая стоимость материала для утепления водопроводных труб.

    Виды утеплителей для труб отопления

    Кроме того, к материалам предъявляется ряд технологических требований, зависящих от технико-эксплуатационных характеристик — устойчивость к химическим, механическим и температурным воздействиям. Разобравшись с основными свойствами, можно приступать к выбору наиболее подходящего трубного утеплителя, например, K-flex .

    В далеком прошлом для утепления труб водопровода использовался материал наподобие ватного одеяла. Сегодня ассортимент утеплителей для труб настолько широк, что разобраться самому в разнообразии достаточно сложно, поэтому следует подробно рассмотреть все наиболее популярные материалы.

    Чем утеплить трубы в подвале своими руками

    Стекловолоконный утеплитель Isover, Knauf и Ursa. Материал применяется чаще всего при утеплении труб из металлопластика. Положительной характеристикой является низкая плотность материала, его использование требует дополнительной изоляции при помощи рулонных гидроизоляционных материалов (стеклоткань или рубероид), что требует дополнительных затрат финансов и времени.

    Пенопласт как утеплитель для труб

    Базальтовые утеплители в форме цилиндров из базальтового волокна. Форма позволяет монтировать утеплитель без сооружения специальных лотков, благодаря его цилиндрической форме, при этом стоимость утеплителя может быть высокой. Верхний защитный слой гидроизоляции может быть изготовлен из фольгоизола или пергамина.

    Пенопласт является наиболее распространенным материалом. Пенополистироловые скорлупы можно применять для утепления труб без наружного покрытия, не требует укладки лотков. Утеплителя может быть использован многократно, а эксплуатационные характеристики пенополистирола удовлетворяют все требования к утеплению труб водопровода.

    Видео. Сравнение утеплителей для труб

    Как утеплить трубы в подвале своими руками

    Утепление трубы минватой своими руками

    Утепление трубы минеральной ватой

    Для пластиковых труб отопления использовать лучше всего минвату или стекловату. Возьмите рулон ваты, размотайте его и отрежьте небольшие куски. Намотайте его на трубу водопровода и закрепите капроновой веревкой. Для этого обмотайте и завяжите веревку с одной стороны трубы, и по спирали обведите до конца вокруг трубы и надежно завяжите веревку — это первоначальное утепление.

    Сделайте гидроизоляцию водопроводной трубы. Для этого возьмите рулон рубероида и отрежьте небольшие куски по 2-3 м. Обмотайте трубу отопления поверхтеплителя. Старайтесь сделать нахлесты не менее 10 см. Возьмите снова капроновую веревку, обвяжите ее с одного конца и так же обмотайте ее вокруг трубы отопления или водопровода по спирали. Дополнительно утеплитель можно обмотать скотчем.

    Утепление трубы пенополистиролом

    Утепление трубы пенополиуретаном

    Возьмите пенополиуретановую «скорлупу» и соедините вокруг трубы две половинки, край обмотайте скотчем. Следующие детали накладывайте «внахлест» примерно на 10-20 см. В месте соединения скорлупу обмотайте скотчем. Утеплитель может иметь слой фольги, что делает его схожим с термосом. Данную изоляцию можно использовать в подвале и на улице.

    Утепление трубы пенополистиролом

    Утепление пенополистиролом — самый доступный материал. Пенополистирольные «скорлупы» производят под разные диаметры труб, монтаж производится легко, с наименьшими затратами. Возьмите половинки утеплителя, соедините его вокруг трубы и обмотайте скотчем. Такую операцию производите, пока утеплителем не будет покрыта вся труба.

    Как утеплить трубы отопления в подвале видео

    Читайте также на нашем портале:

    Технология сварки полипропиленовых труб: время соединения, набор для монтажа

    Технология сварки полипропиленовых труб своими руками

    Эпоха водопроводных труб из металла уже давно позади. Такой материал, как полипропилен, а также технология сварки полипропиленовых труб стоят в наше время во главе угла, что касается устройства систем водопровода, отопления и т.д. в доме или квартире.

    На рубеже столетий обитатели старых многоэтажек стали менять металлические трубы на пластиковые, которые в те времена еще были далеко несовершенны и теперь требуют очередной замены. Статистика свидетельствует, что сегодня свыше 70% трубопроводов выполняют из полипропилена.

    По своей стоимости трубы из полипропилена дешевле металлических, при этом срок эксплуатации таких труб значительно выше, а количество требуемых усилий на их установку – несравнимо меньше. Помимо прочего, масса полипропилена наиболее низкая среди всех полимеров, и даже полиэтилена.

    Данный факт, соответственно, влияет на снижение расходов по транспортировке материала, к тому же компактности материала можно добиться, вложив трубы меньшего диаметра в изделия с большим.

    При желании сменить стояк или сделать монтаж водопровода из полипропиленовых труб в своей квартире. не нужно спешить с вызовом мастера – вся работа может быть сделана самостоятельно, естественно, при наличии желания и свободного времени.

    Работа с трубами из полипропилена

    На сегодняшний день была разработана технология монтажа полипропиленовых труб, которая включает в себя сборку труб различных диаметров, а также все необходимые соединительные элементы, обводы, включения, крепежную и запорную арматуру.

    Комплектация системы разработана таким образом, что позволяет сконструировать трубопроводную схему любой конфигурации и сложности. Единственный минус трубопроводов из полипропилена, да и тот косвенный – невозможность разъема при сварном способе соединения.

    Поэтому технология соединения полипропиленовых труб ребует предельной собранности, чтобы не допустить ошибок в сборке.

    Освоить метод сварки полипропиленовых труб своими руками может каждый. однако новичка в данном деле поджидает масса возможных оплошностей, связанных в основном с невнимательностью или спешкой. Перед сваркой элементов труб необходимо несколько раз удостовериться в правильности их расчетов и размеров.

    Теперь касательно пайки – способа соединения полипропиленовых труб с фитингами и конструктивными деталями. Инструмент, с помощью которого осуществляют сварку, в народ называют паяльником. И хотя с точки зрения техники данное название некорректно, такой простой и понятный термин прижился и стал применяем даже в кругу профессионалов.

    Процесс сварки труб из полипропилена выглядит следующим образом:

    1. сварочным аппаратом (паяльником) одновременно нагревают обе свариваемые детали;
    2. соединяют их;
    3. после непродолжительного времени остывания извлекают из аппарата уже готовое соединение.

    Подобное сварное соединение обладает такой герметичностью и прочностью, что способно выдержать практически любое давление.

    Сварочный аппарат для РР-R труб

    В набор для сварки полипропиленовых труб, естественно, входит сварочный аппарат, который по своему устройству очень прост и незначительно отличается от конструкции обычного утюга, разве что своим дизайном .

    Аппарат также состоит из терморегулятора, нагревательной плиты и ручки. Нагревательная плита имеет два отверстия, позволяющие крепление в ней сварных элементов.

    Поскольку во время сварки труб из полипропилена обычно применяют саму трубу и какую-либо конструктивную деталь (фитинг), в которую вставляется труба, то и пара сварочных элементов (насадок) аппарата тоже внешне отличается.

    Наиболее популярными трубами, которые применяют в домашних отопительных и водопроводных системах, считаются изделия с внешним диаметром 32 и 20 мм. Маркировка о диаметре имеется на каждом полипропиленовом изделии.

    В стандартный комплект для сварки полипропиленовых труб входит, как правило, четыре пары сварных элементов, которые позволяют решать практически любые задачи – от 20-ти до 40 мм в диаметре.

    Они покрыты тефлоновым напылением, что делает самостоятельное изготовление данного прибора невозможным. И даже если суметь выточить элементы на токарном станке, что не составит особого труда, при нагревании без тефлонового покрытия пластик будет прилипать к металлу.

    Нюансы сварки труб из полипропилена

    Элементы сварочного аппарата

    1. Одним из основных требований при сварке полипропиленовых труб. которое зачастую игнорируется, является обезжиривание поверхностей свариваемых элементов. Конечно, сварку можно производить и без него, однако качество соединения будет куда ниже.

    Прежде чем начать процесс, торец трубы и внутреннюю поверхность фитингового элемента следует протереть спиртом. Это также способствует удалению мелкого абразива и частиц пыли с поверхности, которые негативно влияют на целостность тефлонового покрытия насадок сварочного аппарата.

    Перед непосредственной установкой, поверхности насадок также требуют осмотра и обработки спиртом для предотвращения налипания расплавленного пластики, при последующем механическом удалении которого тефлон может быть поврежден.

    1. Разметка глубины посадки полипропиленовых труб является не менее важным моментом, который должен быть учтен во время сварки полипропиленовых труб.

    Фитинги различного калибра предполагают разную глубину сварного соединения. Это значит, что перед сваркой труб необходимо измерить глубину с помощью штангенциркуля или линейки.

    При этом не будет совершена ошибка с введением трубы в отверстие соединяемого элемента глубже положенного. Иначе, может быть сужено сечение проходного отверстия или же вовсе запайка трубы.

    Совет! Если вы хотите научиться тому, как правильно паять пластиковые трубы – видео в сети Интернет, либо инструкция, прилагаемая к сварочному аппарату, смогут вам помочь.

    1. Как правило, проведение разметки труб является весьма хлопотным занятием. Глубину посадки элементов профессионалы определяют на глаз, однако такой опыт возможен лишь впоследствии продолжительной практики и не для каждого.

    Для облегчения задачи часто изготавливают специальное приспособление, которое позволяет не только облегчить процесс замеров, но и сэкономить время. Такое приспособление для трубы 20 мм в диаметре делают из отрезка трубы 32 мм в диаметре.

    При глубине посадки 20 миллиметровой трубы в 15мм, необходимо отрезать от 32 миллиметровой трубы кольцо 15 мм в ширину. Кольцо может быть применено для точной отметки линии, означающей глубину посадки, что весьма удобно при надобности сварки большого числа элементов между собой.

    Разметочное кольцо может быть модернизировано приклейкой пластикового или картонного дна, что сведет сложность процесса разметки до минимума. Подобные кольца могут быть изготовлены для полипропиленовых труб всех диаметров, кроме наибольшей.

    Обычно пайка полипропиленовых труб своими руками производится одним человеком на столе или полу. Но порой при сборке трубопровода возникает необходимость сварки труб на месте установки. Тогда без еще одной пары рук просто не обойтись.

    Помощник при этом должен быть ознакомлен с тем, как правильно сваривать полипропиленовые трубы.

    В процессе сварки труб из полипропилена ни в коем случае нельзя медлить. Нужно строго соблюдать время нагрева соединяемых элементов, которое указано в соответствующей таблице для каждого диаметра, в особенности, когда сварка производится на месте установки, и не представится возможности проверки качества соединения .

    Наиболее распространенной оплошностью является перегрев деталей, вследствие чего происходит сужение сечения трубы.

    Совет! При сварке труб по месту дислокации, одному человеку следует держать сварочный аппарат, а другому стыковать трубу и фитинг сперва с горячими сварными насадками, а после между собой. В одиночку не всегда выходит снять с паяльника одновременно и трубу, и фитинг. Что-то одно может остаться, и тогда помощнику следует незамедлительно помочь с извлечением.

    Процесс сварки труб из полипропилена

    Таблица сварки полипропиленовых труб

    1. Включают сварочный аппарат. Индикатор кнопки включения должен светиться. Нагрев сварочного аппарата происходит в течение 10-30 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха. Рабочая температура аппарата составляет 260 градусов. Если аппарат эксплуатируется впервые, после нагрева ему дают постоять в течение 5 минут, и только потом начинают сварку.
    2. Труба и фитинг одновременно вставляются в сварочную насадку по одной оси. Нагрев происходит в соответствии с таблицей и в зависимости от диаметра свариваемых элементов.
    3. После окончания времени нагрева фитинг и трубу снимают со сварочного аппарата и тут же соединяют, удерживая их неподвижно в течение указанного времени.
    4. Остывшее соединение свидетельствует о том, что сварка окончена, а детали можно использовать как единое целое.

    Итак, статья на тему «трубы полипропиленовые: как установить и как осуществить сварку» окончена. Теперь при самостоятельном монтаже трубопровода у вас не должно возникнуть проблем.

    Виды канализационных труб и соединений: сортамент и выбор подходящего материала: Все о трубах

    Виды труб для канализации: выбор подходящего материала

    Недавно выбор канализационных труб ограничивался изделиями из чугуна и стали. Сегодня их ассортимент значительно увеличился – появились трубы ПВХ для канализации, полиэтиленовые, пропиленовые изделия, выбрать из которых без специализированных знаний очень сложно. На помощь придет наша статья.

    Ассортимент канализационных труб

    Свойства систем отвода сточных вод во многом определяет материал канализационных труб. По этому признаку они подразделяются на:

    • металлические;
    • полимерные;
    • керамические;
    • бетонные и асбестоцементные.

    Металлические трубы

    Это изделия из черного металла, которые являются наилучшими с экономической точки зрения:

    • они высокопрочные;
    • могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне;
    • легко поддаются обработке.

    Но все эти достоинства сводятся на нет их подверженностью коррозии и значительной массой. В настоящий момент металлические виды труб для канализации в быту практически не применяются. Их используют только в промышленности для отвода отработанных химических жидкостей.

    Чугунные трубы

    Современная чугунная труба

    Чугун стоит дороже, чем стальные трубы для канализации из-за значительно большей массы, но коррозии он подвержен в меньшей мере. Чугунные изделия иногда применяются в быту для канализационных стояков и внешних выводов в коллектор.

    Помимо достоинств и недостатков, присущих всем изделиям из черного металла, чугунные трубы для канализации:

    • Имеют шероховатую поверхность, которая способствует скоплению грязи, что приводит к ощутимому уменьшению проходимости стока.
    • Неудобны при монтаже – для обеспечения герметичности стыков требуются специальные материалы и определенный опыт рабочих.

    Современный вариант чугуна — трубы ВЧШГ для канализации, получаемые путем модификации простого чугуна магнием. В результате материал стал более прочным и пластичным, исключился риск возникновения трещин и их распространения.

    Трубы ВЧШГ сочетают в себе:

    • Механические характеристики стали: ударопрочность, прочность на разрыв, пластичность, высокое относительное удлинение.
    • Коррозийную стойкость чугуна.

    Полимерные (пластиковые) изделия для канализации

    Пластиковые трубы применяются для прокладки внутренней и внешней канализации. Они все относятся к гибким. Гибкие трубы для канализации – это те, которые не повреждаются при коэффициенте деформации больше 3%.

    Общее достоинство для всех видов полимерных канализационных труб – максимальная пропускная способность, обеспечивающаяся за счет гладких стенок. В таких изделиях практически никогда не возникают засоры (они возможны исключительно на резких поворотах трубопровода, которых следует избегать или выполнять максимально плавными).

    Полимерные трубы для канализации по материалу подразделяются на 3 вида:

    • поливинилхлорид (ПВХ);
    • непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ);
    • полипропилен (ПП);.
    • полиэтилен (ПЭ).

    Поливинилхлоридные трубы (ПВХ)

    Трубы ПВХ для канализации

    Трубы ПВХ используются в самотечных системах канализации (стоки перемещаются за счет собственного веса и уклона труб). Трубы ПВХ стойкие к ультрафиолету и прочные. Применяются для внутренних и внешних канализационных систем. Но поливинилхлоридные трубы для канализации обладают плохой стойкостью к температурным перепадам и воздействиям агрессивных сред. При горении они выделяют ядовитый газ фосген.

    По классу прочности ПВХ трубы для канализации бывают:

    • легкие SN 2 — используются, когда система канализации лежит на малой глубине и не пересекает дороги;
    • средние SN 4 — могут прокладываться под небольшими дорогами;
    • тяжелые канализационные трубы sn8 — применяют для прокладки под промышленными предприятиями и автомагистралями.

    Изделия из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ)

    Трубы НПВХ могут применяться в любой системе канализации: напорной и безнапорной, внешней и внутренней. Минусы такие же, как у ПВХ: горючесть и плохая температуроустойчивость. Трубы НПВХ для канализации допускается использовать при постоянном заполнении стоками с температурой до 60?С (возможно кратковременное повышение до 100?С).

    Полипропиленовые трубы

    Полипропиленовые трубы для канализации отличает длительный срок службы (100 лет) и стойкость к высоким температурам. Эти характеристики позволяют использовать трубы ПП для канализации во внутренних системах отвода сточных вод.

    Применение ПП труб для наружных сетей не рекомендуется, поскольку им присуща повышенная мягкость, в связи с чем, они могут быть легко деформированы в процессе эксплуатации или монтажа.

    Достоинства полипропиленовых изделий:

    • Вследствие механических воздействий, трубы деформируются, не ломаясь.
    • Высокая термостойкость (стоки могут иметь температуру до 100?С).
    • Стойкость к щелочам и кислотам.
    • Экологическая безопасность.
    • Высокая диффузионная стойкость.

    Недостатки изделий из полипропилена:

    • Высокая эластичность, что требует утолщения стенок для укладки их в землю.
    • Невысокая стойкость к ультрафиолету.

    Полиэтиленовые трубы

    Полиэтиленовые трубы для канализации имеют диапазон рабочих температур в пределах от -40 до +40?С. К недостаткам относится наличие высокого коэффициента линейного расширения под действием температуры, а также недостаточная термостойкость. Использовать трубы ПЭ для канализации не рекомендуется в системах, в которые сливается горячая вода.

    Канализационные трубы ПНД

    Трубы ПНД производятся из полиэтилена низкого давления.

    Они обладают следующими достоинствами:

    • Большой срок эксплуатации.
    • Отсутствие коррозии.
    • Устойчивость к воздействию агрессивных сред.
    • Низкий коэффициент теплопроводности.
    • Отсутствие расширения и удлинения от высоких температур.
    • Возможность эксплуатации при низких температурах (до -70?С).
    • Стойкость к гидравлическим ударам.
    • Небольшой вес.

    Минусы ПНД изделий:

    • Низкая стойкость к высоким температурам, но сшитый полиэтилен способен выдерживать до +400?С.
    • Низкая механическая прочность.
    • Под действием ультрафиолета теряют свои свойства.

    Прокладка ПНД трубы

    Когда применяются трубы ПНД – канализация внешняя должна располагаться исключительно под землей. При их помощи возможно выполнение теплоизоляции трубопроводов.

    Гофрированные трубы

    Такие изделия применяются только для наружных канализационных сетей, в случаях, когда требования к прочности особенно высокие. Гофрированная труба для канализации может закладываться в грунт на глубину до 15 метров.

    Эти изделия состоят из:

    • Гладкой внутренней стенки, которая обеспечивает беспрепятственный ток воды.
    • Гофрированной наружной стенки большего диаметра, сделанной из толстого полиэтилена, обеспечивающего ее высокую прочность.

    Некоторыми производителями изготавливаются трубы канализационные двухслойные из полипропилена, что придает им устойчивость к высоким температурам. Данные изделия, как правило, используются на предприятиях, где требуется стойкость к производственным отходам с высокой температурой.

    Керамические канализационные трубы

    Характеристики керамических труб дают возможность их применения в особенно неблагоприятных условиях. Керамические трубы для канализации целесообразно применять при высоком уровне грунтовых вод, которые характеризуются высокой агрессивностью. Единственно возможным вариантом при таких условиях делает их стойкость к коррозии.

    Невосприимчивость к химическим воздействиям дает возможность использовать керамические трубы для устройства производственной канализации, где стоки характеризуются большим содержанием химически активных элементов. Эти изделия отличаются устойчивостью к статическим нагрузкам.

    Толщина стенок позволяет укладку в местах с движением транспорта. Диаметр керамических труб позволяет их использование для устройства канализационных систем с высокой интенсивностью отвода стоков.

    Трубы из керамики

    Недостатки труб из керамики:

    • Стандартная длина труб незначительна, что увеличивает трудоемкость их монтажа и снижает его скорость.
    • Значительный вес усложняет транспортировку и монтаж.
    • Керамические трубы очень хрупкие – их достаточно просто повредить при неосторожном ударе. Доставку и укладку необходимо производить с большой осторожностью.
    • Керамика заморозку, в отличие от пластиковых труб, не переносит – изделия лопаются. В связи с этим при монтаже необходимо соблюдать определенные глубины заложения, либо проводить все требуемые мероприятия по теплоизоляции.
    • Трудность разрезки по необходимому размеру, так как трубы хрупкие.

    Выбор сечения и размеров трубопровода

    Правильный подбор элементов и грамотный монтаж канализации гарантирует два основных критерия функционирования системы: безотказную проходимость и герметичность. Чтобы правильно выбрать изделия, которых сортамент канализационных труб содержит множество, необходимо учитывать ряд факторов.

    Схема разводки внутренней канализации

    Основные моменты подбора труб для канализации:

    1. Традиционно диаметр труб системы, обеспечивающей нормальный сток, составляет 100 мм.
    2. В зданиях индивидуальной постройки, предназначенных для постоянного проживания большого количества людей, диаметры труб устанавливаются проектировщиком.
    3. Виды канализационных труб и соединений зависят от конкретных условий эксплуатации системы. Разводка трубопровода может выполняться из труб диаметром 50 мм, на геометрически сложных участках – из гофрированных труб, соединяющихся с каналами из ПВХ. Их соединение осуществляется посредством специальных раструбов. Для изделий, не имеющих раструбов, используются резиновые, реже полимерные муфты.
    4. Обычно трубопровод канализации состоит из изделий круглого сечения. Но на отрезках с высокой нагрузкой, которая может создаваться интенсивным передвижением или весом грунта, допустимо применение изделий с эллипсовидным сечением. В случаях, когда заглубление канализации незначительно (0,5-1 м), хорошую пропускную способность обеспечивают каналы с полукруглым, трапецеидальным или прямоугольным сечением.
    5. Трубы под канализацию подбираются в зависимости от назначения участка:
      • от стояка до сантехнического оборудования – диаметр 50-100 мм;
      • для стояков – диаметр 100-110 мм;
      • в цоколе или подвале, в случае расположения сложной системы с большим количеством соединений – диаметр 110-150 мм;
      • наружные трубы, которые передают сточные воды в выгребную яму, септик или централизованную канализационную сеть, должны иметь диаметр не менее диаметра последней трубы из здания.

    Теплоизоляция наружной канализации

    В случае недостаточного заглубления наручного участка, оборудование, расположенное в зоне промерзания, требуется изолировать, чтобы предотвратить разрывы трубы в зимнее время. Из-за стабильности температур на глубине, утепление расположенной ниже уровня промерзания сети делают редко. Но теплоизоляцию трубопроводов желательно делать в любом случае для полного предотвращения вероятности аварийных ситуаций и последующих ремонтных работ.

    Безупречная работа и продолжительность функционирования канализационных коммуникаций зависит от грамотного подбора труб. Информация о достоинствах и недостатках, которыми обладают различные типы канализационных труб, дает возможность сделать правильный выбор желающим провести ремонт или оборудовать индивидуальные дома канализацией.

    Особенности соединения полипропиленовых труб

    Особенности соединения полипропиленовых труб

    Соединение полипропиленовых труб является довольно простой задачей, если правильно подойти к этому делу. Перед началом работы необходимо подготовить все инструменты, которые понадобятся в процессе. К ним относятся сварочный аппарат со специальными насадками, острый нож для удаления лишних частей и приборы для зачистки краев труб.

    Особенности соединения труб из полипропилена

    Когда все подготовительные мероприятия будут завершены, можно приступать непосредственно к самой процедуре. Соединение полипропиленовых труб своими руками потребует аккуратности и внимательности. А вот специальные навыки, которые можно получить только в профессиональном училище не потребуются. После завершения работы необходимо проверить стыки на герметичность. Если этого не сделать, то можно получить очень неприятный сюрприз в виде протекания воды при заполнении системы.

    Существует несколько видов и способов соединения полипропиленовых труб, которые используются на практике. Их применение зависит в первую очередь от того, какой материал нужно соединить с полипропиленом. Не каждый способ является универсальным. Некоторые хорошо подойдут для одной ситуации, но будут совершенно бесполезны в другой. Это стоит также учитывать, чтобы не оказалось, что вся проведенная работа была изначально обречена на провал. Поэтому в самом начале необходимо прочитать инструкцию по технологии соединения полипропиленовых труб.

    Получив глубокие знания, можно будет смело применять их на практике. Теоретическая база всегда является залогом успешной работы. Не стоит стесняться постоянно читать советы профессионалов даже если уже занимался подобными делами. Технологии с развитием оборудования изменяются и совершенствуются, так что обновлять свой багаж знаний необходимо на регулярной основе. Чтобы получить максимально полную картину стоит посмотреть видео по соединению полипропиленовых изделий. Это поможет более точно понять сам процесс изнутри благодаря наглядной картинке.

    Как соединить элементы без спайки или сварки?

    Соединение полипропиленовых труб без пайки и сварки осуществляется при помощи специальных приспособлений. На практике горячая стыковка является наиболее надежной, так как при ее использовании Трубы структурно интегрируются друг с другом и становятся одним целым. Разорвать полученную связь будет практически невозможно. Если работа была проведена аккуратно, то полная герметичность и отсутствие течей гарантированно. Но отсюда вытекает и недостаток: при необходимости разобрать систему не будет возможности сделать это, не нарушив ее целостности. Так что способ хорошо подойдет только для тех случаев, когда необходимость в рассоединении труб в принципе исключена.

    Для остальных ситуаций нужно использовать разъемное или резьбовое соединение полипропиленовых элементов. Эти способы позволят без лишних проблем разобрать систему или ее отдельный участок для осуществления работ по ремонту, замене или чистке. Он не позволяет получить такую высокую надежность и герметичность, как сварка, зато не требует применения грубой силы во время разборки. Да и при правильном подходе вероятность того, что стык будет протекать приближается к нулю. Главное использовать прокладки и надежно вставлять трубы в муфты. Тогда никаких проблем за все время эксплуатации не возникнет.

    Соединение труб из полипропилена фитингами является одним из наиболее популярных методов. Оно не требует наличия специальных инструментов и больших затрат сил. Главное, чтобы конец трубы был обрезан под прямым углом и не имел заусениц. Далее трубы просто вставляются в фитинг необходимо формы до упора. Для надежности можно обработать места стыка специальным герметиком.

    Основным условием надежности системы в этом случае будет выступать правильный подбор элементов под соответствующий диаметр трубы. Фланцевое соединение труб осуществляется с использованием специальной втулки. Одна ее часть приваривается к концу трубы, а другая служит для установки запорной арматуры. Такой вид стыковки применятся для тех случаев, когда необходимо поставить кран, который будет регулировать работу всей системы.

    Виды соединений

    Соединение элементов из полипропилена с металлическими стальными трубами происходит при помощи специальных переходников. Один конец агрегата имеет гладкое отверстие, куда вставляется пластиковый материал, а другой — снабжен резьбой для металла. Такой тип является довольно надежным, особенно если приварить пластиковые элементы друг к другу. Но и без этого долговечность такого стыка будет очень велика.

    Соединение полиэтиленовых с полипропиленовыми трубами проходит по двум приведенным вариантам: разъемным и неразъемным способами. Вся специфика процесса была описана в данной статье несколькими абзацами выше. Соединять ПНД с полипропиленовой трубой лучше всего при помощи сварки. Это обеспечит максимальную надежность и долговечность стыка. Если же такой возможности нет, тогда необходимо подобрать соответствующий фитинг и использовать его в качестве переходного элемента.

    Соединение трубы из полипропилена с радиатором практичнее всего делать при помощи резьбового стыка. Это позволит при необходимости оперативно разобрать систему отопления для осуществления текущего ремонты. Для нарезки резьбы стоит воспользоваться специальным инструментом. Для увеличения надежности стыка нужно использовать прокладку.

    Ссылка на promplace.ru обязательна

    Урок геометрии по теме — Понятие цилиндра

    Урок геометрии по теме "Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра". 11-й класс

    • введение понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов;
    • рассмотрение различных видов сечения цилиндра плоскостью;
    • выведение формул для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра;
    • подготовка учащихся к ЕГЭ;
    • способствование развитию у учащихся умения самостоятельно делать выводы, применять полученные знания на практике;
    • воспитание познавательного интереса к математике;
    • воспитание внимательности, наблюдательности, самостоятельности, способности к коллективной работе;
    • развитие пространственного мышления;
    • способствование осознанию ценности коллективной мыслительной деятельности;
    • формирование представление о математике, как о части общечеловеческой культуры.


    • Познакомить учащихся с новым геометрическим телом, научить решать задачи по данной теме.
    • Развивать пространственное мышление учащихся, умения анализировать и систематизировать материал.
    • Воспитывать трудолюбие, графическую культуру учащихся.

    Тип урока: урок изучения нового материала

    Оборудование и дополнительные материалы:

    1. Организационный момент. (2 минуты)

    (Вход в класс по группам)

    Сегодня на уроке мы продолжим знакомство со стереометрическими фигурами. А именно, дадим определение цилиндру, познакомимся с его элементами, самостоятельно выведем формулы площади поверхности цилиндра и площадь полной поверхности цилиндра и, решая задачи, увидим практическое применение полученных знаний.

    Начнем наш урок с интеллектуальной разминки.

    2. Интеллектуальная разминка. (7 минут)

    Задача (на доске чертеж ):

    В прямоугольном треугольнике АВС ( Ð С=90°): Ð В=60°, АВ=20см. Найти ВС и АС. (Длину отрезка АС найти разными способами.) (можно рассмотреть решения на доске, желательно один способ от команды)

    3. Объяснение материала (15 минут)

    Рассмотрим две параллельные плоскости α и β и окружность, с центром в точке О и радиуса r, лежащую в плоскости α.

    Вопрос: В виде чего изображается окружность на плоскости?

    Через каждую точку окружности проведем прямую, перпендикулярную α.

    Отрезки прямых, заключенные между плоскостями α и β, образуют цилиндрическую поверхность. Сами отрезки называются образующими цилиндрической поверхности.

    По построению концы образующих расположенных в α заполняют окружность L. а концы образующих в β заполняют окружность L1, с центром в точке О1– это точка пересечения прямой ОО1 с β и перпендикулярно α.

    Множество концов образующих, лежащих в β, получается из окружности параллельным переносом на вектор ОО1.

    Определение. Тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя кругами с границами L и L1, называется цилиндром.

    Слово цилиндр пришло из греческого языка, и обозначает – “валик”, “каток”.

    Построим изображение цилиндра в тетрадях. для этого необходимо построить проекции двух равных окружностей и соединить их двумя образующими.

    • Круги L и L1– основания цилиндра ;
    • цилиндрическая поверхность – боковая поверхность цилиндра ;
    • прямая ОО1– ось цилиндра ;
    • образующие цилиндрической поверхности – образующие цилиндра ;
    • длина образующей – высота цилиндра ;
    • радиус основания – радиус цилиндра .

    Прямым круговым цилиндром называют цилиндр, у которого в основании лежат круги, а образующая перпендикулярна основаниям. В дальнейшем прямой круговой цилиндр будем называть просто “цилиндр”.

    Существуют другие виды цилиндрических поверхностей, о них мы поговорим позже.

    С данным геометрическим телом вы знакомы давно. Приведите примеры цилиндров из окружающего мира (по одному от команды).

    Цилиндр можно рассматривать как тело, полученное вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон.

    Рассмотрим сечения цилиндра.

    На партах у вас модели цилиндров. Подумайте, как можно провести сечения, и какие геометрические фигуры получатся в результате.

    Проверим ваши предположения:

    1. Осевое сечение цилиндра – это сечение цилиндра плоскостью, проходящей через ось цилиндра.

    Вопрос: Какая фигура получается?

    Если осевое сечение цилиндра – квадрат, то цилиндр называют равносторонним.

    2. Сечение, параллельное оси цилиндра.

    Вопрос: Какая фигура получается?

    3. Сечение плоскостью, перпендикулярной оси цилиндра

    Вопрос: Какая фигура получается?

    4. Сечение плоскостью, под углом к оси цилиндра

    Вопрос. Какая фигура получается?

    Если в основании цилиндра круг – цилиндр называется круговой. В основании цилиндра может лежать любая фигура. Образующие могут быть не перпендикулярными к основаниям. Например, наклонный круговой цилиндр.

    Площадь поверхности цилиндра

    Используя макеты прямого кругового цилиндра, выведите формулы площади боковой поверхности цилиндра и площади полной поверхности цилиндра, зная радиус и высоту цилиндра.

    (Проверка предложенных формул по слайду)

    5. Решение задач (12 минут)

    Решение № 522 (рисунок цилиндра на доске)

    1 ученик записывает дано, найти и решение для нахождения высоты цилиндра;

    2 ученик (одновременно) записывает решение для нахождения радиуса цилиндра и его площади основания.

    6. Деловая игра (7 минут)

    Строители газопроводов и нефтепроводов должны соблюдать требования по эксплуатации и в целях коррозии трубы двукратно обматывают специальной пленкой.

    Учащиеся разбиваются на бригады:

    ГАЗПРОМ – трубоукладчики газопровода;

    ТРАНСНЕФТЬ – трубоукладчики нефтепровода;

    бригада ПОСТАВЩИК (ПО ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ОТ КАЖДОЙ КОМАНДЫ образуют две команды по два человека) – поставщики пленки.

    Практическая задача для трубоукладчиков газопроводов .

    Вычислить, какую площадь трубы необходимо обмотать пленкой, если диаметр трубы 154 см, длина 5 км. (π = 3)

    Практическая задача для трубоукладчиков нефтепроводов.

    Вычислить, какую площадь трубы необходимо обмотать пленкой, если диаметр трубы 76 см, длина 5 км. (π = 3)

    Практическая задача для поставщиков.

    Сколько рулонов изоляционной пленки необходимо поставить газовикам и сколько нефтяникам, если в рулоне 3000 м 2 пленки.

    7. Рефлексия, домашнее задание (2 минуты)

    8. Домашнее задание: п. 53-54, №№521, 523

    • Геометрия: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.
    • Интернет – ресурсы:
    • http://www.ampravda.ru/files/articles/21124/skuikn8557v3-400.jpg
    • http://www.profi-forex.org/news/entry1008084705.html
    • В презентации используется видео неизвестного автора и логотипы компаний Газпром и Транснефть.

    Строители газопроводов и нефтепроводов должны соблюдать требования по эксплуатации и в целях коррозии трубы двукратно обматывают специальной пленкой.
    Вычислить, сколько понадобится такой пленки, если необходимо двукратно обмотать трубу, диаметр которой 154 см, а длина 5 км.

    Строители газопроводов и нефтепроводов должны соблюдать требования по эксплуатации и в целях коррозии трубы двукратно обматывают специальной пленкой

    Вычислить, сколько понадобится такой пленки, если необходимо двукратно обмотать трубу, диаметр которой 76 см, а длина 5 км.

    Сколько рулонов изоляционной пленки необходимо поставить газовикам, если в рулоне 3000 м 2 пленки?

    Сколько рулонов изоляционной пленки необходимо поставить нефтяникам, если в рулоне 3000 м 2 пленки?

    Дымоход для буржуйки — учимся делать правильно

    Дымоход для буржуйки — советы по изготовлению своими силами

    Буржуйка – печь, пережившая века и все еще необходимая нам и ценимая за огромный список своих положительных качеств: из-за небольших размеров ее легко перевозить, а стоит такая установка совсем недорого. Кроме того, такая печь – отличный вариант отопления помещения для желающих экономить или даже для создания уникального интерьера в доме или на даче.

    Использовать буржуйку можно и для обогрева, и для приготовления еды, и как оригинальный элемент декора, приносящий в дом уют и комфортную для души атмосферу. Чтобы приступить к установке такой печи, достаточно решить, где и из какого материала будет сделан дымоход для буржуйки. Только и всего! А уж соорудить дымоотвод своими руками и того проще!

    Приступаем к изготовлению дымоотвода

    Так как буржуйка – печь переносная, от кирпичного дымоотвода стоит отказаться в самом начале планирования. Но, к счастью, варианта для выбора остается два: металлическая или асбестоцементная труба. Но какую же выбрать? Металл считается более удобным в работе, эксплуатации, кроме того, он гораздо легче.

    Асбестоцементная труба может устанавливаться только в верхней части дымоотвода – максимальная температура, которую она выдерживает, составляет 300 градусов по шкале Цельсия, а дым имеет свойство несколько остывать при выходе наружу.

    Важно учитывать и тот факт, что конструкция дымохода для печи-буржуйки должна быть небольшой и разборной. Иными словами, труба для вывода дыма должна выходить из помещения по наиболее короткому пути и включать в себя, как минимум, два элемента, которые будут соединены между собой в чердачном помещении или в межкровельном пространстве. Почему так? Да потому, что металлические дымоходы со временем прогорают и требуют замены, а отремонтировать один элемент гораздо проще, чем менять всю конструкцию.

    Итак, для изготовления дымохода понадобятся:

    1. Трубы из металла, которые будут служить в качестве пути основного хода дыма, диаметром 16 см.
    2. Тройник того же диаметра с заглушкой на одном ответвлении, который может понадобиться для подключения трубы отвода.
    3. Несколько колен для стыков, благодаря которым поворачивать и прокладывать дымоотвод будет на порядок проще. Одно стыковое колено должно иметь размеры 10 см х 120 см, другие – 16 см х 120 см.
    4. «Гриб», служащий защитной насадкой для конца дымоотводной трубы, размером 20 см.
    5. Герметик, скрепляющий швы (в качестве альтернативы подойдет и асбестовый шнур).
    6. Теплоизолирующие материалы.
    7. Битумная смола.

    Если металлические трубы достать невозможно, основную трубу дымоотвода можно сделать и из листового металла при помощи устройства для сгибания, молотков и киянки, аппарата для сварки, клещей и рулетки или сантиметровой ленты. Если металл уж очень тонкий, для его обрезки можно воспользоваться специальными ножницами, в противном случае придется пользоваться болгаркой и набором новых дисков для нее.

    Задание простое: замерить расстояние и отрезать необходимые участки трубы. Все!

    Монтируем дымоход для буржуйки

    Работы по монтажу следует начинать с выбора места, где должны соединяться наружный и внутренний элемент печи. Для этой цели отлично подходит чердак или пространство под кровлей. На саму же буржуйку устанавливается первый элемент будущего дымоотвода, на который следом ставятся второй, третий и так далее (в зависимости от того, сколько участков будет включать в себя дымоход). Вместо тонкого металла можно на выходе из буржуйки установить чугунное колено высотой до полуметра или даже больше, чтобы продлить срок службы дымохода и препятствовать прогоранию тонкого металла.

    Удлинять трубу дымоотвода нужно до тех пор, пока она не достигнет определенного ранее места у точки соединения двух элементов.

    В перекрытии нужно сделать отверстие, диаметр которого будет больше диаметра трубы на 5-10 см: это потребуется для того, чтобы замазать трубу в месте прохождения ею перекрытий теплоизолирующим материалом. Если в щелях между перекрытиями или вблизи трубы находятся изоляционные материалы или другие легко возгораемые предметы, их обязательно нужно убрать: когда труба разогреется от дыма и температура ее возрастет, вместе с ней повысится и риск возгорания теплоизоляционного материала.

    В вырезанное отверстие в перекрытии вставляется проходной стакан, через который и нужно пропустить трубу дымохода. Затем нужно состыковать трубу, идущую изнутри помещения, с внешней частью дымохода. Заканчиваться дымоход должен над уровнем кровли, приблизительно на 10 см выше него. Место, в котором будет вырезано отверстие под вывод трубы, оборудуется по тому же принципу, что и место вывода трубы внутри здания:

    • отверстие должно быть больше самой трубы дымохода;
    • между кровельными материалами и трубой обязательно кладется слой теплоизолирующего материала.

    Труба вывода дыма наружу пропускается сквозь отверстие в кровле и фиксируется листом жести или другого металла. В качестве альтернативы жести можно использовать и другой негорючий фиксатор – кирпичи, которые устанавливаются в промежутке между дымоходом и кровлей. Однако чтобы кирпичи крепко держали трубу, изнутри для них нужно соорудить подставку. Все щели в этом месте замазываются обыкновенной глиной.

    Вся наружная часть трубы тщательно смазывается битумной смолой, а затем оборачивается теплоизоляционным материалом. Можно использовать минеральную вату, но в промежутке трубы между нею и концом дымохода должно находиться «блюдце», которое защитит материал от возможного попадания горячих частиц пепла. На конце дымоотводной трубы монтируется «гриб» — это крышка, защищающая трубу от любых предметов, которые могут засорить дымоход, спровоцировать возгорание в трубе или дать дождевой воде возможность попадать в буржуйку.

    Если труба дымоотвода оказывается на выходе в горизонтальном положении, находится под самим скатом кровли и в нее может попадать вода (или стучать по «шапке гриба»), конструкцию можно несколько изменить, добавив одно колено и нарастив трубу, делая наружный ее конец вертикальным. Есть и другой выход – установить козырек, который защитит трубу от больших объемов воды при ливне.

    После того, как вся конструкция будет собрана, нужно взять герметик и, не жалея его, смазать все места соединений и швов, чтобы воспрепятствовать попаданию дыма из трубы в жилое помещение. Герметик для этих целей нужно подбирать с особым вниманием – подходит только тот, которому не страшны высокие температуры.

    К сожалению, некоторые герметики могут просто «растаять» на горячей трубе, другие же легко высохнут. Так или иначе, но свои свойства неустойчивый к высокой температуре герметик потеряет и не сможет защитить помещение от дыма.

    После высыхания герметика дымоход для домашней буржуйки можно считать готовым к использованию. Однако прежде его нужно проверить, затопив печь – если дым не выходит из щелей или стыков, это значит, что конструкция собрана правильно и ею можно смело пользоваться!

    Особенности ухода за дымоходом

    В первую очередь, хороший уход за трубой вывода дыма от буржуйки обеспечивает безопасность людей и имущества в помещении. Дает он и не менее важное свойство – хорошую теплоотдачу от дымохода и тягу. А для того, чтобы дымоход верой и правдой прослужил весь отведенный ему срок, не реже одного раза в полгода нужно проводить визуальный осмотр дымоотводной трубы. На металле не должно быть следов горения, коррозии, он не должен прогорать, трескаться или ржаветь.

    Наличие одного из этих дефектов – сигнал о необходимости срочно заменить поврежденный участок: сквозь щели в помещение будет поступать дым, что, как минимум, негативно скажется на состоянии здоровья находящихся в нем людей. Кроме того, прогорая и трескаясь в определенных местах, металл дымохода может дать слабину, и вся труба вскоре просто рухнет.

    Как и любой другой дымоход, дымоход для печи буржуйки накапливает на внутренней поверхности пепел и сажу. Толстый слой такого налета ухудшает тягу, утяжеляет всю конструкцию и мешает нормальному отводу дыма. Не реже одного раз в год трубу дымохода нужно очищать от скопившейся в ней сажи, но с одним условием: мобильная конструкция не имеет той прочности, которая свойственна дымоотводам каминов или стационарных печей, а значит, механические методы очистки не подойдут. Действительно, про чистку металлической щеткой, ершом, а уж тем более про ядро лучше забыть.

    Народные методы очистки тут как раз пригодятся – можно воспользоваться методом очистки дымоотвода картофельной шкуркой. Оригинальный, но опасный способ повышения температуры до предельной, чтобы сажа сгорела и вылетела наружу, использовать категорически запрещается: высокие температуры не только способствуют скорому износу тонкого металла, но и могут легко спровоцировать возникновение пожара. Лучшим способом ухода за трубой станет применение химических препаратов, которые нужно наносить на горящие дрова. Состав таких препаратов безопасен для человека, но представляет собой настоящую угрозу для сажи.

    Буржуйка – оптимальный вариант для тех, кому нужна переносная и удобная печь. А единственная проблема – сооружение дымохода – проблемой уже не является! Оказывается, что сделать качественный и эффективный дымоход для буржуйки совсем легко, важно лишь следовать технологии. Готовый дымоотвод не требует к себе повышенного внимания, лишь регулярной, но редкой заботы, за которую отплатит годами хорошей работы!

    Стальные электросварные прямошовные трубы: квадратные, круглые

    Характеристики и особенности электросварных труб

    Электросварная оцинкованная или алюминиевая труба (ее еще называют алюминиевая или оцинкованная труба квадрат) 219×6, как и все ее аналоги, появилась на рынке сбыта относительно недавно. Однако, эти изделия металлопроката уже прочно заняли свою нишу.

    Особенно часто они применяются при монтаже строительных объектов различной степени сложности.

    1 Особенности применения

    Производством изделий в настоящее время занимается немалое количество заводов и комбинатов. Сортамент стальных электросварных прямошовных изделий достаточно широк.

    Он обусловлен характерными особенностями и технологией производства данной продукции. Перед тем, как купить металлические электросварные прямошовные изделия, следует учитывать, что создаются они с включением специальной низколегированной и углеродосодержащей стали.

    Кроме того, вес и прочность металлической электросварной трубы позволяет активно применять ее в конструкциях, обладающих различными параметрами давления и мощностями внутренних рабочих потоков.

    Помимо этого, сортамент электросварных прямошовных изделий, ввиду своего разнообразия, с легкостью позволяет применять ихпри конструировании газовых теплопроводных сетей любой степени сложности.

    Металлическая оцинкованная или алюминиевая электросварная труба, цена которой, в средних своих значениях, вполне приемлема, изготавливается сварочным методом.

    Металлическая электросварная труба

    Сортамент металлических электросварных изделий подразумевает разделение представленной продукции на несколько разновидностей. Она бывает:

    • Электросварной;
    • Прямоугольной;
    • Круглой;
    • Квадратной 80×80х4, 40×40 или 20×20;
    • Овальной.

    Сертификат соответствия на металлические прямошовные электросварные изделия накладывает регламентированные параметры при производстве и выпуске данного металлопрокатного товара.

    В связи с этим оцинкованная или алюминиевая продукция подвергается тщательным проверкам, перед тем, как поступить в свободную продажу. Так, к примеру, сертификат соответствия к стальной электросварной трубе квадрат, требует соблюдения строго заданных величин.

    Оцинкованная или алюминиевая труба (80×80х4), обладающая сечением 3-7 см, в длину не должна быть меньше 3 метров. При размере внутреннего сечения в 7-15 см (иногда 20) – не менее 4 метров.

    В том же случае, когда ширина изделия превышает значение равное 15.2 см, сертификат соответствия требует соблюдения длины в 5 метров.

    Потому, перед тем, как купить изделие, следует с вниманием отнестись ко всем перечисленным особенностям, которые упоминает сертификат соответствия.

    Стоит упомянуть о том, что вес стальных трубопроводов, который прописывает сертификат соответствия, является одной из самых важных количественных характеристик данного изделия.

    Исходя из этого, вес фигурирует во всех этапах проката, начиная с производственной линии, и заканчивая дорожно-транспортными накладными.

    Вес 1 метра электросварной трубы, размером 80×80х4 обозначается во всех видах документов, в них входит и сертификат соответствия, которые отражают движение металлопродукции к конечному получателю. От веса также зависит цена за метр.
    Содержание

    1.1 Методы изготовления

    Представленная профильная продукция изготавливается с применением способа горячей прессовки, который прописывает сертификат соответствия. На выходе получается продукт, имеющее исключительные антикоррозийные показатели и общую механическую устойчивость.

    Базовым сырьем при изготовлении является нержавеющая сталь высокого качества. Эта особенность, а также нюансы производства являют собой основное отличие вгп трубы 40×40 (или 20×20) от электросварной.

    С учетом данного факта, цена стальных прямошовных трубопроводов, несколько занижена по отношению к стоимости вгп-продуктов.

    Металлические трубопроводы с фланцевым соединением

    Ввиду различных качественных показателей представленная продукция разделяется на несколько видов, что отражает сертификат соответствия. Это в свою очередь формирует внушительный сортамент продукции.

    Наиболее востребованы те, которые характеризуются увеличенной устойчивостью к высоким показателям внутреннего давления.

    Многие из них практически не восприимчивы к вредоносному воздействию агрессивных химических веществ.

    Ключевой особенностью данного типа, на сегодняшний день, является наличие шва, который остается на месте сварки.

    Шов бывает двух разновидностей – продольный и спиралевидный. Оба подвида выделяются благодаря своим прочностным показателям.

    Применение больше всего востребовано в производстве различных металлоконструкций. Производственные процессы подразделяется на несколько этапов:

    1. Сварные формируются из специальных листовых заготовок, которые называются – штрипсами. На старте процесса производства мерная полоса отделяется от поверхности стального рулона. Ее ширина при этом полностью соответствует размерам периметра сечения будущего продукта.
    2. Далее стальная полоса заправляется в вал приемного станка. Он формирует профиль продукта. На выходе получается полуфабрикат, который имеет сечение квадратного типа и открытый стыковочный шов.
    3. Впоследствии стыковочный шов заваривается с применением индукционной или электродуговой сварки. Применяется электродуговая сварка в том случае, когда нужно изготовить тонкостенные продукты.
    4. В ходе завершающего этапа, уже практически готовый продукт, подвергается калибровке и тщательной дефектоскопии сварочного шва.

    Основным направлением данного производства в настоящее время считается прокладка трубопроводных магистралей.

    Еще одно направление – это сборка масштабных конструкций из металла. К продукту трубопроката данной отрасли можно также отнести и регистр из стальных товаров.

    Профильная продукция широко применяется при создании магистральных тепловых сетей. Этому способствует большой эксплуатационный срок службы данной продукции, и возможность постоянно выдерживать сильные нагрузки.

    Следующим направлением применения считается эффективное обеспечение транспортировки различных нефтепродуктов и газа.

    Для монтажа таких магистралей зачастую применяют продукты, обладающие профильным сечением. Прямоугольные и квадратные продукты широко применяются в строительной отрасли.

    Они выполняют функции швеллеров, балок, перекрытий.
    Содержание

    2 Характеристики и свойства

    Все технические характеристики данных товаров, которые выполнены с применением нелегированной стали определяются ГОСТом 10707-80.

    Длина может колебаться от 3 до 9 метров. В отдельных случаях изготавливается продукция, обладающая особо крупным размером.

    На участках, не превышающих в длину более одного метра, допускается кривизна. Она может составлять 2 мм в том случае, если товар не прошло термическую обработку.

    Кривизна в 1,5 мм возможна в том случае, если товар прошло все этапы термической обработки. С шириной от 47 до 142 см (0.47 — 1.42 метра) регламентируется требованиями ГОСТа 10705-91.

    С учетом поправок на это, представленная разновидность деталей может быть классифицирована с учетом такого параметра, как длина.

    Мерная длина классифицируется длиной от 5 метров до 12. Диаметр их внутреннего сечения составляет от 7 до 42.6 см. Те товары, ширина которых составляет более 42.6 см (0.426 метра), согласно ГОСТ выпускаются немерной длины.

    К наиболее весомым преимуществам продуктов такого металлопроката относят:

    • Умеренную стоимость;
    • Небольшой вес;
    • Отличные физико-химические показатели;
    • Простоту монтажа;
    • Продолжительные эксплуатационные сроки.

    Недостатков у товаров данного вида практически не выявлено. Единственный минус – это наличие шва, который считается наиболее уязвимым местом.
    Содержание

    2.1 Как правильно выбрать?

    При осуществлении выбора и покупки, в первую очередь нужно обратить внимание на такой параметр как кодировка группы.

    Изделия группы «А» применяются в строительной сфере и способны выдерживать интенсивные механические нагрузки.

    Изделия, относящиеся к группе «Б» проявляют стойкость к вредоносным химическим реагентам. С маркировкой категории «В» отлично выдерживает высокое давление. Еще стоит обратить внимание на вес.

    Также следует внимательно рассмотреть сварочный рубец. Он не должен содержать каких-либо дефектов. Цена колеблется в зависимости от маркировки и ряда других особенностей.

    Электросварная прямошовная алюминиевая или оцинкованная труба 40×40 (или 20×20), и ее размеры (см. таблица 1):

    • Тип маркировки: А;
    • Наружный диаметр: 5 см;
    • Толщина стенки: 7 см;
    • Вес трубы размером 100×100х4: 9.667 (м/п) кг;
    • Внутренний диаметр: 4.3 см;
    • Цена за тонну: 520-525$.

    Электросварная прямошовная алюминиевая или оцинкованная труба, и ее размеры (см. таблица 2):

    • Тип маркировки: Б;
    • Наружный диаметр: 130.0 мм;
    • Толщина стенки: 12 мм;
    • Вес трубы размером 100×100х4: 10.259 (м/п) кг;
    • Внутренний диаметр: 118 мм;
    • Цена за тонну: 550-580$.

    Стальные электросварные трубы

    Электросварная прямошовная алюминиевая или оцинкованная труба, и ее размеры:

    • Тип маркировки: В;
    • Наружный диаметр: 250 мм;
    • Толщина стенки: 9,5 мм;
    • Внутренний диаметр: 235 мм;
    • Вес трубы размером 100×100х4: 15,783 (м/п) кг;
    • Цена за тонну: 600-650$.

    2.2 Как изготавливают электросварные трубы? (видео)

    2.3 Особенности монтажа

    В большинстве случаев алюминиевая или оцинкованная труба 40×40 (или 20×20) монтируется с применением сварки. Иногда используются так называемые резьбовые соединения.

    Перед началом сварочных работ торцы изделия подвергаются тщательной зачистке. Затем производится снятие фаски.

    При сваривании стыков электрод нужно размещать под углом в 45 градусов. Ширина электрода должен составлять 2-3 мм, при силе тока в 80-100 ампер.

    При формировании сварочного шва, первый слой создается ступенчатым способом. Для этого нужно прихватить 2-4 точки по всей окружности.

    Второй, и следующие за ним слои, варятся с применением электрода, большего по ширине, чем первый. Последний шов должен получиться сплошным – без трещин, наплывов и подрезов.

    При проведении сварки нужно помнить, что на швах с большой вероятностью может возникнуть коррозия.

    После завершения сварки всех нужных швов производится тестовый запуск рабочей среды. Если протечек не наблюдается, то можно начинать непрерывное использование полученной магистрали или конструкции.

    На качество сварки и непрерывную работу полученной системы влияет уровень профессионализма сварщика. При правильно проведенной процедуре, соединение может оставаться прочным более 30 лет.

    Как скрыть трубы в ванной

    Как скрыть трубы в ванной

    Скрытая прокладка труб в ванной — наиболее сложный этап разводки инженерных коммуникаций. Основные трудности связаны именно с ванными комнатами и совмещенными санузлами — в кухнях трубопроводы проходят за мебелью, а отдельные туалеты компактнее и, как правило, имеют меньше точек потребления.

    Особенности скрытой прокладки для разных систем водоснабжения

    Наиболее простая и распространенная система водоснабжения — это так называемая «тройниковая» схема разводки труб горячей и холодной воды к потребителям. В ней от стояка отходит одна труба, от которой при помощи тройников идут ответвления к точкам подключения запорной арматуры: смесителей и кранов.

    Достоинство такой системы — минимальный расход труб, но недостатков гораздо больше.

    Для пользователя это выражается в нестабильном напоре воды, зависящем от количества одновременно включенных потребителей — «чем больше, тем меньше».

    Для скрытой прокладки труб такая система накладывает определенные ограничения, связанные с самим фактом наличия такого узла как тройник. Любое разъемное или неразъемное соединение трубы с фитингом представляет потенциальную опасность протечки в этом месте (особенно для стальных труб, которые подвержены коррозии).

    Однозначно можно сказать, что без ограничений можно «прятать» в стене, коробе или стяжке паянные соединения медных и пластиковых труб.

    В принципе, такие же рекомендации дают и для сварных соединений стальных труб. Но как показывает практика, сварной шов не столь надежен:

    • во-первых, высокие температуры, при которых плавится сталь, изменяют ее структуру и свойства (причем не в лучшую сторону);
    • во-вторых, в условиях ограниченного пространства довольно сложно сделать равномерный и прочный шов по всей его протяженности.

    Резьбовое соединение трубы и фитинга, если правильно и качественно сделана подмотка, может оказаться гораздо надежнее и долговечнее сварного шва.

    Но в любом случае для контроля за состоянием сварных и резьбовых соединений лучше всего предусмотреть в этом месте смотровой лючок (тем более, что их разновидностей достаточно много, в том числе и под облицовку керамической плиткой).

    В отличие от традиционной, коллекторная схема водопровода не имеет ограничений по скрытой проводке. По сути она состоит из «целых» отрезков труб (от распределительного узла до приемника) без врезок и ответвлений. Но и у этой схемы есть свои недостатки:

    • необходимо предусмотреть место для обустройства коллекторного шкафа;
    • к каждой точке подключения потребителя надо вести свою линию, что не всегда возможно чисто технически.

    Поэтому такая схема практикуется для частных домов или больших квартир, где нет проблем с размерами ванной комнаты.

    Способы скрытой внутренней разводки

    Самый экономичный (по полезному объему) способ — прокладка труб в стене. Она может быть в уже существующей стене, а точнее — межкомнатной перегородке.

    Внимание! Штробление каналов в наружной стене не рекомендовано как минимум по двум причинам — ухудшение теплоизоляционных свойств и влияние на температуру воды. Кроме того, внешняя стена часто является несущей, а для них прямо запрещено штробление горизонтальных каналов.

    Для внутренних стен скрытая прокладка труб также ограничена. И дело не только в том, что они могут быть несущими — даже для самонесущих стен выемка достаточно большого по размеру канала в горизонтальной плоскости может не пройти бесследно. Поэтому необходимо проконсультироваться и получить разрешение на проведение таких работ (хотя бы еще потому, что в какой-то мере это относится к переносу и изменению схемы инженерных коммуникаций).

    Кроме «замуровывания» труб в стену, их можно спрятать в стяжке. В принципе, этот способ практикуется вместе с предыдущим — горизонтальная подводка идет по перекрытию, а вертикальная — по стене (и здесь можно штробить даже железобетонную плиту). Такая схема особенно часто практикуется для коллекторной разводки. В этом случае можно вести трубу по кратчайшему расстоянию (но только если нет «теплого пола»).

    В обоих случаях трубы прокладывают в специальных гофрах — они призваны компенсировать температурные расширения (особенно актуально для горячего водоснабжения и отопления).

    Технологически самый простой и привлекательный способ — это прокладка труб за фальшь-стеной или внутри перегородки из гипсокартона. Как и для любых коммуникаций, трубы нельзя укладывать внутри направляющих и стоечных профилей.

    Еще проще (но эстетически менее привлекательно) — использование коробов. На виду по сути будет только один короб — нижний, в который можно спрятать и водопроводные и сливные трубы. Вертикальная подводка к смесителям или стиральной машинке практически не заметна (особенно к ванне или душевой кабине).

    Для скрытой прокладки труб можно также использовать внутреннее пространство в мебели для ванной комнаты, если она стоит без «разрывов» между стояком и точками потребления.

    Как спрятать стояки

    Стояки спрятать гораздо проще. Часто для их прокладки используются специальные ниши и короба, предусмотренные проектом. Основная задача состоит в том, чтобы при облицовке или декорировании установить люки, размеры которых позволяли бы свободно пользоваться запорной арматурой и приборами учета расхода воды.

    Если же такого короба нет, то его сооружение не составляет большой сложности. Для этого используют все те же металлические профили, которые затем обшивают гипсокартоном или пластиковыми панелями. Как вариант, можно такой короб сделать под заказ в виде шкафа из тех же материалов, что и остальная мебель, а часть его объема использовать для хранения моющих и чистящих средств.

    При капитальном ремонте существующей квартиры, в новостройке, в частном доме или коттедже можно спрятать стояки (а также систему водоподготовки и коллекторный узел) за фальшь-стеною или внутри межкомнатной перегородки из гипсокартона.

    Интересные статьи